Flare és mini: Miért van szükségünk divatra fél évszázaddal ezelőtt

Az elmúlt években a divatot a valósággal való érintkezés elvesztése miatt tévesztették: Katie Horin kritikája a kényelem helyett a kényelmet választotta, és a divatkiadók olvasói megdöbbentek minden egyes lövöldözésen, hogyan és miért kell viselni az IT-t, és ésszerűen kíváncsi volt, hogy a modern trendek miként kapcsolódnak egy „hétköznapi ember” életéhez. Divat, ami az értékesítés iránt érdeklődik, és ezért a figyelem, a nyilvános kapcsolatok és az élénk magazin-lövések gyors vonzereje, valóban a hajót túlságosan rázta. A tervezők a szélsőségektől a szélsőségekig terjednek: az androgyiától az aláhúzott szexualitásig, az infantilizmustól és a flörtöléstől a vulgaritásig a sport életmódhoz és az utcakultúrához. Mindezek a tendenciák csak az utolsó két év szeletét jelentik, de a valóságban az elmúlt fél évszázad társadalmi és kulturális jelenségei tükröződnek.

Skizofrén módon jöttünk létre, amely reagál az idők szellemére.

A korszak szerinti korszak, a tervezők újra megismerték a múlt divatának tapasztalatait és örökségét, amely egyre többet halmoz fel. Ennek eredményeként teljes skizofrénia és ötletek keveréke lettünk, amelyek megfelelnek az idő skizofrén szellemének. Választhatunk stílusokat és trendeket minden ízléshez, gyorsan helyettesíthetjük egymást, amelyben egy közönséges vevő könnyen összekeverhető. A "gyors divat" fogalma megköveteli, hogy egyre gyakrabban fogyasszunk - de az arany - beleértve az univerzális és gyakorlati ruházatot is - kérdése 2015-ben nyitva marad.

Valójában mindannyian egyszerű, de nem unalmas, szexi, de nem vulgáris, nőies, de nem banális, sokoldalú, de nem túlságosan androgynikus ruhákra van szükségünk, amelyeket könnyen kombinálhatunk, reggel és este, valamint dolgozni, és egy partira viselni . Úgy hangzik, mint az utópia. Azonban csak olyan ruhák voltak, amiket egyszer átgondoltak - és ez a mérföldkő évtizedben volt a 60-as évek közepétől a 70-es évek közepéig. Érdemes megjegyezni, hogy az ötletek válságából való kiutat keresve a divattervezők hozzá fordultak.

A 60-as évekig a magas divat, amit ugyanaz a Vogue ábrázolt, a gazdag és elit körök sokasága volt. Az anyák, a nagymamák és a lányok gyakran azonosak voltak, attól függően, hogy a család melyik társadalmi rétege volt. A tervezők által létrehozott dolgok nem jelentették a gyakorlatiasságot és a sokoldalúságot, hanem a leggyakrabban bonyolult és korlátozó mozgásokat jelentettek. Ez azonban nem ellentétes a divatházak ügyfeleinek életmódjával. De a 60-as évek ifjúsága váltotta fel - egy olyan aktív életmódú nemzedék, amelyet az 50-es évek beatnikjei és felkelők inspiráltak, akik mindentől, köztük megjelenésüktől, és ugyanakkor kényelmes ruháikat viselniük akarták, a szüleiktől eltérőek. Kérésre volt egy praktikus és divatos szekrény.

Ezen a területen úttörő volt a kor egyik fő tervezője, Yves Saint Laurent. A Dior 1958-ban debütált már trapéz alakú ruhákkal, és az 1960-as gyűjtemény "Csípő" volt, bőrkabátokból és szoknyákból, rövid kabátokból és nyakláncokból állt. Egyszerűségével ugyanúgy megdöbbentette az ügyfeleket, mint Eddie Slimane a Saint Laurent bőrbőrdzseki és bőr szoknyája után, fél évvel később. Azonban a változásokért tiszteletreméltó ügyfelek még nem voltak készek, és ellenségeskedésre vitték őket. A Saint-Laurent szubkulturális gyűjteménye után még az üzleti életben is felfüggesztették őket, amíg Pierre Berger nem lépett be - és néhány évvel később a tervező visszatért a posztjára.

60-as és 70-es évek - áttörési idő a praktikus és divatos design területén

A 60-as évek közepétől a 70-es évek közepéig tartó időszak minden tekintetben innovatív volt. Először is, áttörés volt a design területén: a geometriai vágás szépsége és pontossága megjelent, de a termelés egyszerűsége. Új anyagokat használtak: PVC, vinil, gumi, Lurex, fém és még rodoid. Mindannyian tartozunk a 60-as évek közepén futurisztikus tervezők egész csoportjának: Andre Kurreux, Paco Rabanne és Rudi Heinrich, Pierre Cardin vezetésével. Paco Rabanne forradalmasítja az ipari anyagok használatát, és André Cours ruhák a Le Corbusier építészetét lenyűgözik. Sokoldalú, minimalista dolgokat állítottak fel: A-sziluett ruhák, overallok, rövid szoknyák, sí pulóverek és ujjatlan ruhák. A tervezők biztosak voltak: pontosan ez az, amit a jövő nőnek meg kell néznie az elektromos autójában, és a modern gyűjtemények alapján kiderült, hogy helyesek. A „kevésbé jobb” ötlet ugyanakkor felzárkózik a világ minden tájáról. A legendás miniszoknyot André Kurrej javasolta 1964-ben Párizsban, majd Mary Quant Londonban és Betsy Johnson New Yorkban.

Ekkor egy kész ruházati piac és egy kiskereskedelmi forradalom alakult ki. Az új elemek rendkívül funkcionálisak és egyszerűek voltak, és ezért keresletük volt. Voltak üzletek, amelyek betöltötték a fiatalokat: Biba és a Bazaar Londonban, Paraphernalia New Yorkban. A vásárlás újfajta szabadidősvé válik, a divat pedig a mindennapi élet része. Mary Cuant, aki megnyitotta a londoni Bazzar üzletet, keresi a módját, hogy hatalmas skálán töltse ki a polcokat, és így kezdett el készíteni olyan ruhákat, amelyek könnyen játszhatók, praktikusak és könnyen kombinálhatók egymással. A dolgokat egyszerűen csak ipari méretben, hanem otthon is megismételhetjük. Ennek eredményeként 1967-ben több mint harmincezer Mary Quant mini-szoknyát értékesítettek Londonban, de csak azt lehet kitalálni, hogy a divatmodellek közül hány darabot varrtak maguknak. Az idők megváltoztak, és 1968-ban Balenciaga bezárja a divatházát a következő szavakkal: "Az utcai divat tönkretette a magasat."

Fontos, hogy a 60-as évek végi tervezők ne csak dolgokat, hanem kész képeket is értékesítsenek. Mary Cuant a miniszoknyákhoz színes harisnyák gyártását indította el, és egy sor dekoratív kozmetikát is elindított, Mary Quant Cosmetics. Vonalában sokszínű szemhéjfesték, rúzs, a "Crybaby" vízhatlan szempillaspirál (azt mondták róla, hogy "Make up to love") és egy eszköz a "Peel" eltávolítására, amely 1966-ban került értékesítésre. Később fejlesztése és technológiája Max Factort kapott. Vidal Sassoon fodrász kifejezetten trapéz alakú ruhákhoz Quant geometriai rövid hajvágást mutatott.

Kicsit később, a 70-es évek elején, az amerikai tervezők, Roy Halston Frouick és Calvin Klein támogatják a nők számára egy könnyen illeszkedő szekrényt, melyet ingek, nadrágok, szoknyák és diszkrét köpeny ruhák alkotnak. 1972-ben Diana von Furstenberg megoldja azt a problémát, hogy a ruhája illatával gyorsan megváltoztatja a nappali ruháját az esti viseletre. Kényelmes kötöttáru válik a piac szerves részévé, és Itoni vezetői az olasz Missoni és az új tervező, Sonia Rykiel. A legpraktikusabb dolog a női tömeg divatos nadrágokba kerül. És egyszerre mindenféle stílus: széles, rövidített, csövek, fáklyák. Ma a nadrág mindegyik szekrényében van, de az első női szmoking Yves Saint Laurent 1966-ban okozott sokkot.

Az új divat nemcsak a gyakorlatiasság elveire válaszolt. A 60-as évek trapéz alakú ruhái a derékról a csípőre helyezték a hangsúlyt, szabadon mozogtak, és korlátlan pózokat hoztak, ami a szexuális forradalomnak és az új emancipációs hullámnak felel meg. A 60-as évek sokoldalúsága azonban nem semleges színeket jelent, mivel a leggyakrabban az alapszekrényt képviseli. Éppen ellenkezőleg, ugyanakkor a szín láza elnyelte a világot: a színes televízió megjelenésével a színek mindenütt uralkodnak, beleértve a divatot is. Zöld, sárga, piros ruhák, narancssárga harisnya, fukszia és kék a felsőruházatban - a 60-as évek tervezői nem félnek a színek és nyomatok kiválasztásában. Emanuel Ungaro és Kenzo Takada az első, akik egyesítik a különböző ritmusok, sejtek, borsó csíkokat, és a fiatalok ügyesen követik őket. A szabadság és a tiltakozás szelleme áthatol a pódiumra, mivel az afroamerikai polgári jogok mozgalma felemeli a hatalmat. A tervezőket az afrikai motívumok ihlette, míg a sötét bőrű modellek Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy műsorain mutatják be. Közülük Iman, az első afroamerikai, aki szerződést kötött a Vogue-val. A buja, természetes afro frizurák az önfelismerés, a büszkeség és az afrikai kultúra erejének jelképévé válnak, és szép, hogy ezt most is emlékezik.

Ennek az időnek a divatja nyitott és fogékony a társadalmi változásokra, így a 70-es évek második felétől kezdve egyre növekvő sorrendben elkezd betörni: disco, punk, új kor, androgyny, glam rock, kič, szemét, avantgárd, új csillogás. De ez az 1964-től 1975-ig terjedő évtized volt az alapja egy alapszekrénynek és életképes, de divatos kialakításnak. Elválasztotta a múlt elit divatját a jövő stílusának és fogalmának zűrzavarától. Valójában ez az arany, amit a modern divatnak nincs.

Nicolas Ghesquière újra megvizsgálta a Louis Vuitton otthonában lévő ügyfelek szekrényét

Nem meglepő, hogy a modern tervezők elkezdték a munkát ebben a korszakban. A fél évszázaddal ezelőtti ötletek segítenek megoldani a modern divat válságát, amint egykor úgy döntött, hogy a múlt divatának válsága. Így 2014-ben Nicolas Ghesquière először a 60-as évek futuristáinak, a lakonikus és a geometriai sziluettek elképzeléseinek, a nőiesnek és a 2010-es évek domináns minimalizmusának nem vitatják. Így Gesquière újragondolja a tiszteletreméltó Louis Vuitton ház ügyfeleinek szekrényét: szép, praktikus, tömör és nőies. A Louis Vuitton-ban három szezonban egymás után láthatunk csizmákat, nyakláncokat, A-vonalú ruhákat és miniszoknyákat, A-vonalú kabátot, levágott fáklyákat, baba babát, rövid ruhát, boka csizmát és vékony ruhát. Úgy tűnik, hogy az ilyen stabilitás ügyfelei csak boldogok.

A Geskyert követve egy tucat márka a 60-as évek végi retrofuturizmusához fordul a mini- és trapéz-ruhájukkal, valamint a 70-es években a fáklyákkal, bőrkabátokkal és platformcipőkkel és a klumpaikkal. Nézze meg a többi legutóbbi gyűjteményt, hogy ezt láthassa. Miu Miu horgolt mellény, pszichedelikus nyomatok, fáklyák, MSGM és Versace fáklyák, sí pulóverek, rövid szoknyák és platform cipők, Thomas Tait és Calvin Klein fáklyák és trapéz alakú ruhák, Carven mini, nadrág nadrág, Tüskék, Akne - flared és "aviators", Christian Dior - színes harisnya és A-vonalú ruha, műanyagból készült és csíkos mintával. Fontos, hogy ezeken a gyűjteményeknél nincsenek hippi-sikkesek, a varázslatos tunikájukkal és a padlón lévő chintz ruhákkal, amelyek általában a 70-es évekhez kapcsolódnak, és amelyek csak olyan kereskedelmi márkákat kínálnak, mint például Emilio Pucci vagy Roberto Cavalli.

Mit csinálunk most ezzel a kulturális örökséggel? Ne feledje, hogy a 60-as évek végén és a 70-es évek elején a divatos találatok a legegyszerűbbek a modern élethez, a sport és a mindennapi dolgok kombinációjával. Például a fáklyák túlságosan tipikusak a múltra, és jobb, ha egy egyszerű fehér mez vagy pólót választunk, mint egy íjjal ellátott hiteles blúz, válasszon cipőket vagy birkenshtoksokat, és ne a szandálokat a platformon. Másrészről a 60-as évek végi kombináció egyes változatai halhatatlannak tűnnek: egy nyaklánc és egy miniszoknya, egy A-silhouette kabát élénk színekkel és hegyes balettlakások, trapéz alakú ruha és csizma egy kis sarokkal. Ez bizonyítja, hogy néha jobb, ha nem újratermeljük a kereket, hanem csak nézz vissza.

kép: MOCA, André Courrèges jóvoltából