A legjobb dolog, ami Párizs Fashion Weeken történt
Olesya fűz
Szeptember és október - melegebb idő a divatipar számára: egymás után a fő divathetek. Már beszéltünk a legérdekesebb műsorokról és hetekről Milánóban, New Yorkban és Londonban. Itt az ideje, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt Párizsban.
Chanel Show
Minden évszakban Karl Lagerfeld újjáépíti a párizsi nagy palota épületének helyiségeit, ahol hagyományosan megszervezi a párizsi divathét legjelentősebb showját. Korábbi műsorokhoz szupermarkettel és egy kortárs művészeti kiállítással rendelkező múzeummal "építették", ezúttal a Grand Palais párizsi utcákká és Boulevard Chanel-ra változott, és a show feminista rally lett. Így Lagerfeld a maga módján összekapcsolta az 1968-as párizsi eseményeket a jelenlegi thaiiteel. Karu Delevingne, a fegyveres megafon által vezetett modellek a szabadságról és az egyenlőségről szóló szlogeneket hordoztak, divatos módon újraszámítva: „Készítsen divatot, nem háborút” - „Feministe Mais Feminine”, „Nők, menj előre!” "és nem csak. Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy a feminizmus nem csak a nőkre vonatkozik, egy fiatal férfi jött ki a dobogón, egy poszterrel, „Őért Őért”.
A jelenlegi szlogenek mellett a Chanel széles nadrágú, hosszúkás kabátokkal, pszichedelikus tai-dai nyomtatott tárgyakkal, nyakkendőkkel, culottákkal, tweed árok, kötött és velúr dolgokkal, átlátszó ruhákkal és Bermuda rövidnadrággal, valamint csíkos ruhával mutatta be tweed kettős mellű kabátját. Furcsa, hogy Lagerfeld nem bocsátotta ki a pólókat a showból, de biztosak lehetnek abban, hogy egy másodperc alatt elfogynak. Biztosan T-shirt-et vettünk volna, melynek szavakkal "Boys should get Pregnant Too".
Dries Van Noten
Már előre látjuk, hogy hat hónapon belül az orosz női fényes magazinok megjelennek a "Háború és béke" címmel. A szezon bemutatóiban nagyon nehéz észrevenni két nyilvánvaló tendenciát: katonai és hippi esapizmust. Mindkettő filozófikusan csökkenthető a tervezők és a geopolitikai események zavaró reakciójáig. Azok közül, akiknek sikerült beszélniük a jelenlegi módon, anélkül, hogy a márka DNS-t költenék, a belga Dries van Notein volt. A legtöbb márkától eltérően a Dries Van Noten a 80-as évek óta még mindig nem tartozik divatos konglomerátumhoz és tervezőhöz, és még mindig a saját esztétikájában dolgozik, a saját monobrendjeiben és sarokköveiben (470 értékesítési pont világszerte) értékesít.
A legújabb szezonok száradnak kevésbé fogalmi és hordható gyűjteményei, hogy a felszínen maradhassanak. Ennek ellenére sem az esztétika, sem a minőség nem szenved. A tervező továbbra is olyan drága szövetekkel dolgozik, mint a jacquard és a brokát, és indiai kézi hímzést használ. Az új belga kollekció, amely a Glastonbury és az Burning Man fesztiváljait kedvelő lányok számára készült, átlátszó blúzok, nyári bombázók, széles nadrágok, melltartók, csíkos ruhák és áramló ruhák. A 2000-es évek elején Dries Van Noten már dolgozott a virágos témával és a 70-es évek stílusával, különösen Jimi Hendrix útjával. Ez látható a kiállítás látogatásával a párizsi Dries Van Noten archív gyűjteményeivel. A műsor utolsó végleges történeti adatai mellett a modellek a zöld színben díszített dobogóra helyezkedtek el, Ophelia módon, John Everett Millet előtti Raphaelite képéből.
A legújabb prêt-à-porter show Jean Paul Gaultier
62 éves Jean-Paul Gauthier bejelentette, hogy bezárja az 1976 óta létező prêt-à-porter vonalat, és a couture gyűjteményekkel foglalkozik. Pályafutása során Gauthier ismert a túlzott színháztartásról és a műsor előadásának lehetőségéről - végül a tervező a "Le Grand Rex" párizsi moziban mutatta be a "Miss Jean Paul Gaultier - 2015" szépségverseny forgatókönyve szerint. Gauthier kiállítása tisztelegett munkája iránt: voltak mellények, androgógiai és vászon témák - Gauthier volt, aki a 80-as években a fehérnemű mint felsőruházat koncepciójával dolgozott.
Rossi de Palma sztriptízet rendezett a "Te jobban jársz, szuka" szavakkal, Coco Rocha egy kombinált ruhában jött ki kanonikus melltartóval. A tervező külön blokkot szentelt a divatszerkesztőknek: a modellek megjelentek a fiatal Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue Franciaország), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue Franciaország) és Suzy Menkes (Vogue Worldwide) képeiben. A leginkább érintett Suzy Menkes.
Kenzo Show
Kenzo Carol Lim és Umberto Leon kreatív igazgatói minden alkalommal rendeznek egy nem szabványos show-t, amely megfelel a gyűjteményeknek. A tavalyi szezonban a márka együttműködött David Lynch-szel, aki megalkotta a műsort és a hangsávot. Ebben a szezonban Carol és Umberto Párizs korcsolyaparkjában rendeztek egy show-t, és a kezdet előtt különböző nyelveken figyeltek műsorokat: "Kenzo emlékeztetni szeretné, hogy nincs B terv a legértékesebb dolog megmentésére." Nyilvánvalóan ez a bolygót jelentette.
A stílus területe azonban saját útján értelmezi perspektíváinkat. Az új szezonban a legtöbb márka hordható ruhát mutat, és a 70-es évek témáját tükrözi, de a Kenzo technológiailag fejlett anyagokkal dolgozik, és túlzott formájú dolgokat mutat. Az új szezonban a tervezők hálós anyagokat és farmert használnak, lézervágással, a dzsekik lapátjaival gumival díszítik, széles körű, pántos nadrágot és pulóvereket készítenek, köpenyes ujjakkal, közepes hosszúságú kaviárral és maxival a padlóhosszúságú szoknyákig. A dolgok Carol és Umberto perforált tartozékokkal kombinálva. Kivágások mindenhol: éles orrú öszvérek egy kis saroknál, papucs, vásárló táska. Nem kétséges, hogy a műsor a jövő világának szentelték - a modellek kiálltak a cyborg szemüvegekben: keskenyek, mint a mátrix, és szélesek, az arcuk felét lefedve, mintha a Comic Con fesztiválról lett volna.
Jonathan Anderson debütált Loewe ellen
Egy évvel ezelőtt a spanyol Loewe márka bejelentette, hogy új kreatív igazgatója az egyik leghasznosabb brit tervező - Jonathan Anderson. Anderson debütáló showja a Loewe számára szinte többet várt, mint bárki más - az UNESCO központi irodájában tartották, és szerénység nélkül elmondható, hogy Jonathan első női kollekciója erősnek bizonyult. A tervező, aki a szövet és a vágás ügyes kezeléséről ismert, szobrászati dolgokat teremt, sok szövetet varrva, kötéssel, felsőrészekkel vágva, szövetbevonással, kimonószalagok kötéssel, nadrággal, nedves selyemmel, velúrral (amely bársonyosnak tűnik) működik, és színes bőr (sárga, rózsaszín, sötétkék és akvamarin). Ezenkívül a tervező tömör és hihetetlenül sikeres ékszereket mutat, amelyek könnyen kombinálhatók, valamint bőrpapucs, zsákmányt és zsákot, rajongóként összecsukható, valamint fonott kosarat.
COMME des GARÇONS megjelenítése
Amikor a 70-es évek előestéjén a COMME des GARÇONS-t hozta létre, Rei Kawakubo egy évtizedig finomította kézírását a nagy áttörés előtt - az első párizsi show 1981-ben. Forradalmának ellenére Kawakubo a kiállítás után a The New York Times interjújában elmondta, hogy mindent el kell kezdeni a semmiből, erőteljes képeken kell dolgoznia, amelyeket senki még soha nem látott. Eddig minden Rei Kawakubo gyűjteménye egy új lépés, a formák, a színek, a "munka a semmiből" kutatás. A modern kereskedelmi divat hátterében a Kavakubo sikerül megőrizni az avantgárd szellemet, és a divatot mint művészetet hordozza.
A COMME des GARÇONS új kollekciója az 1914-es és a 2014-es események közötti idők folytonosságának és analógiáinak témájává válik. A Kavakubo megvizsgálja a vörös színt, megmutatja mind a rózsákkal, mind a vérfoltokkal díszített dolgokat. 1989-ben Kawakubo már kiadott egy olyan gyűjteményt, amely a "piros - új fekete" kifejezést eredményezte. Ezúttal a dolgok absztrakt formái csak hangsúlyozták ennek a színnek az erős apokaliptikus töltését, és a modellek frizurái hasonlítottak a lángokra. A műsorból származó videó még nem jelent meg az interneten, de a gyűjtemény itt megtekinthető, valamint meghallgathatja az óránkénti megbeszélést a SHOWstudio vita keretében.