Abibas: Hogyan vette át a hamisítványok a világot
Gazdasági előrejelzés A következő évben ígérkezik, hogy nem lesz a legoptimistább - szinte lemondunk ehhez, és megpróbáljuk kitalálni, hogyan változik a divatpiac a különböző szegmensekben. Már rájöttünk, hogy milyen előrejelzéseket készítenek a szakemberek és az iparági emberekkel, de figyelmen kívül hagytuk a hamisítványok érzékeny, de releváns témáját. Eközben a szakértők azt mondják, hogy a gazdasági recesszió időszakában a csíkok hamisítványai iránti kereslet nő. Megértjük, hogy honnan származik a divatos hamisítás története és hogyan kapcsolódik hozzá.
A szellemi tulajdon védelme olyan probléma, amely több mint ezer éve kínozta az emberek elméjét. Az ókori Egyiptomban, Rómában, és a következő évezredekig ezt a célt szolgálta. A középkorban megjelentek a céhmesterek, amelyek mindegyike személyesen aláírta a létrehozott terméket. Az ipari forradalom megjelenésével, amikor a gyártási mennyiségek soha nem látott mértékű növekedést értek el, a vállalatok védjegyeket fejlesztettek - a termékek hitelességét a szabadalmaztatott név határozza meg. Ugyanebben az időben a hírhedt Charles Frederick Worth elkezdte pályafutását - az a férfi, akit a párizsi haute couture apjának neveznek, és aki az első divattervező lett, aki úgy döntött, hogy aláírja a munkáját, miután megkezdte a divatipar márkajelzését. Az 1950-es évektől kezdve az engedélyezési gyakorlat terjedésével (Christian Dior úttörő és vezető szerepet tölt be ebben az üzletben), a márkák és a logók egyetemes jelenséggé váltak, és szinte szentekké váltak: ha a címkén szereplő név csak a szerző készítőjének jelentőségét jelentette, most már jelölővé vált társadalmi helyzet és pénzügyi stabilitás.
Természetesen nem mindenki, aki álmodott egy párizsi couturier-ről, megengedheti magának ezt a luxust. Az olcsó utánzások nemcsak közelebb kerültek az anyagi álomhoz, hanem egy lépéssel magasabbra léptek a nyilvános hierarchiában - még akkor is, ha egy ilyen frissítés lényegében nagy szappanbuborék volt. A ruházati iparban az illegális másolatok gyártói számára ízletes morsel lett, mert a ruházat a legmegdöbbentőbb módja annak, hogy nyilatkozatot tegyen a nyilvánosság számára. A XVIII. Század elején a világhírű Lyon selyem oly sokszor másolódott, hogy a helyi szövők szervezése hivatalos törvényt követelt a szellemi tulajdon védelmére - a megfelelő törvényt 1787-ben adták ki. By the way, ugyanebben az évben, a brit textilipari cégek válaszadási kérelmet nyújtottak be a helyi szövetek gyártására: vászon, pamut, muszlin és calico. Az Egyesült Államokban a 19. században az európai minták textíliáinak másolása különösen gyakori volt - ez a gyakorlat a kész ruházat szférájába került, és az amerikai készruhák születésének kiváltójává vált.
A francia tervezők rendszeresen szenvedtek az amerikai vállalkozók illegális másolásától, és gyakran jöttek bíróság elé - Paul Poiret az 1910-es években és Madeleine Vyonne-ban szembesült az 1920-as években (a kalózkodás kezelésének módja az volt, hogy saját ujjlenyomatával jelölje meg a munkáját). Később a probléma Christian Diorra is hatással lesz, aki személyesen gondoskodik arról, hogy egyetlen élő lélek sem jegyzeteket vagy vázlatokat készítsen gyűjteményei vetítése során, és Cristobal Balenciaga - annak érdekében, hogy legalább enyhén csökkentsék az illegális másolatok kockázatát hogy a többi párizsi tervező bemutatja gyűjteményeit.
A 20. század közepére egy dilemma keletkezett: a divattervezők nem tudtak abbahagyni az amerikai vásárlókkal való együttműködést, mivel a vásárlások nagy részét a nyereségből állták, ugyanakkor az illegális hamisítványok pénzügyi veszteségei végzetesek voltak - 1958-ban ebből az okból a francia divatipar 200 millió dollárt veszített el. dollárnyi export bevétel. Nem is beszélve arról, hogy az árukiadók alacsony minősége jelentősen megüt a ház képe. Az információszivárgások megelőzése érdekében a tervezők számos technikát alkalmaztak: a személyzet közvetlen megfélemlítésétől a szuper kényelmes munkakörülmények megteremtéséig, hogy a varrók és a vágók ne tudjanak értékes információkat értékesíteni (például a Christian Dior házban naponta három ingyenes étkezést, orvosi ellátást és a nagyobb motiváció érdekében a "Másolás - ez azt jelenti, hogy lopni" és a "Kalózkodás nem fizetett" szellemében a plakátok lógtak az egész műtermében).
Párizs nagy divatos szindikátusa megpróbálta valahogy megragadni a hamisítványok termelésének áramlását, és kiadta az újságírók, a vásárlók és a lakossági képviselők őszinte magatartásának kódját, és megpróbálta szabályozni, hogy hol, mikor és hogyan kell bemutatni az új gyűjteményeket. Például, ha egy magazin közvetlenül a műsor után közzétett egy gyűjteményt, minden modellnek árnyalatúnak kellett lennie, hogy a részleteket nem lehetett látni. Azonban nemcsak az amerikai üzletemberek vettek részt illegális munkában - 1956-ban a francia rendőrség visszatartotta a kalózokat, akik vázlatokat fognak venni a fő párizsi tervezők gyűjteményeiből Kairóba.
A versenytársak és a vállalkozó üzletemberek egyeztetése részben sikerült bevezetni a hivatalos engedélyek eladását. A 20. század közepén ez a divatházak szokásos gyakorlatává vált, amelynek nevében különböző termékek készültek: harisnya és toll toll között. Ennél is fontosabb, hogy a kiskereskedők tervezői modelleket és mintákat használhatnak, olcsóbb és gyakran egyszerűsített másolatokat készítve. Természetesen ez nem zárta ki a kalózkodás lehetőségét, de jelentősen leegyszerűsítette a márkanév alatt kibocsátott áruk ellenőrzését.
A 60-as években, a Bazaar Mary Cuant és a Biba Barbara Kulansky butikok megjelenésével, a divat könnyebben elérhetővé vált, és a drága címke már nem stigma. A 70-es és 80-as években a hamisítványok még mindig a divatipar csapása voltak. Például a 70-es évek végén az olcsó designer farmerrel a piacot olcsó példányok elárasztották, de a tervezők nem tartottak nagy jelentőséget ennek. A 20. század utolsó évtizedében a helyzet drámaian megváltozott, amit két tényező segített: a logomania fellendülése és Kína, mint könnyűipari központ fejlődése.
A közönség növelése érdekében a luxusmárkák elkezdték kínálni a vásárlóknak a luxus világának megérintését, olcsóbb termékeket értékesítve saját nevükben, mint például parfümök vagy kiegészítők. Csak ez nem volt elég a vevőknek. Ezenkívül a feltételes gazdagság bemutatásával a táska vagy a márkás öv hatékonyabban tudna kezelni a parfümöt. Ha 1982-ben az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága becsülte a kalózmásolatok gyártásából származó veszteségeket a világon 5,5 milliárd dollárral, 1988-ra ez a szám 60 milliárd volt, 1996-ban pedig 200 milliárd volt. A Pseudo-Prada, a Louis Vuitton, a Gucci és a Versace - a 90-es évek végén a legkedvezőbb márkák - többszöröztek többet, mint az eredetik.
2002-ben a Nemzetközi Kalózkodás-ellenes Koalíció bejelentette, hogy az amerikai vámhatóságon áthaladó hamisított áruk 18% -a luxuscikk: az óráktól a kézitáskákig és a kiegészítőkig. A 2000-es évek közepén Burberry, egy nagy múltra visszatekintő brit márka a csőd szélén állt, mivel a szabadalmaztatott cellával való hamisítványok hátrányos helyzetű angol körzetekből vásároltak marginális személyiségeket, ami nagyban károsította a vállalat arculatát. 2004-ben a világ hamisított termékeinek 18% -át a Louis Vuitton logóval ellátott termék alkotta. By the way, ez az adott márka az egyik leginkább másolt eddig, párhuzamosan, Isten megbocsát, UGG és Rolex. Így évente 40 millió hamis órát gyártanak, ami a márka számára mintegy 600 millió dolláros veszteséget jelent.
Az online kereskedelem, amely csak a nulla kezdetén kezdett fejlődni, hozzáadta a tüzelőanyagot a tűzhöz, így az illegális vállalkozók további marketingteret kaptak, nem földrajzilag vagy fizikailag korlátozva. Ahogy a gombák kezdtek megjelenni, olyan helyek, mint a www.aaareplcas.com, amelyek nem habozott vásárolni egy Hermès vagy Prada zsákot az eredeti érték 10% -ára. Nem is beszélve a kiskereskedelmi óriásokról, mint az amazon.com és az ebay.com. Tehát 2004-ben Tiffany beperelte az eBay-t, azzal érvelve, hogy a címkén keresztül értékesített áruk 80% -a hamis. Ugyanez a történet történt két évvel később az LVMH divatkonglomerátummal - a Louis Vuitton, a Dior és az LVMH portfólió más termékeinek az eBay-nél 90% -a valószerűtlennek bizonyult. Egyébként a vállalat megnyerte a bíróságot - és az eBay-nek 63 millió dolláros kártérítést kellett fizetnie.
A hamisítás problémája természetesen nem csak a luxusmárkákra vonatkozik: egyetlen fekete piac sem tehető Abibas, Nizza és Lacoste polo cipők nélkül krokodilokkal, mintha hormonokkal töltik. 2011-ben az adidas címke alatt eladott termékek több mint 12 millió példánya hamisítványnak bizonyult. Az eredeti Nike cipők körülbelül 150 dollárba kerülnek, pontos példányuk Kínában 13 dollárba kerül, majd 60 dollárért kerül értékesítésre. Egyébként Kína továbbra is vezető szerepet tölt be a kalóztermékek gyártásában: a teljes hamisítás 70% -a származik onnan. Más országok: Malajzia, Vietnam, Fülöp-szigetek és Thaiföld, ahol egyébként hamisított múzeumot építettek ki 4000 kiállítással.
Hazánk különleges kapcsolatban áll a témával. Tehát a kilencvenes évek minden csík titán hangjaival üdvözöltek minket. A feladatot a Kínával való határ közelsége is megkönnyítette, így a márka Oroszországban való összevonását szabályozó márkák egyáltalán lehetetlennek bizonyultak. A 90-es évek közepén az oroszországi hamisított termékek eladása miatt a vállalatok pénzügyi veszteségeit 1,3 milliárd dollárra becsülték. Reebok még egy különleges osztályt is szervezett, amely az orosz piacon a hamisítás ellenőrzéséért felelős.
A 90-es évek egyik legdivatosabb terméke természetesen Levi farmerje volt. A század eleje óta a hamis divat nem tűnt el sehol: a Cherkizon és a Dubrovka bevásárlóközpont még mindig maradt, és még a város fő központi áruháza is vádolták, hogy egy autó árán hamisítottak. A 2010-es becslés szerint a Moszkvában értékesített luxusmárkák 70% -a hamis és Kínában készült, és nemcsak a piacokon, hanem az 5000 százalékos márkaértékű butikokban is megtalálható. Általánosságban elmondható, hogy a jól ismert "üzleti orosz nyelven".
Napjainkban a világban termelt áruk 5-7% -a kalózpiac, amelynek átlagos éves forgalma 500-600 milliárd dollár, ami körülbelül kétszer akkora, mint az illegális kábítószer-kereskedelemből származó bevétel. A hamisított áruk online értékesítése évente mintegy 20% -kal nő. Az előrejelzések szerint néhány év múlva meghaladja az offline értékesítést - itt az álláspontok megerősítik az e-kereskedelem árnyalatait: a vevő nem látja az árut életben.
A HuffingtonPost tanulmánya szerint a fogyasztók 22% -a szándékosan vásárol hamisítványokat. Luxus márkák, mivel megpróbálhatják minimalizálni a hamis lendületet. Ezek közül a legnagyobb a „zéró tolerancia politikája” a hamisított gyártókkal kapcsolatban, és nagy számú ügyvéd van, akik rendszeresen ellenőrzik a nevek illegális használatát. 2012-ben a párizsi Comité Colbert Egyesülethez tartozó, 1974-ben Jean-Jacques Guerlain által alapított 75 luxusmárka kalózkodás elleni kampányt indított, hogy emlékeztesse Önt, hogy a hamisítás előállítása és fogyasztása is bűncselekménynek felel meg.
A helyi ipar számára ez a probléma különösen súlyos: a francia gazdaság a luxuscikkek kovácsolásából évente 6 milliárd eurót és 30 000–40 000 munkahelyet veszít. A legnagyobb brit márka Burberry hamis forgalma évente 3,5 milliárd fontot fizet, de két évvel ezelőtt 63 millió fontot sikerült beperelnie az illegális online kiskereskedőktől. Egyébként, ugyanebben az évben Hermès egy hasonló ügyet intézett - a márka a helyszínen 34 helyszíni Birkin és Kelly zsákok értékesítését és 100 millió eurós kártérítést követelt.
2011 óta a CFDA Amerikai Divattervezők Tanácsa összeállt az eBay-vel, és elindította a "You Can't Fake Fashion" kampányt azzal a céllal, hogy elmondja az ügyfeleknek, hogy mi a csalás. A kezdeményezés egyértelmű - a legnagyobb online kiskereskedő 4 percenként értékesít egy tervezőzsákot, és kitalálhatja, hogy hányan hamisak. Szeptemberben az LVMH és a Google megállapodtak abban, hogy közös erőfeszítéseket tesznek az online hamisítás ellenőrzésére - és ez a tíz évnyi rendszeres peres eljárás után a keresőmotor hamisított áruk értékesítésekor való elfogadása hátterében. Körülbelül ugyanakkor Gucci és a francia Kering konglomerátum azzal vádolta Alibabát, a legnagyobb kínai online áruházat, hogy nem küzdött a sok hamisítással a platformon - az ügy már tárgyalásra vár.
Egy tucat elméletet építhetünk fel arról, hogy miért a civilizált világban a legerősebb divatiparral, amely szinte bármilyen árkategóriából jó dolgokat kínál, a hamis áruk forgalma nem csökken. Az egész mechanizmus az emberi pszichológia elve alapján működik, amely szerint egyes vizuális markerek kárára javítjuk státuszunkat mások szemében. És ha a logó a márka csúcsán élt a tömegpiac megjelenésével, a jól ismert név másolásának elképzelését a szellemi tulajdon termékének másolásával helyettesítették - más szóval, a design.
A vevő szemszögéből például egy Zara sál, amelynek nyomtatása szinte megegyezik az eredeti Burberry Prorsummal, nem jelenti azt, hogy hamisítványt vásárolnak. Azt mondják, hogy egy ilyen fordulat részben a 2008-as globális pénzügyi válságot váltotta ki, majd a lángoló címkékkel való meglepő luxus vált. Azonban még a tömegpiaci márkák már nem immunisak a kalózkodás ellen: az Aliexpress-en rendszeresen megtalálhatja a "pontosan úgy, mint a Topshopban", és a H & M többször is találta meg a hamisítás eladását online.
A mai hamisítványok a modern kultúra részét képezik. A Shanzhai Biennálé művészcsapata a különböző márkák hamisítványait célzó projektet indít Chaneltől a Converse-ig, amelyet a Colette koncepcióboltban mutatnak be Párizsban. Brian Lichtenberg, Los Angeles-i székhelyű tervező torzítja a híres márkák és a pólók és pulóverek feliratainak nevét, mint a "Homies" (korábban Hermès) és a "Feline" (más néven Céline), akik forró süteményként repülnek, és Brian viszont az orosz márkát másolja nem a Rita Nesterets CapsLock márkája, amely most a Supreme és a Nike logókra került.
Általában véve azt a tényt, hogy a Legfelsőbb márkák, mint pl. A Supreme a hamisított termékek gyártásába kezdtek, azt sugallják, hogy egy bizonyos ponton a fogyasztói kultúra az elitről a mainstream-re vált. Az emberek számára kényelmesebb és világosabb, ha bizonyos vizuális logó kódokkal egy nagy csoport részét képezik. Nyilvánvaló, hogy egy olyan logó, mint a HBA (Hood by Air), valószínűleg nem mond valamit egy olyan személynek, aki nem merül fel a divat témájában, de az ilyen márkákban vonzódik a történelem és a közösség, amelyet maguk alkotnak. Ezért nem meglepő, hogy már készen állnak a hamisításra, ami megtalálható Mexikóváros utcáin vagy a choies.com honlapján.
Íme még néhány példa a divat hamis hatására. Hip-Hopsher M.I.A. A Versus Versace kapszulagyűjteményét a New York utcáin értékesített divatházak hamisítványai ihlette. A 2007-es őszi-téli kollekcióban a Yoji Yamamoto utánozza a legendás LV monogramot, és Jeremy Scott egy gyűjteményt szentel a Moschino-nak a McDonald gyorsétterem óriásába - és aztán flörtöl az érzékelőkkel és a logókkal megszállott fogyasztói társadalmakkal szemben, még akkor is, ha nem luxus. "arany ívek".
Decemberben a Fashion Institute of Technology-ban a New York-i Múzeumban megnyílt a „Faking It: Originals, Copies and Counterfeits” kiállítás, amely a divatiparban való hamisítás történetét mutatja be, és jó példákat mutat a 18. századból. Az ok, amiért a márka hevesen küzd a hamisítványokkal, nemcsak hatalmas pénzügyi veszteségek, hanem az a tény is, hogy a luxus, mint kivételesen kiváló minőségű, elérhetetlen és gondosan átgondolt termék képe leértékelődik. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy a luxusmárkák háromjegyű árcéduláit a név felirata határozza meg. Ez csak részben igaz, de csak képzeljük el, hogy hány szakaszban megy végbe a tervezési termék, mielőtt az üzletek polcain tartózkodik.
A világ jelenlegi helyzete ismét bizonyítja: a társadalomban szükség van a fogyasztás kultúrájának ápolására, amikor a minőség és a hosszú élettartam a fő kiválasztási kritériumok, és az impulzív vásárlások szokásait minimálisra kell tartani. A címkékért való verseny a 90-es évek végének emléke, amely - hinni akarom - a történelem évfordulóiban marad, és a valóságban, ahol a legnagyobb vállalat vezetője és az egyik leggazdagabb ember a normcor főhidagja, alig van hely a szentélyes brandmania számára.
