Hogyan viselkedik a smink szerepe egy nő életében

1969-ben a második hullámú feminista Carol Hanish A kiadók egy későbbi „Személyes politikai” című esszét írtak, lényegében a feminista mozgalom munkatársának, Dottie Sellner-nek. Hanish felhívta az olvasók figyelmét arra a tényre, hogy a baloldali radikális mozgalomban nem volt szokás, hogy elég figyelmet fordítson a "női kérdésre": a szépségszabványok nyomására, az abortuszhoz való jogra, a felelősség megosztására a családban. A politikai csoportok ezt személyes női problémáknak tartották, melynek megoldására politikai szempontból aktív nők találkozói voltak, amelyek megbeszélték kapcsolatuk tapasztalatait (mint a „csoportterápia”).

Úgy vélték, hogy ha egy nő beszélt a barátjával kapcsolatos problémáiról, és egyetértett a férjével, hogy az ételeket mossák, a téma kimerült. Hanish azon tűnődött, hogy mi van akkor, ha a nők által az életükben szembesülő akadályokat és gondokat nem magyarázza meg az egyén hibás választása, hanem az, hogy a nők hogyan oktatnak és érzékelnek? Sőt, a személyes választás egy nagy szociálpolitika eredménye és befolyásolhatja-e? Ebben az összefüggésben minden kifejezésmód, beleértve a sminket is, politikai nyilatkozat lehet.

Az Edward-korszakban a magas társadalom hölgye nem támaszkodott a nyilvánvaló sminkre (legalábbis a Downton Abbey hősnőinek emlékeztetnek erre); kiemelkedő színésznők és prostituáltak. A többiek talán ezt a krémpirítót használták, amely az arcokat és az ajkakat festette, és matt árnyékokat; A vörös rúzsról és a beszédről nem ment. Figyelemre méltó, hogy az 1910-es években ő, rúzs, a szavazati jogukért harcoló suffraggisták választottak emancipáció bizonyítására. A trükk működött - 1912-ben olyan sok fényes ajkú nő érkezett a New York-i tiltakozó menetbe, hogy az állam nem tudta figyelmen kívül hagyni azt, és a suffraggisták a saját festési jogukkal együtt megnyerték a hangjukat. A kozmetikumok gyártása ezekben az években alakult ki: rúzsot találtak egy csőben és szempillaspirálban, és 1909-ben Harry Gordon Selfridge nyíltan eladta a kozmetikákat.

Az I. világháború befejezése után a gazdasági növekedéssel együtt a nők szavazati joga és a jazz-jelzők is megjelentek. A lányok, akik a régi társadalmi alapítványok ellen tiltakoztak, a kerék mögött ültek, füstöltek, ivottak, vágták le a hajukat - vagyis mindent megtettek, amit csak az embereknek engedtek meg. Ők térdhosszú szoknyákat viseltek - az idő normái szerint - nagyon rövidek voltak, és élénk színűek voltak, mintha a lehető legnagyobb mértékben elszigetelnék magukat a viktoriánus lánytól, természetes, gyengéd arcával. Az ajkakra és a szemükre festett csappantyúk, a szemöldökük megragadták, az ajkak és a szemöldök alakját elkészítették. Elutasították, hogy az apjuk házában ülő ifjúságukat, és várták, hogy házasok legyenek, szerényen viselkedjenek, „mint a lányoknak” - és kifejezték ezt, beleértve a megjelenést is. A Nagy Depresszió megkezdésekor nem volt hely a fivolitásnak és a lázadásnak, de a Flappereknek sikerült megváltoztatniuk azt a gondolatot, amit egy nő képes.

A II. Világháború alatt az állam felvetette a smink ötletét, hogy kifejezze magát, és arra használta, hogy motiválja a hátsó nőt az ország javára. Tekintettel arra, hogy a gazdasági körülmények nem hagyják maguknak a ruhát díszíteni magukat, a nők fényes sminket és összetett frizurát kezdtek a győzelem sokaságából. Az Egyesült Államok Katonai Igazgatósága úgy döntött, hogy a rúzs támogatja a nemzet morálját, és Elizabeth Arden az amerikai kormánygal egyetértésben kiadott egy sor kozmetikát a haditengerészetben dolgozó nők számára, egy piros színárnyalat rúzsával.

Az ötvenes évek nem voltak érdekesek az ideológiai smink szempontjából. A háború után a katonák hazatértek, és a férfiak munkáját elfoglaló nőkre nem volt szükség. A háziasszony fogalma népszerűvé vált: nem működik, hanem önmagával, otthonával és családjával foglalkozik. Ugyanakkor a kozmetikai ipar fejlődött és gazdagodott, de semmilyen politikai smink - legalábbis masszívan - nem hordozott.

A hatvanas évekre aláírtak szerint a "londoni kép" - egyszerű kifejezésekkel - a Twiggy stílusában készült smink - több kulturális jelentőséggel bír. A hatvanas évek divatját nemcsak a popművészet és az op művészet (optikai művészet) befolyásolta, hanem a posztmodernizmus is - Bart azt írja, hogy a szerző halott, Piero Manzoni üveget árul. Kiváló hátteret nyújt a kísérletekhez, ami nemcsak a ruhákban, hanem a sminkben is megengedett. Ugyanezen a hatvanas években azonban megjelentek a hippik, akik mindenféle módon, köztük a kozmetikumok visszautasításával menekültek a kapitalista fogyasztási és jóléti társadalomtól.

A hetvenes évektől a kétharmadig tartó feminista diskurzusban a társadalom által bevezetett szépségszabvány fontos téma volt. Naomi Wolfe, a harmadik hullám feminista és a Szépség Mítosz szerzője írta: "A modernitás szkepticizmusa eltűnik, amikor a női szépségről van szó. Még mindig - és még soha többé - nem írják le valamit a halandók által meghatározott, a politika, a történelem és a piaci rendszer által definiált, és mintha egy magasabb, isteni erő lenne, amely a halhatatlan írást diktálja arról, hogy mi teszi kellemesebbé a nőt. Bizonyos értelemben a Wolfe könyv egy nagyon hosszú vitát foglal össze a szépség mítoszról: a 60-as évek végétől a nulláig (vagyis a feminizmus egész második és harmadik hulláma), a lányok, akik megtagadják, hogy szépek legyenek a társadalom kedvéért, teljesen figyelmen kívül hagyva smink.

A hetvenes években a véleménynyilvánítás szabadságának fő harcosai pánik lettek. Nem meglepő, hogy a punk-rock-rajongókból kiinduló szubkultúra kifejezte magát (és folytatja) a megjelenés útján. Egy komor vagy szándékosan világos smink - sok árnyék, szemceruza, bordó rúzs - tiltakozik a társadalom unalmas, virágzó és mért élete ellen. A hippik a szeretettel és a természethez való visszatéréssel harcoltak, a punkok nehéz zenével, sötét, kihívásokkal teli sminkkel és agresszióval találkoztak. A punk-kultúrában érdekes, hogy az évek során sok ága van, amelyek mindegyike saját sminkkultúrájával rendelkezik: a pasztell punk-ról a "mermaid" színeinek kötelező hajával a gótikus punkig, a maximális fekete mennyiséggel.

A kulturális tanulmányokban és a szociológiában létezik az „újrafelosztás” kifejezés, melynek során egy csoport visszanyeri azokat a szavakat és jelenségeket, amelyeket korábban a csoport elnyomására használtak. Szóval, a melegek és a leszbikusok az 1980-as években megerősítették a "queer" és a "dyke" szavakat - az orosz nyelvre "fagot" és "lesbukh" -ként fordíthatók. Hangosan és büszkén mondták: "Igen, én egy fagot vagyok. Igen, leszbikus vagyok. Semmi sem szégyellem." A modern társadalomban ugyanez történik a kozmetikumok újrahasznosításával. Most a lányok gyakran semlegesek (majdnem a viktoriánus korban), az „arcom, de jobb” elképzelés keretein belül, hangsúlyozva saját természetes szépségüket és önellátásukat. A modern feministák éppen ellenkezőleg, folytatják a rúzs feminizmusának hagyományát és a sminket az önkifejezés eszközeként használják: "nem megfelelő" színek, "vulgáris" smink, mindezek a lila rúzsok, zöld nyilak és hipertrófált szemöldök - ez nem "az arcom, hanem jobb", ez az én arcom nem a te dolgod. " Azt mondhatjuk, hogy a nők maguk is visszaküldnek - ha a második és a harmadik hullám feministái megtagadják, hogy szépek legyenek a patriarchális társadalom megértésében, akkor a modern szépség az egyéniséggel és a névvel minden, ami szépnek tekinthető: fényes sárga rúzs, borotvált lábak vagy rózsaszín szempillák. Kiderül, hogy egy nő szép, mert úgy tartja magát, mert minden ember szép, mert nincs szépség, mint objektív kategória.

kép: borító kép a Shutterstock, 1, 2 segítségével a Wikipedia Images és a Metropolitan Museum of Art segítségével