A második vágáson: Miért dolgoznak a tervezők a szüreti anyagokkal

"A tervezők vintage asztalterítőt, drapériát készítenek, ágynemű és új életet ad nekik. Egy régi vászonkendő a blúz gallérja lesz, az ünnepi gyümölcsnyomtatású pamut terítő férfi ing, és egy textilbot töredéke egy mellény., - így írja le a The Times 1993-ban a tervezők szenvedélyét, akik úgy döntöttek, hogy nem új textíliákkal dolgoznak, hanem régi dolgokkal és antik anyagokkal.

Vivienne Westwood és Martin Margela különböző időkben kísérleteztek a textilfeldolgozással - úgy vélték, hogy ez egy lázadás a meglévő termelési és fogyasztási rendszerrel szemben. A szüreti és használt boom akkor történik, amikor a divat újraértékeli saját értékeit. Ez a helyzet a 2000-es években is: a fényes magazinok olyan divatos lányokról írtak, akik nem szívesen viselnek használt ruhákat, és drága márkákkal kombinálják őket. régi ruhákból varrott gyűjtemények. De vajon már létezik-e ilyen márkák jövője?

Az okok, amelyek miatt a tervezői márkák ma a vintage textíliákkal dolgoznak, egyre mélyebbé és sokoldalúbbá válnak. Az internet, a szociális hálózatok fejlesztése és a gyors egyéni értékesítés elérhetősége számos olyan helyi márka kialakulásához vezetett, amelyek kis mennyiségben dolgoznak, és nem törekednek a forgalom növelésére. És hol és hogyan lehet egy ilyen márka textileket gyűjteni?

A legnyilvánvalóbb, ha közvetlenül vagy közvetítőn keresztül kapcsolatba lépünk egy textil- és kötöttáru gyárral. De nem minden textilszolgáltató készen áll arra, hogy apró kötetekkel dolgozzon. És ha a gyár beleegyezett abba, hogy eladja a tervező 15-20 méteres szövetét, ez azt jelenti, hogy egy másik tervező ugyanezt az összeget vásárolja meg belőle -, és egy dolog ebből a szövetből megjelenik a következő képen az instagramon. A textileket maga is megtervezheti: a saját nyomtatásai kisméretű területek megrendelésekor is nyomtathatók. A kisvállalkozások képességei azonban általában korlátozottak - például a „Salt” moszkvai textiltervező stúdió szintetikus alapokra nyomtat, mert a pamutra más berendezésekre van szükség. Nos, a saját formatervezésű textíliák ára jóval magasabb, különösen, ha olyan összetett anyagok gyártására van szükség, mint a jacquard vagy a kárpit.

Egy másik rendelkezésre álló mód a részvények megvásárlása, vagyis az értékesítés során a nagy tervezői márkák által saját gyűjteményeikhez készített textíliák maradványai. Az olasz Prato városában teljes raktárak vannak, ahol a szezonális vásárlások után maradt textíliák kerülnek forgalomba, és ahol gyengéd árakon lehet megvásárolni. Gyakran a nagykereskedők vásárolják - így a kiemelkedő címkékhez tartozó anyagok rendszeres üzletekbe kerülnek. A belga tervezők, mint a Dries van Noten vagy a Raf Simons, a mintavételezéssel egyidejűleg szervezik a textilmaradékok értékesítését. A tervezők dolgoznak raktárszövetekkel, kis mennyiségű terméket termelnek és ökológiai termelésre törekszenek - mivel a maradékanyagok feldolgozása nyilvánvalóan humánusabb, mint az új textíliák előállítása.

Igaz, a szerzői jogi textíliák használata dilemma a helyi márkák tulajdonosai számára: a dolgok tervezése teljesen eredetinek tekinthető-e, ha egy másik művész dolgozott a szövetmintán, és nem csinálta azt egy közös projekt részeként? A helyes válasz nem itt, de például az Antwerpeni Képzőművészeti Akadémia diplomája, Sanan Hasanov, például az egyik felismerhető nyomtatott anyagból készült Raf Simons x Mr. Porter 2013, amely saját tervezésébe integrálva, finoman és ironikusan, az Akadémia belső versenyén díjat nyert.

De az etikus termelési folyamatban a vintage anyagokkal való munka a legjobban illeszkedik. Olya Glagoleva, a Go Authentic márka alkotója, aki harmadik felektől származó művészekkel gyűjt kollekciókat, azt mondja: "A minősített öko-szöveteket ma nem értékesítik Oroszországban, de ez idő kérdése. vintage és vintage szövet. " A tervező biztos abban, hogy az újratervezés az oroszországi ruházati termék leginkább környezetbarát változata.. A GA nemrég kiadott egy RGUTIS hallgatókkal készített gyűjteményt - hímzéssel díszített és szüreti pamutgal bélelt, használt ingekkel. „Minden elem egyetlen példányban készül, de a megrendelések ismétlődnek,” mondja Olya.

A szüreti szövetek keresésekor bolhapiacokhoz juthat - Európában sok otthoni textíliát értékesítenek: hímzett asztalterítők, szalvéták - és nagyon alacsony áron. Oroszországban, az „Udelnaya” -hoz hasonló „szárnyakon” kereshetünk szovjet nyomtatott szöveteket. Mindezt az interneten keresztül értékesítik - például a Etsy-nél és a „Mesterek vásárján”.

Ne feledje, hogy a múlt század közepén kialakult szövetek szűkek - kevesebb mint egy méter szélesek, és a nyomtatott minták minősége nem lehet ideális. Az utóbbit gyakran erényként említik: a kis hibák egyedülállóvá és „élŒvé” teszik az anyagot. Egy másik nyilvánvaló előny, hogy a kézimunka készítése hosszú és drága, és a kész vintage hímzés és a kézzel készített csipke használata jelentősen felgyorsítja a folyamatot.

A szüreti textíliákkal együtt dolgozni nem lehet a hagyományos mintázat szerint cselekedni: először termékmodellekkel találkozhatunk, majd keressük meg a szövetek megvalósítását. Ebben az esetben a szövetek maguk diktálják az ötletet, és néha a teljes gyűjtemény fogalmát javasolják. A fiatal tervező, Nikita Kalmykov majdnem intim gyűjteménye volt a férfiaknak, függönyök és lepedők alapján, amelyet nagymamája kezében hímzett. Smirnova Liza és a fentiekben említett GA „Artist of the House” együttműködése a fényes, emlékezetes hímzések Smirnova és textilek - takarók és gofri törölközők - kölcsönhatásán alapul, eredetileg Anglia szüreti szétesése miatt.

Az ukrán tervező, Ksenia Schneider a Maison Margiela eszközeiből veszi át ötleteit: történetében a márka gyakran feldolgozta a farmert, nemcsak új farmerré, hanem a nagyon „farmer szőrmé” is, amit Schneider aktívan dolgozik. A RE / DONE egy olyan cég, amely a fenntartható divat ötletét népszerűsíti, és a Levi újrahasznosított modelljeiből farmergyűjteményeket készít: a régi farmert felborítják, mosják és új mintákra összeszerelik, néha díszítik. Az LVMH verseny győztese Marin Serre elismeri, hogy ruháit vintage sálból készítették, és a már használt ruhák részvételével ingek és nedves ruhák készültek. Emily Bode tervezője előre gyártott paplanokat vásárol vásárokon és bolhapiacokon. Ráadásul apró papírdarabokat gyűjt (köztük a múlt század ritka antik mintái is) a vásárolt takarók rekonstrukciójához vagy egyedi ruhadarabok létrehozásához. Ezekből a színes ruhákból ingek és dzsekik varnak - formálisan „férfiaknak”, de természetesen viselik őket.

Egy hongkongi tervező, a Vinci Ching, aki a Heritage ReFashioned címke alatt dolgozik, vintage japán és kínai szöveteket vesz fel, és kuplungokká és kicsi pénztárcákká alakítja őket. Ahogy mondja, a textíliák szeretete gyermekként jött hozzá, amikor a szülei ruházati gyárában játszott. "Nagyon gazdagon díszített szöveteket választottam, amelyek fém arany szálakkal vannak feltöltve. Nagyon gyakran valós aranyat használnak.", - mondja Ching. A Los Angeles-i márkájú Purrr márka aranyos lányos ruhákat és szetteket állít elő, amelyeket a japán utcai stílus ihlette, és újrahasznosítja a vintage ruhát és az állati szöveteket.

Biztonságos megjósolni, hogy az ilyen megközelítés népszerűsége csak a növekvő - a felelősségteljes fogyasztás iránti érdeklődés, az általános ökológiai helyzet és az eredeti, elgondolkodtató dolgok iránti igény miatt. És az a tény, hogy a szüretből feldolgozott dolgokat nem lehet nagy mennyiségben előállítani, a modern szabványok szerint inkább méltóságuk, hanem hátrányuk.

kép: Sanan Gasanov, BODE New York