"Teljes demnizáció": Új újságírók, újságírók, vásárlók és stylistok

a tavaszi-nyári kollekció Vetements bemutatása, A tegnapi napon Párizsban megrendezésre kerülő események meglehetősen versengtek  a legtöbb érzelmi mérkőzés Világkupa Labdarúgás. Demna Gvasalia - egy tervező, aki megváltoztatja a játék szokásos szabályait: a kombinált női és férfi show-t a couture hét első napján tartották. A helyszín - Párizs ipari kerülete, egy híd alatt improvizált bankettterem - maga is gesztus volt. Tovább tovább.

A Vetements gyűjtemény az inkompatibilis keverék. Pavloposadsky kendők, Viktor Tsoi portrék, grúz és orosz feliratok (beleértve a provokatív "go x x" -t), neon színek, maszkok, rejtett arcok, chokerek és cipők tüskékkel, romantikus virágmintás. Közelebbi vizsgálat után a teljes gyűjtemény politikai nyilatkozatnak bizonyul. A ruhák az orosz, ukrán és grúz zászlók, a gyűjtemény kiindulópontja az 1992-1993-as grúz-abháziai konfliktus volt (a dizájner család Sukhumi-ból származik) és a tervező gyermekkori tapasztalatai. A kiállítás után bejelentették, hogy a gyűjtemény minden elemének van egy egyedi vonalkódja, amely a háborúról szóló Wikipedia oldalra utal. Megkérdeztük a divatipar képviselőit, hogy milyen érzéseket értek el az új Vetements kollekcióval.

Nagyon szép helyet választottak ki a kiállításhoz: nyitott tér egy hosszú híd alatt, dobogós helyett - fehér esküvői asztalok. A helyszín és a beállítás úgy nézett ki, mint egy régi és nagyon jó film. Teljesen biztos voltam benne, hogy a show nagyszerű lesz, de ez nagyon sokk volt számomra.

Öt évvel ezelőtt, amikor láttam a Vetements első gyűjteményét, felkeltette csodálatomat. A dolgok nagyon szépek és frissek voltak az ötletek tekintetében, így meglehetősen nagy vásárlást végeztünk, ami egy fiatal márka esetében nem volt jellemző. Aztán senki sem rendelte meg Moszkvában, és amikor a gyűjtemény megérkezett a boltba, egyetlen orosz média sem akart írni róla.

Ebben a szezonban nyilvánvaló okok miatt sokan úgy döntöttek, hogy kihagyják a műsort, és most valószínűleg harapják a könyöküket. Ebben a műsorban a kecskebúvárok hullámai a testemen sétáltak, még könnyeket is meg kellett tartanom. Ez egy hihetetlen érzés, hogy a professzionális vásárlók, higgyenek el nekem, ritkán tapasztaltak. Demna érzett katarzist, ez a mű egy műalkotás volt. Mentálisan többször is áttekintettem ezt a műsort, és sokat gondolkodtam róla.

A kiállítás után büszke voltam a Gvasalia testvérekre, amelyek összehasonlíthatók voltak Oroszország spanyol győzelmének büszkeségével (egyébként a show és a mérkőzés vége tíz percet osztottak meg). Bár a labdarúgó-győzelmünk meglehetősen hihetetlen meglepetés volt, és ez megerősítette, sőt felülmúlta a várakozásokat.

A tervező zseniája az új kollekcióban látható, végül véget vet a szakemberek magatartására, megmutatva, hogy a Vetements erősebb, mint valaha. Megtartotta a márka felismerhető esztétikáját, de a gyűjteményben divatos volt, közel a vevőhöz, aki kézműves, ritka és drága dolgokat rendel. Bárki, aki egy rövid életet elhagyott, végül pihenhet, hagyja abba a Vetements-beszélgetéseken az energiafogyasztást, és végezze el munkáját.

A show - hoody a "Go to x **" nyomtatással - a fő húzás egy sokoldalú tervező nyilatkozata, amely soknak szól. Ilyen dolog, egyébként hasznos minden oroszországi állampolgár számára: véleményem szerint a szlogen nagyon gyenge, szeretem a nyelv jelenlétét, nagyon közel áll a mentalitásunkhoz. Beszéltem a show-val egy nagyon híres nővel, aki ilyen hoody-t szeretne szerezni, mert érezte ennek a kifejezésnek a hatalmát, de nem engedhette meg magának, hogy aktív élethelyzete miatt. Tehát nemcsak megrendeljük, de segítünk úgy dönteni, hogy megvásároljuk. Hát, mit csináltam még a gyűjteményben, a bolt ügyfelei látják a következő szezont.

Őszintén szólva, mindig rendkívül óvatos vagyok a politikai vagy társadalmi szempontból fontos üzenetet közvetítő gyűjtemények tekintetében. Egyrészt a mai divat fontos szerepet játszik a kultúra és a média térben, és nem térhet el a komoly problémáktól. Másrészről, a divatipar hatalmas üzleti gép, amelynek célja, hogy nyereséget nyújtson, és ebben a rendszerben gyakran eltűnnek az őszinte vágy, hogy beszéljenek a vágy és a hype vágy között.

A Vetements összefüggésében a grúz-abháziai konfliktus használata számomra személyesen néz ki, mint a második. Gvasalia a gyűjteményéről szól: „Számomra ez egy kísérlet arra, hogy a fiataloknak hangot adjanak, amit nem rendelkeznek”, a kormányrendszer miatt nem beszélhetnek és nem mutatják, mit gondolnak, Grúziában nincs igazi szabadság, én magam is tapasztaltam, fájdalmas volt nekem, és azt akarom mondani róla. " Nem feltételezem, hogy megítéljük, mennyire erősek 1992-ben a grúzok genocidjainak Abzakhia területén szerzett tapasztalatai Demny Gvasalia számára, de számomra az egész történet úgy tűnik, mint egy spekuláció egy olyan témában, amely rendkívül fájdalmas az emberek számára. Mivel a Vetements még mindig nem kicsi fogalmi márka, hanem egy iskola, a moszkvai hi-passers és a kínai dandies által viselt márka (nem csak természetesen, de leginkább). Ez azt jelenti, hogy a márka egy bizonyos közönséggel rendelkezik, ami, úgy tűnik, nem számít, milyen történelmi üzenettel hordozza a kapucnivalot, amit a grúziai felirattal vásárolt (éppúgy, mint amennyit nem érdekelnek sokan a cirillírásra). Számukra ez csak egy divatos ruházat, egy divatmárka, a Gvasalia számára a gyűjteményben feltüntetett téma és a kísérő alkalmazás elindítása, úgy tűnik számomra, egy kísérlet arra, hogy pontokat szerezzen a divatközönségtől, akik elfáradtak ugyanazzal a tervezéssel a szezonról szezonra.

Azt hiszem, a divatnak éles témákban kell beszélnie, de finoman kell csinálnia, és nem mindent a HYIP törekvésébe kell fordítania. Telegram csatornámban idézem a híres 1995-ös Highland Rape Alexander McQueen show példáját: ellentétben a közhiedelemmel, nem a nők elleni erőszakról szólt, hanem Anglia véres kísérleteiről, hogy meghódítsa Skóciát. Vagy egy másik példa: az Ashash tavaszi-nyári 2017-es döntőjében Ashish Gupta hosszú ujjúan meghajolt a "Bevándorló" szavakkal, az ő reakciója a Brexit-ra, aki erősítette a migránsok helyzetét. A dolog annyira figyelemre méltó volt, hogy a tervezőnek egy tételet kellett eladnia. Ami a Vetements-t illeti, nagyon kíváncsi vagyok a grúzok véleményének meghallgatására a gyűjteményről: mi a történet számukra a büszkeség vagy a feyspalm oka?

Nyilvánvaló, hogy Demna izgatja a fiatal grúz tervezők éretlen gondolatait. Még azt is akartam, hogy a képregény "Ki a következő Demna?" és válasszon a grúz márkák gyűjteményeiből a Vetements és Balenciaga példányait. Egyes tervezők Demny nevében megváltoztatták márkájuk teljes koncepcióját. És senkinek nem kell, kivéve a tervezőket. A grúz divat iránti érdeklődés most nagy - a fiatal tervezőknek csak ki kell hagyniuk a krémet. A Pitti Uomo kiállításon Grúzia „meghívott nemzet” lett júniusban. Demna valóban egy ablakot vágott Európába, és előkészítette az utat számukra. Köszönet a grúz közönségnek is. De sokat beszéltünk Sophia Chkonia-val, az MBFWTbiliszi alapítójával, hogy a teljes „lerombolás” romboló, ő is bírálja a tervezőket a másolásért.

Személy szerint soha nem tetszett a csúnya divat. Nem tetszett, amit Gvasalia tett a Vetements-en, nem tetszik a Balenciaga sem. De ez az idő szelleme, melyet ő és testvére tökéletesen megragadott és kiaknázott. Ehhez nem lehet figyelmen kívül hagyni. Szóval büszke vagyok arra, hogy ő "mi", és hogy mindenkit ilyen fülébe tett. És mivel a kollekció valakit hordoz és vásárol, azt jelenti, hogy a csillagot megvilágították annak, akinek szüksége volt rá. A számok alapján sok emberre van szükség.

1992-ben nem voltam olyan sok éves, de mindent nagyon jól emlékszem. Megnéztem a műsort, és úgy tűnt, ezúttal újjáéledt. Olvastam az elismert kritikusok cikkeit, és elgondolkodtam, hogy nem hiszem el őket. 1992 és 1993 között nem voltak ott. Nem éltek mindent. Nem tudják megérteni annak a személynek a fájdalmát és mélységét, aki saját szemével látta. Hogy nem tudták megérteni Chalayan fájdalmát, amikor Ciprus rendezvényeire szentelte a gyűjteményt (bár a konfliktusnak mindig két oldala van, azt is megértem).

Biztos vagyok benne, hogy valaki vádolja Demnát az etnikai konfliktusok újbóli ösztönzéséről vagy a kereskedelmileg sikeres provokációról. Valóban, ne ébredjen fel híresen. De sok éven belül (McQueen halála után) először nem törődtem azzal, hogy milyen modelleket viselnek. Nézettem egy dokumentumfilmet. Nagyon pontos és nagyon személyes. És igen, egy köntöst mögött, az "x **" szóval egy egész telek látható. Éjszaka, strand, háború. Egy kisgyermekes család egy hajóra próbál eljutni, ami nem számukra van, és menekülni a háborúból, ahol nyugodt. És a katonák (pontosan ez a kifejezés a köntösön) elhajtanak azoktól, akiket nem engedélyeznek. Az igazgatók filmet készítenek arról, hogy fájdalmuk van. Az írók könyvet írnak róla. Demna megtette, amit a legjobban tudott csinálni - ruhák és bemutatók gyűjteménye. Azt akarta, hogy az emberek láthassák fájdalmát, tapasztalatait.

Valószínűleg sokak számára ez egy másik kereskedelmi lépés. Nem vitatkozom ezzel. De a film nem is szerepel a táblázatban. Talán ez egyfajta pszichoterápia neki. A grúzok még mindig nem léphetnek be Abháziaba következmény nélkül. Még egy barátom esküvőjére sem tudtam menni, mert egyszerűen nem engedték be. Az egyetlen dolog a gyűjteményben az egyik oldal fájdalmát mutatja - Grúzia. A zakókon elveszett Sukhumi minden könnye nagyon lenyűgözte a grúz hazafiak érzéseit. Nem tudom, mit gondolnak abházi barátaim a gyűjteményről, és nem kérdezem. Nem beszélünk az ilyen témákról. A barátság nincs a politikán.

Úgy érzem magam, hogy a divatos érzelmi kilátások rajongója, míg a Demny Gvasalia fogalmak matematikailag számítanak, és nem értek hozzá. Emellett úgy vélem, hogy a divattervezés nyelvére áthelyezett társadalmi és politikai témák nehezebbé és jól fogadták azokat, akik mélyen behatolnak a prezentáció lényegébe, és egyetértenek a szerzővel, vagy azokkal, akik egyáltalán nem érdekeltek a tervező kutatási munkájáról. de csak vásárolok dolgokat.

A telegramomban egy vicces epizódot mondtam egy olasz diákról, aki Gosha Rubchinski inget viselt, és nem tudta, hogy Gosha Rubchinsky cirillban íródott. Elképzelhető, hogy ugyanazt a sorsot az új Vetements kollekció durva szlogenjeivel bíró pulóverek fogják elviselni: a kínai vásárolni fogja őket, és elvisz velük egy vezetett túrán Oroszországban, és akkor minden kiderülhet, hogy vicces vagy veszélyes (Gvasalia alig gondolkodott) ezt a fejlődést). De, amint azt már említettem, a gyűjtemény társadalmi aspektusai a méretük és tragédiájuk ellenére lenyűgöznek, mint a tervezés - és a dolgok tervezése, paradox módon, érdekesebb "tiszta formájukban", külön a személytől és a stílustól.

Gvasalia jól öltözködik; a baj az, hogy a ruhák témája gyűjteményeiben ugyanazokra a kötetekre és sziluettekre van rögzítve, statikus vállvonallal - látszólag jól eladják - és szeretnék több különböző modellt látni. És elvben, még a manifesztumok nélkül is lehetséges.

fedő: Getty Images