Új kényelem: A nők hogyan viselkednek újra a nők ruháira

Hány huszadik századi női tervező szerepelhet útközben? Bárki, aki nem merül fel a kérdés történetében, biztosan emlékszik tíz névre a nevük erősségére. Mindenesetre a híres női tervezők aránya a férfi kollégáikkal nem lesz az előbbiek mellett. Történelmileg (és nyilvánvaló okokból) kiderült, hogy a Charles Frederick Worth által meghatározott couture eredete óta a férfiak uralják a divatot. Talán, az 1930-as években, Chanel, Madeleine Vionnet és Elsa Schiaparelli az egyik fő párizsi cigány, és Germaine Emily Krebs, aki később felvette a Madame Gre álnevet, saját stúdióban dolgozott Alix Gre néven.

Nem titok, hogy a legtöbb területen a magas pozíciók még mindig elsőbbséget élveznek a férfiaknak, és a modern divat fő tervezői közül is több van. Úgy tűnik azonban, hogy a tendencia az ellenkező irányba változott, és nemrégiben tanúi voltunk ezeknek a változásoknak. Körülbelül azóta, hogy a brit lányok párizsi divatba kezdtek. Az első Stella McCartney és asszisztense, majd Phoebe Faylo utódja, aki újjáéledt Chloé-t. Aztán Filelo költözött Céline-ba, és a legkevésbé ismert márkát hozta a legkeresettebbnek; Hannah MacGibbon később csatlakozott hozzájuk. Természetesen mindegyikük megszerezte a Közép-Szent Márton-t és fontos általános minőséget szerzett - tudták, hogyan lehet egyszerű és érthető ruhákat készíteni, amelyben csak élni akartak. Ma is csatlakozott Nadezh Vane-Tsybulsky-hoz, aki egy évvel ezelőtt átkerült Hermèsbe az Olsen nővérek THE ROW tervező erődítményéből.

Chanel egyszerre beszélgetett Christian Dior munkájáról, mondván, hogy a szegény asszonyokat vissza akarja láncolni egy olyan fűzőbe, amely nem tűnik modernnek, és a háború utáni időszakban nem felel meg aktív társadalmi életüknek. Ez a kifogás még mindig sok olyan férfi tervezőre vonatkozik, akik szenvedélyesek egy komplex koncepció megalkotásában: jó módon, hogy teljes mértékben megértsék a női közönséget, és megfelelő ruhát hozzanak létre férfi tekintetének árnyéka nélkül, eddig csak egy női tervező képes.

Visszatekintve a történetre, sok példát találhatsz, amelyek megerősítik ezt a nézetet: emlékezhetsz Diana von Fürstenbergre a funkcionális ruha, a korai Donna Karan és a "hét könnyű darab", Miuccia Prada új csúnya szépségével és Gil Zander-val milyen erős érzelmi üzenet lehet csak nadrág vagy fehér ing. De a fiatal brit asszonyok, akik a 90-es évek végétől kezdtek saját útjukkal a régi divatházak újratelepítésére, új szabványokat állítottak fel. Kifinomult, de praktikus divat jött ki a kezükből, válaszolva a modern lányok vágyára, hogy kényelmetlen ruhákban nézzen ki, szükségtelen részletek nélkül.

Ez a „kényelmetlen egyszerűség” esztétikája, amely kiderült, hogy az idők szellemével igényt tartott és egybeesett, tágas, de szinte teljességgel hiányzó rést foglalt magában a magas avantgárd divat és az állítólag világi „utca” között. És a vezetők a lányok-tervezők, akiknek a megközelítése a ruhák megteremtésére összhangban van Stella, Phoebe, Hannah és mások látomásával. Ez például Rosie aszulin. Munkái néha túlságosan elegánsnak tűnnek (nyilvánvalóan Oscar de la Renta és Albert Elbaz munkája Lanvinben érinti), de azonnal kiegyenlíti a megfelelő arányok: széles, laza nadrág, túl hosszú ujjú, hajlékony sziluett. A fodrosok Rosie gyengesége, amelyet néha túlságosan is szívesen lát, megfosztva a dolgokat a vonalak kiemelkedő rövidségétől és tisztaságától. Általában azonban ez pontosan ez a példa, amikor a tervező gondolata nem szakítja meg a dolog gyakorlati alkalmazhatóságát, lehetővé téve, hogy funkcionális és kényelmes maradjon.

Körülbelül Stella McCartney és Phoebe Failo kortársai közül Rosetta Getty úgy döntött, hogy komoly tervezést indít, csak másfél évvel ezelőtt. Getty, a múltban meglehetősen sikeres modell volt, egy ideig gyermek ruházatot gyártott. Mint mindig, a Rosetta Getty márka megteremtésének oka az volt, hogy a „magadnak” nevezzük a dolgokat, vagyis alkalmas egy modern nő élet ritmusára, kényelmes és hűvös megjelenésű - semmi meglepő. Az eredmény azonban dicséretre méltó volt: az ismerős és érthető sziluettek, kitűnő stílussal párosulva, mind együttesen nagyon jól néznek ki az idők szellemében. Az utolsó tavaszi-nyári tervezési ötletek gyűjteménye, ami jó hír, azt jelenti, hogy a márka fejlődése fokozatosan mozog.

Az inspirációs források közül Ryan Roach a Kelvin Klein 90-es évekből készült kötöttáru és a 80-as évek végén Donna Karan, a lány pedig Ralph Lauren-t hívja példaként. Ryan Roach főleg kasmírral dolgozik, a rózsaszín, szilárd és homokos, árnyalatú pasztell palettára támaszkodva, egy évvel ezelőtt a CFDA / Vogue Fashion Fund verseny végső döntőjévé vált, gyakorlatilag első teljes körű gyűjteményével. Egy kis kasmírgyárral dolgozik Nepálban, amelyet helyi női község vezet. Vizuálisan Ryan Roche nagyon hasonlít a THE ROW-hez - ugyanaz a rövidség, az alapvető színek és a kötet lejátszása. És az azonnali vágy, hogy szó szerint mindent vásároljon, amint megnézed a lookbookot.

A védjegy az egységes és univerzális szekrény ötletén alapul. Ezt elismerik maguk az alkotók, Puki és Louise Birch, a mostohalánya, aki a milliárdos államot a Tori Nyírfa nevű kiegészítő márkáján gyártotta. Tökéletesen testreszabott, megfelelő 7/8 hosszúságú nadrág. Farmer dzseki négyzet alakú, kissé túlméretezett. A vállvonallal ellátott kabát csak annyira meghosszabbította, hogy ne szüntesse meg a sziluettet. Őszintén szólva, a Birch-nővérek gyűjteményei nem mindig egyenlőek - néhány alapvető dolog unalmas, és néha éppen ellenkezőleg, szükségtelen díszítésekért szenvednek. De nem állítják, hogy szuper-progresszív tervezők, és mivel a lányok csak két éve dolgoznak az üzletben, még mindig van idő a felgyorsításra.

Az új hullám másik tervezője Barbara Casazola, aki eredetileg Brazíliából származik, aki a közép-Saint Martins Londonban és az Milánói Instituto Maragoni-ban tanult, és jelenleg Londonban dolgozik és a helyi divathéten jelenik meg. Nagyon nőies dolog, ugyanakkor diszkrét és érzéki. A vonalak és a kalibrált sziluettek tisztasága a Phoebe Faylo-hoz kapcsolódik, míg Barbara Cazazola nagyon erős saját esztétikai vízióval rendelkezik, amelyben kísérletez, anélkül, hogy önmagát ismétlődne.

Mindezek a lányok megközelítőleg azonos irányban működnek, és megközelítőleg hasonlóak egymáshoz. De ami fontosabb, nem annyira, mint a ruházat tervezésének megközelítése. Ami őket összekötővé teszi, az a vágy, hogy a ruhákat magukra nézzék - amit szeretnének látni a saját szekrényükben. Nagyszerű tehetség az a képesség, hogy szép dolgokat hozzon létre, amelyek nem fognak külön életet élni. Olyan iparban, ahol mindenki tűzijátékkal szeretne egy show-t, néha olyan őszinte tervezés hiányzik - még ha mély fogalmi gondolkodás és összetett struktúrák nélkül is, de alkalmas az életre és a biztonságérzet kialakítására. Általánosságban elmondható, hogy ez az egyik legfontosabb trend a modern divat fejlődésében, párhuzamosan az új formák keresésével és a régiek dekonstrukciójával. Azok a női poszt-feminista tervezők, akik a Failo és a McCartney-ügyet vállalták, fontos elképzelést támogatnak, hogy „öltözködj magadnak, nem férfiaknak”. És bátorítson bennünket, hogy kövessük ezt a példát.

Fotók: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, védjegy