"A mérgező férfiasság lélegzése": Milyen volt az első Celine show Edie Slimane-val

Szeptember 28-án, a párizsi Invalides-házban Edie Sliman régóta várt előadása a Celine márka új kreatív igazgatójának. Az "e" betű hiánya a francia ház nevében nem helyesírás. Szilimán, aki az ő joghatósága alá tartozó márkák állandó átrendezéséről ismert, radikálisan cselekedett. A tervező Saint Laurent vezetésével megfosztotta a házat a név egy részéről, eltávolítva a "Yves" kulcsot. Legutóbbi műveinek ez a kapcsolattartó pontja nem korlátozódik: csak azok, akik egyáltalán nem érdekelnek a divatról, nem vettek észre Celine hasonlóságát azzal, amit Slimane Saint Laurent-nek tett, és amit utódja Anthony Vaccarello folytat. A La Femme csoport erőteljes hangzása alatt mindannyian ugyanolyan szigorú szmokingokban, a csillogó ezüst flitterekkel díszített ruhákban, a frillekkel és a magas derékjal sétáltak. Most már a márka is létrehozza a márka vonalát (ami korábban ismert volt), ezért férfi modelleket lehetett látni a kifutón.

Phoebe Failo „szellemi stílusának” rajongói, akik tavaly elhagyták Celine-t, kezdetben barátságtalanok voltak az új találkozóra. A francia otthonról gyászoltak: kiadtak egy sor mémet, köztük vicceseket, és létrehoztak egy @oldceline-fiókot, amelyben továbbra is kifejezik szeretetüket a prémes papucsok, a lakonikus kabát, a tiszta formák és a tervező örökségének egyéb elemei iránt. Úgy döntöttünk, hogy az iparági szakértőket megkérdezzük.

A Slimannak a Celine-hez való bemutatását illetően a telegram csatornámban írtam, így ismétlem. Úgy gondolom, hogy aligha várhattak valaki a kinyilatkoztatások új kreatív házától. Slimane, véleményem szerint, egy nagyon korlátozott stilisztikai (stilisztikai) szókincsű tervező. Egyértelmű esztétikához ragaszkodik, és nem törődik mélyen a divatos és társadalmi-kulturális térben zajló változásokkal. Amikor Dior Homme-nál volt, a stílusa frissnek és hűvösnek tűnt, mert valami új volt. Vicces, hogy még akkor is, amikor eljött (Yves) Saint Laurentbe, és elkezdte a "Topshopot a gazdagoknak" készíteni, mindenki dühöngött, majd megszokta. De ha a döntéseinek legalább néhány hatása van, akkor Celine esetében minden úgy néz ki, mint egy lekvár.

Az új márka logó, teljesen frissített instagram, mintha semmi nem történt volna Sliman előtt, - láttuk mindezt utoljára, valamint az íjakat, amelyeket a gyűjteményben mutatott. A paradoxon az, hogy az új Celine, biztos vagyok benne, nem lesz rosszabb, és talán még jobb is, mint a régi, mert Slimannak nagyon nagy rajongói serege van, és ő mindenképpen kitűnő kereskedelmi tervezője van (idézetekben, mert minden - így inkább egy stylist.

Ami engem illeti, ez az egész történet nem annyira a divatról szól, mint a két legnagyobb divatkonglomerátum, az LVMH és a Kering csata: Celine az első, Saint Laurent a másodikhoz tartozik. Anthony Vaccarello, aki most az SL kreatív igazgatója, továbbra is plusz vagy mínusz, amit Sliman tett előtte (gyanítom, hogy ezért helyettesítőnek tartották). Itt Celine-ben jön az összes esztétika apja, és pontosan ugyanazt kínálja. Ugyanakkor Slimánnak kultikus státusza van, és ismét a csodálói tömeg. Mit csinálnak azok az ügyfelek, akik az SL-t az indulás után vásárolták? Rendben, kapcsoljon Celine-re. Plusz, azt hiszem, hogy Celine nagyon jól csökkentette a Phoebe Faylo szerzőségének utolsó két évszakát: a „korszak vége” jelölt gyűjtemények általában jól eladnak. Általában semmi személyes, csak üzlet. Ma ilyen döntések ritkán más megfontolások alapján történik.

Nekem van a Celine márka, úgy gondolom, mint sokan, mindig is egy olyan nő képéhez kapcsolódtam, aki „meg akarok válni, amikor felnőni”: önálló, szellemi, erős, de ugyanakkor a saját nőies és természetesen elegáns. Természetesen minden álom hamarra ment az Edie Slimane előadás után. Valójában már minden egyértelmű volt, miután eltávolította az akcentust a címből - mivel a franciák tiszteletben tartják a nyelvüket, vandalizmus volt. A show-ban végül egyértelművé vált, hogy a Celine, és ami a legfontosabb, a „Celine nők” nem maradtak nyomon. Ehelyett, ahogyan sokan észrevették, Slimane kiadta a kimerült tizenéveseket a „Topshop 2008” à la carte gyűjteményben.

A legrosszabb, talán az a tény, hogy Slimane nem mutatott semmit újból - mindez egy Saint Laurent gyűjteményeinek másolata. Másrészt, Celine nem hibáztatható Slimane halála miatt (aki egyszerűen csak azt teszi, amit a legjobban tesz), de az LVMH, aki ujjával esett az égbe. Attól tartok, hogy az értékesítés növelése helyett a márka elveszti minden rajongóját, és Celine csak a szívünkben és érdekeinkben marad.

Nagyon szeretem a Slimane-t, mint jelenséget, és Celine-hez való kinevezése után emlékeztem a Wonderzine érdemeinek teljes listájára. De még jobban szeretem a Phoebe-t és azt, amit a márka vezetett. Pénteken egyéni csodálatos győzelmet tapasztaltunk a márka felett, és a márka nagyon befolyásos, az uralkodó mitológiával és a legerősebb vizuális koncepcióval.

Ugyanakkor nincsenek kérdéseim Sliman-nak, de sok az LVMH-nek. Az egyik fő kérdés az, hogy Edie számára, aki nyilvánvalóan az LVMH-ban az a tojás, amely arany tojást hoz, nem hoznak saját nevet? Teljesen elfoglalta volna a rést, és engedélyezte a csoport minden bhaktáját (és végül is, Slimane valóban olyan régimódi rocksztár a divat világából), hogy összpontosítva költeni a pénzt. A legérdekesebb dolog ebben az egész történetben természetesen az a nyilvánosság, amit a show és a gyűjtemény is okoz.

Emlékezzünk arra, hogy néhány öt évvel ezelőtt a felháborodás és a félreértés hulláma okozott a Vetements és a Balenciaga első bemutatóit, és milyen lenyűgözőnek tűnt a különböző öntvények, amelyeket a divatmárkák kezdtek gyakorolni. Napjainkban a Gucci show-ban a feltételes idegenek meglehetősen gyakori dolog, és a modellek kiválasztásában tapasztalható sokféleség hiánya és Sliman teljes gyűjteménye a kollekció ideológiai összetevőjének megdöbbentőnek és felháborítónak tűnik. Abszolút nem törődik azzal, hogy a jelenlegi divatos menetrend - egy modern nő képe - foglalkozik, és minden nem lenne semmi, ha hasonló pozíciót mutatna, mint a fő feminista márka keretén belül. Ahogyan a Financial Times divatkritikus Joe Alison helyesen írta, ne felejtsük el, hogy Phoebe először hagyott minket.

Mi van még a bemutatásról:

Ugyanezek a szűk fekete öltönyök és a heringkötegek, az ultra-rövid ruhák, a bombázók és a motoros dzsekik ... Szégyen, mert a Celine cég, aki a Celine márkát birtokolta, szerencsét töltött ezen a dobogón. Amit látott, azt bizonyítja, hogy Slimane már nem olyan élesen tudatában van az idők szellemének. Az ő befolyása olyan márkákat alakított ki, mint a The Kooples, Zadig & Voltaire, nem beszélve Saint Laurentről az indulás után. Mindenki azt remélte, hogy az LVMH beruházás lehetővé tenné a tervező számára, hogy a jövő felé haladjon a múlt felé. Sajnos ez nem történt meg. Valójában egy ilyen taktikai lépés - Sliman nyilvánvaló kinevezése a Celine-nél - az LVMH-nak önmagában valamiféle cél. Ennek eredményeképpen a márka, amely korábban olyan precízen várta a nők kívánságait a divat szempontjából, váratlanul mérgező férfiassággal fújt.

Sliman érkezése a divatiparban hasonló volt a földrengéshez, és csak az új évszázad elején történt - amikor a Celine debütáló showjában résztvevő modellek még mindig gyerekek voltak. De a Z generáció nőtt fel és vásárol uniszexis dolgokat - néha még jobban, mint a Sliman első ügyfelei. Ezért ez a műsor kifejezetten rájuk irányult. A Slimane ugyanúgy lépett fel, mint Saint Laurent, a joghatósága alá tartozó másik márka, amely 2012 és 2016 között nagy kereskedelmi sikert aratott. Most már aktív küzdelem van egy új ügyfelért, és a Sliman debütálása a Celine (LVMH) és a Saint Laurent (Kering) közötti kereskedelmi háború első szalva. És csak az idő és a marketing trükkök megmutatják, hogy ki lesz a győztes a relevanciából.

A Celine-hez való csatlakozás után a Fileo esztétikával mutatta be a márkát, ami később olyan fontos lett a nők számára, mert a látása önmagát célozta meg, ahelyett, hogy az éjszakai klubokról készült fekete-fehér fényképeken alapulna. Ez felveti a kérdést - miért nem adhatja meg Mr. Slimane saját márkáját? Végtére is, ez történt. Miért nem nevezhetünk ásót?

kép: Getty Images (2)