Ki viseli a couture-t és miért újjáélesztette a régi divatházakat
Beszélj a célszerűségről a couture létezése a népi kultúra korszakában minden párizsi High Fashion Week után. Sőt, az egyik újjáéledése a couture házak után, amint elsüllyedt, csak felmelegíti őket. A reanimált Vionnet és Schiaparelli után a másik két tiszteletbeli divatház lehetőséget adott egy második életre, amely örökre úgy tűnt, a múzeumi kiállítás büszkesége. Ez Charles James és Paul Poiret szól, akik megváltoztatták a jelmez történetét egy évszázaddal ezelőtt. Jean-Paul Gautier megemlítette a beszélgetés okait, ősszel bezárta a prêt-à-porter vonalat, és csak a couture-ra összpontosított. Megértjük, hogy miért történik ez, és kinek van szüksége erre.
Úgy tűnik, hogy valami más váratlan is előfordulhat a modern módon a demokráciájával és az utcakultúrával szembeni erős elfogultsággal, mint az alapokhoz való visszatérés, azaz a couture. Ma, márkák, különösen a sport, az ésszerű fogyasztás az anyagok, a vásárlók egy korszakban a nehéz helyzet a világon, és a válság hajlamos a gazdaság és a Foxmere. A Couture több tíz méteres, nem drága textíliákat is tartalmaz, kilogramm díszítéssel, praktikus kivitelezéssel, több ezer órányi kézműves munkával - mindezt egyetlen felszerelés érdekében. Azonban csak az elmúlt hat hónapban vált ismertté még két couture ház közelgő visszatéréséről. Először májusban, a Metropolitan Múzeumban az Éghajlatváltozás Intézetének éves labdája után, ezúttal Charles James fő couturier-jének szentelték a márka megújításának terveit. Harvey Weinstein filmes mogul vette a halálból való feltámadásért a pénzügyi felelősséget, és felesége, Georgina Chapman (részmunkaidős Marchesa) és testvére Edward vette át a tervezőcsapat vezetőjét. Csak egy héttel ezelőtt, az interneten keresztül terjedő hírek: a francia üzletember, Arnaud de Lummen, a Paul Poiret jelenlegi tulajdonosa, a céget árverésre bocsátja, ami november 28-án ér véget. Ennek eredményeképpen egy több mint egy évszázados történelemmel rendelkező ház új kézre kell menni, és egy optimista forgatókönyv szerint találnia kell egy második életet.
Amikor Jennifer Lawrence 2013 januárjában jelent meg az Aranygömbökön, megkérdezték, milyen ruhát visel. Jennifer válaszolt: "Ez egy keresztény Christian Dior. Nem tudom, mit jelent ez, de erre kellett válaszolnom." Egyébként egy ruha volt a Raf Simons debütáló gyűjteményéből a Dior számára. A zavartság egyértelmű: mi a lényege a vállalatoknak, hogy hatalmas mennyiségű pénzt költenek a haute couture gyűjtemények bemutatására, amelynek nyeresége 10% lesz a legjobb? Ki vásárol ruhát 20 000 eurós vagy annál nagyobb áron? Ennek ellenére egy modern híddarabnak van egy ugródeszka. Bár kicsi. Van egy kicsit több mint 2000 haute couture ügyfél a világon, főként a Közel-Keleten, Kínából és kinek kétségei vannak, Oroszország.
Az Art Deco szellemében a luxus dekoráció és a hímzés legalább a sokszínűséget a minimalizmus, a sport és a normore dominanciájával egészíti ki.
Nyilvánvaló, hogy számukra nem egy ház fog messzire elmenni. A mai nap azonban nagyrészt egy kép története, amelynek célja a márka körül elbűvölő, elbűvölő történelmi környezet megőrzése. Mindezek a demokratizálási játékok a couture cipők és a Viktor & Rolf "fürdőház" kollekciójaként csak a régi divatos divat felrázására szolgálnak. A couture-t a prêt-à-porter gyűjtemények, parfüm és kiegészítők „megverték”, és itt a vállalkozók kezében van, hogy mindenki tudják a nevet, még akkor is, ha a márka legújabb gyűjteménye fél évszázaddal ezelőtt kezdődött - például Paul Poiret vagy Charles James.
Ezt a rendszert Schiaparelli fogadta el, és most, csak egy évvel az első Marco Zanini gyűjteménye után, a márka parfümöt fog előállítani, majd látni fogja, hogy megjelenik egy prêt-à-porter. Azok a vállalkozók, akiknek a kezében van hosszú múltra visszatekintő cég, joggal számítanak arra, hogy egy jól ismert név nemcsak a nyilvánosság, hanem a pénz figyelmét is vonzza. Először is, természetesen dolgoznod kell a képen, vagyis néhány haute couture gyűjtemény kiadását, még akkor is, ha megéri a magas költségeket. De akkor a ház újjáépített képe több, mint az ellenkező irányba történő munka.
Felmerül a kérdés: mennyire relevánsak ezek a márkák ma, legalábbis vizuális szempontból? Valószínűtlen, hogy Charles James derékszegélyű fűzőjei és óriási krinolinjai megfelelőnek látszanak. De az új márka abszolút nőiességgel működhet, és klasszikus szépség énekesévé válhatott, ahol Oscar de la Renta halálával a divathierarchiában szabadul fel.
„A Poiret a tervezők kategóriájába tartozik, akiknek az alkotásai soha nem tűnnek elavultnak. Különösen a mai művészet és a divat összefonódásának figyelembevételével bizalommal mondhatom, hogy most itt az ideje, hogy Paul Poiret visszatérjen a házba,” mondta Arnaud de Lummen. Paul Poiret idejében sok forradalmi ötletet kínál: a szabadabb közvetlen sziluettektől a keleti esztétika által inspirált dolgokig, amelyek a keleti stílus divatát és az „uborka” nyomtatás (paisley) szenvedélyét állították fel. Természetesen ma egy ilyen forradalmár megalázó mosolyt okoz. Azonban a luxus dekoráció és a hímzés az Art Deco Paul Poiret szellemében legalábbis megkülönböztetheti az általános képet a minimalizmus, a sport és a norcor uralásával.
A 20. század elején elhelyezkedő egyéb házak nem is büszkélkedhetnek könnyű sorssal, de a szemünk előtt, és nagyon sikeresen visszatértek tehetséges vállalkozók és tervezők kezébe. Vionnetet Gogh Ashkenazi és Hussein Chalayan, Schiaparelli - tehetséges tervező, Marco Zanini lábára helyezték (remélhetőleg a hazaérkezésről szóló beszámolók csak pletykák) és Diego Della Valle, a Tod-csoport vezetője, amely ma a házat birtokolja. A visszatérés és a Schiaparelli és a Vionnet új gyűjteményei intenzív lelkesedéssel járnak. Például a Schiaparelli gyűjtemények ma úgy tűnnek, mint egy friss levegő, és nincs benne anakronizmus. „A Schiaparelli újjászületésének célja, hogy egy modern márkát kínáljon, amely egy üvegben személyre szabja az álmokat, a művészetet és a kifinomultságot” - mondta Diego Della Valle 2012-ben a ház újraindítása előtt. „Nem szabad részt venni a végtelen nyereség- és értékes versenyben, elég csak van egy kép.
Nyilvánvaló, hogy „csak egy kép” elegendő Jean-Paul Gautier számára, aki búcsúgyűjteményét prêt-à-porter mutatta be a párizsi tavaszi-nyári 2015 divathéten. Ettől kezdve csak a couture-ben fog részt venni, és pénzügyi légzsákként egy parfümvonallal rendelkezik. „Szeretem a haute couture gyűjteményekben dolgozni, mert létrehozhatom és kifejezhetem az ízüket. Emellett szabadságom van a kísérletezésre,” mondta Gauthier egy közelmúltban készített interjúban. , elnyomtak és nem hagyták el a kreatív szabadságot.
A Loewe története kiváló példa arra, hogy a logika minden törvénye szerinti meghibásodás végül lehetővé teszi, hogy elérje a jackpotot
Egyes házak, mint például Carven, Balmain vagy Rochas újraélesztése általában haute couture nélkül történik. Fiatal és fejlett kreatív igazgatók segítettek nekik, hogy visszatérjenek az iparág főáramába, és bár ezek a márkák nem sok köze az alapítóikhoz és a mai napig, kereskedelmi sikere nyilvánvaló. Az egyik legszembetűnőbb ilyen példa a tiszteletreméltó Loewe ház ígéretes együttműködése Jonathan Anderson brit zseni. Általánosságban elmondható, hogy a Loewe története nagyon kíváncsi, valamilyen módon kivételes.
A ruházati márka a bőrművesek szövetkezetéből származik, amelyet 1846-ban alapítottak Madridban. 26 év elteltével ő lett a német bőrügyek vezetője, Enrique Loeve Rossberg - adta cégnevét. A 20. század második felére Loewe kizárólag bőráruk gyártásával foglalkozott, míg 1965-ig bemutatták az első prêt-à-porter kollekciót. Loewe 1996-ban várt komoly változásokra - a márka megvásárolta az LVMH egyik legnagyobb divatkonglomerátumát, és új trend-márkát kezdett faragni. Igaz, nem teljesen sikeres: a fiatal kreatív igazgató, Narciso Rodriguez, aki több éve dolgozott a Loewe-nál, saját gyűjteményein dolgozott. Jose Enrique Onya vezetése alatt Loewe veszteségeket szenvedett, és a ház következő vezetője - tehetséges, de nem nagyon modern Stuart Weavers - végül költözött az edzőbe.
Itt az LVMH váratlan támadást ért el - az egyik leginkább nem kereskedelmi célú brit tervezőt nevezték ki Jonathan Andersonnak (akinek a saját márkája LVMH már korábban megvásárolta a csomagját), a Loewe szuperkonzervatív ház kreatív csapatának vezetőjévé nevezték ki. Az első két, a kezéből (férfi és nő) megjelent gyűjtemény, az új szezonban, ha nem a legérdekesebb, akkor biztosan megüt a top-5-en. Igen, Loewe kiváló példa arra, hogy az első pillantásra a logikai törvények sikertelensége, a döntés végső soron lehetővé teszi a jackpot elérését.
Egy másik jó példa az újraindításra a Skócia Pringle. A márka, amelyet 1815-ben alapított Robert Pringle, kizárólag a gyapjúból készült zokni és fehérnemű gyártására specializálódott. Az elmúlt húsz évben radikálisan változott, és hirtelen divatossá vált. Ugyanakkor a 2000-es évek elejéig a vállalat majdnem egy évszázados feledésbe merült, és a „nyugdíjasok” márkanévnek tekintették. Az új vezetés megváltoztatta a koncepciót és a stratégiát, és az újraélesztési missziót Alistair Carr tervezőjére bízta. A közelmúltban Carr folytatta az új művészeti rendezőt, Massimo Nicosia-t, aki debütált a tavaszi-nyári 2014 szezonban, a 19. században pedig a Skócia Pringle elérése az argyll gyémánt mintázat megalkotása és egy ikerkészlet megalkotása volt. tudós és mérnök Richard Beckett, a technológiai kötöttáru (texturált, hullámos, bordázott), perforált merinógyapot, kasmír, puha, nylon fejlesztése.
A nosztalgia olyan állapot, amelyben a divat világának nincs kis mértéke. Bármely lehetőség, hogy személyesen láthassuk a korszakot fél évszázaddal ezelőtt, izgalmat okoz. Nem számít, hogy mennyire beszélünk a couture kártalanításáról, van valami, ami megköszönheti azokat, akik vállalják, hogy újjáélesztik a múlt házait. A házak mindegyike a divat történetének oldala, amely visszavonhatatlanul megfordul és elfelejti az idő múlásával, amint a márka leáll. A múzeumok és a magánarchívumok öröksége nagyszerű az érdeklődő és szakemberek szűk köréhez. A legtöbb esetben a divat itt és most működik. Az archívumokkal való történelem és mesterséges munka révén azonban könnyebb látni a jelenet és olvasni a trendeket. Ha a frissített márkák tervezése tisztábbá válik - nyilvánvalóan a minimalizmus divatos, ha egyszerűbb - kényelem, ha avantgárd - harang - idő a kibocsátásra. Most egy tucat elfelejtett jelzés újjászületésének egy csodálatos és ritka időszakában tanúi vagyunk; abban a pillanatban, amikor a történet kézzelfoghatóvá válik, és mindenképpen érdemes megjegyezni.
kép: A Metropolitan Művészeti Múzeum, Loewe, Schiaparelli