Két szélsőség: hogyan alakult a divat a középszerűségre és a vulgaritásra

A manifesztoszlop közzététele óta A New York Times kiemelkedő divatos ex-kritikája, Katie Horin, fél évvel telt el. Szövegében Katie arra ösztönözte a tervezőket, hogy visszatérjenek a szokásos, hordható ruházat létrehozásához, amit a nőknek szüksége van, akiknek csak kevesen érzik a fogalmi igényt. És most, hat hónap elteltével a márkák egymás után képviselik a 2015-ös jövőbeli körutazás-gyűjteményeket, amelyek szerint a tavaszi-nyári gyűjtemények nagyrészt megítélhetők. És egymás után, az egyszerűség, vagy ami még rosszabb, az, amit általában egyszerűségnek neveznek: vulgaritás.

A fő (tavaszi-nyári és őszi-téli) időszakok közötti gyűjtemények kereskedelmi orientációval rendelkeznek. A hajókázás és a bérbeadás feladata rendkívül egyszerű: az eladások után elfoglalni a polcokat és a síneket, amíg az új gyűjtemények nem érkeznek meg a boltokban. A 2015-ös új kollekciókat tekintve nyilvánvalóvá válik, hogy a márkák többsége csökkentette a "konceptuális" szintet: valakit - mint Louis Vuitton, Akne, Maison Martin Margiela - érthetőségre és viselhetőségre, és annyira, hogy unalmas lett; mások - Chanel, Marc Jacobs és Michael Kors szélén - teljesen leestek.

Tehát a márkájú, fejlettebb ügyfelekkel, mint például az Acne, egyszerűbbé válik a tervezés és a stílus. A svédek, akik több évszázadot mutattak bőséges, szögletes, furcsa dolgokkal, 2015-re csak olyan dolgokat mutattak be (rövidnadrágok, nadrágok, farmer dzsekik és szoknyák, fehér ingek), amelyeket a Johnny Johansson márka kreatív igazgatója „realizmusnak” nevezett. Egy újabb újabb példa: Raf Simons couture kollekciója Christian Diornak a overall és a sötét színű férfi kabátok egyharmadából állt, amelyek azonos teknősökkel és különböző színű nadrágokkal rendelkeztek. Egy ékszerbemutató ékszerüzlethez ez az őszintén szólva, atipikus, de másrészt, hogy miért nem mutatják be ugyanazon ékszerek alkalmi ruháit? Elvégre az ideális szabású kabátok és nadrágok bármilyen ár ellenére is nagy igényt támasztanak. A figyelem tervezői az unalomra érthetőek - nem minden több milliárd dolláros közönség a művész lelkében. Gyakran csak olyan emberek vagyunk, akik, amikor elhagyják a munkát, nem bánják, hogy vásárolnak valamit maguknak. A melankólia, a közömbösség, a blues, a terhesség, az apátia, a letargia, az álmosság, a kétségbeesés sokkal gyakrabban látogatják meg az embereket, mint az inspiráció és a származási vágy.

Egy másik eset a szemétgyűjtemények megjelenése. Csak öt év telt el attól a pillanattól kezdve, amikor a svéd tervező, Ann Sofie Back tanga szoknyát mutatott a londoni divathéten - akkor a tervezőt Lindsay Lohan ihlette, aki gyakran megjelent a fehérnemű nélkül. Attól a pillanattól kezdve, amikor Jean-Paul Gauthier és John Galliano a giccsek csillagává váltak, a víz még több mint 30 éve áramlott. Nyilvánvaló, hogy ebben az időben a kič és a szemétgyártók sokat elszalasztottak, és vulgáris dolgokra fordultak, amelyeket a közönség könnyen olvashat.

A Thrash első trendjét a Lagerfeld határozta meg, a selyem dimenzió nélküli virágos ruhák, inkompatibilis nyomtatványok, aranyozott rugalmas nadrágok és blúzok, amelyek a Chanel-2015-ös körutazás volánjaival rendelkeznek. Így bebizonyította, hogy az értékesítés és forgalmazók irányítják a modern divatot. Lagerfeld a keletre, különösen a Közel- és Kelet-Európára, Dubajra, Kuvaitra, Azerbajdzsánra, Oroszországra és Kazahsztánra is bólintott. Természetesen a Távol-Kelet továbbra is fontos a márkák számára (jól emlékszünk az ázsiai gyűjteményekre a 2012-2013-as években), de a márkák már széles körben elsajátították. A radikális fogadtatást Marc Jacobs használta, miután nem lépett be a Szent Lourent Edie Sliman kreatív igazgatójának területére, aki az első volt, aki felvette az ötletet a luxuslakásokban hordható ruházatról ("Zara felnőtteknek"). A sikeres és kifinomult őszi kollekció után Jacobs ragyogott mini ruhákat, fényes nyomatokkal ellátott jelmezeket és leopárd mini-csizmákat mutatott. Eközben a Holland Ház írja a 70-es évek egészségügyi hirdetésének szlogenjét a ragyogó állat-nyomtatott bombázó kabátról: "My Pussy, My Rules". De ki emlékszik erre a hirdetésre? Jeremy Scott a márkanév és a Moschino pop és kétes ötleteket kínál, amelyek garantált hatást gyakorolnak a vevőkre: egy Spongebob ruha, egy férfi alsónemű gumiszalagú szoknya, egy nagy, vulgáris háló teteje - minden olyan, mint egy Charm El pólója Sheikh feliratokkal, mint „Senki sem tökéletes. Ez a szlogen azonban ideális lenne az új trend mottójának - a divat középszerűségének - szerepére.

Ha összehasonlítod a divatot a filmiparral, nehéz minden évszakban művészeti házat készíteni, és megpróbálni eladni jegyeket hollywoodi hitként.

A márka, amelynek dolog rossz ízű, mindig létezett: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. A dolgok egyszerűek, mint a táblák, vágottak, strasszokkal, koponyákkal, sav- és leopárdnyomatokkal, csipke, következetesen a világ minden táján. És nem meglepő, hogy komplex építészeti tervezésű dolgok viseléséhez bizonyos ízlést kell biztosítani, amit minden nap kell dolgoznia. Nem mindenkinek van ideje, szükséglete és vágyára, de mindig van egy vágy, hogy valami elegánsat vásároljon. A fényes magazinok, a női weboldalak és a TV-műsorok egy több texturált ugródeszkát jelentenek a tömegvásárlók számára, és nehéz ezt a kollektív tudattalan harcolni. Ha ma már jó hírű kritikusokat befolyásolnak az emberek ízlése, Kim Kardashian, Rita Ora és Rihanna - itt az ideje, hogy a márkák barátok legyenek velük. A kereskedelemben sikeres márka (ami tömeges), és ugyanakkor az elit meglehetősen nehéz. Ha összehasonlítod a divatot a filmiparral, nehéz minden évszakban művészeti házat készíteni, és megpróbálni eladni jegyeket hollywoodi hitként. És miért, ha azonnal lődd le a blokkokat?

Ebben a tekintetben indokolt és meglepő Christopher Kane új utazási kollekciója, akinek soha nem volt ötlete. Kane bemutatta, hogy a modern giccs és a groteszk úgy tűnhetnek: leopárdnyomtatás, neon- és savas színek, csipke, áttetsző fehérnemű, átlátszó betétek, neon sconces - valami, amit a tervező a karrierje elején mutatott be. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a neon csipke soha nem nézett ki olyan jónak. "Nincs olyan dolog, mint a rossz ízlés" - mondja Kane. A kritikusok - miután nem döntötték el, hogy jó vagy rossz - modern poszt-ízt írtak le. A hétköznapi emberek stílusával flörtölés tökéletesen működik - egy gyűjtemény szemléletében egy csipke ruha meglehetősen másnak tűnik, mint amilyennek a cigányok látogatója lehetett volna, mert egy férfi modellt viselt, egy nullás hajvágással. Kane megváltoztatja a jelentést, és működik: miért csak szexi lányoknak kell viselniük szexi ruhákat, és a férfias lányoknak formás ruhákat kell viselniük? Legyen pontosan az ellenkezője.

A japán demokratikus márka, az Uniqlo egy új ruházati vonalat indított az Ines de la Fressange íróval, amelynek stílusa meglehetősen kétséges - a francia stílusú Ines ikonja egyszerre kabátot, blúzot, balettlakkot és szükségszerűen vékony, világos vörös övet helyez el, és mindent elegánsan, de provinciálisan visel. . Annak ellenére, hogy a márka gyűjteménye tiszta volt, a bemutatón belüli dolgok kombinációja pontosan az, ahogyan a legtöbb vásárló elfogadja - ez jó a márka és az értékesítés számára. Az Ines azonban azt mondja, hogy a divat és a jó ízlés rossz ízű. Összehasonlítja a divatot a parfümökkel: "Hogy fantasztikus illatot készítsen, hozzá kell adnod valamit, ami rossz illatú. Aztán minden helyére kerül.

Vanessa Friedman, a The Financial Times divat korábbi igazgatója és a The New York Times jelenlegi igazgatója azt mondta egy interjúban a The New York Times-szal, hogy semmi meglepő: „A divat globális iparággá válik, és a márkatervezők jobban koncentrálnak az üzleti modellekre. A kereskedelem és a fogalom megosztása a múlt emléke. " Így a belga avantgárd Dries Van Noten, aki sikerült megteremteni egy sikeres márkát, miközben megtartotta a fogalmi viszonyokat, a szezonális gyűjteményekben (amelyek nem jelentek meg bárhol, de üzletekben vannak) a rózsaszín és arany Lurex blúzok és leopárd pólók. És az avantgárd márkák, mint például a Comme des Garçons élnek, elsősorban a parfümök és az alapvető dolgok, például pólók és cipők értékesítésén keresztül. Kirin Plastinina, Frantsuzova Sultanna, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - mindezek a kétértelmű orosz tervezők és márkák kereskedelmileg sikeresek. A stílus és a divat szemszögéből ez természetesen szomorú, de a fiatal orosz tervezők tapasztalatának szemszögéből ez a helyzet: jobb, ha előzetesen eldönti, hogy melyik kereskedelmi ötlet lehetővé teszi a fejhallgatók és az eredeti bombázók nyugodt lélekkel való varrását.

Jean-Paul Gautier "Antifashion is fashion" szlogenje ma életben van, mint valaha. A modern giccsekkel vitatkozva emlékezhet arra, hogy 1989-ben ugyanaz a Gauthier, egy Vogue interjújában elmondta, hogy most „egy pillanatnyi műsorokat sugároz a történelemben, amikor mindent összekeverünk”, és azt szeretné, hogy „az emberek megnyissák a szemüket a dolgokhoz elfogadhatatlannak tűnt nekik, és szépségüket látták, ahol normális helyzetben nem várták, hogy látják. És ezek a szavak jól leírják, hogy mi történik most. Ezen túlmenően, ha ízlés szerint kezeli a thrash-ot, akkor még egy csipkés neon ruha is viselhető, és hűvösnek tűnik, és Conchita Wurst is példaképévé válhat.