Egy márka története: Thierry Mugler

Számos márka van a világon, amit szeretünk belülről és kívülről.. Vadászik a cuccukért, készen állnak az összes vasút megvásárlására, és várjuk az új gyűjtemények bemutatását. Itt az ideje, hogy kitaláljuk, mi a vonzerejük jelensége. Ma Thierry Mugler-ről beszélünk, amely egy kompromisszum nélküli nőies esztétikájú márka, amely rossz idő volt, de most már készen áll a térdéről. A nyakkivágás, amely nem rejt el semmit, egy keskeny derék, ékezetes váll és egyéb dolgok, amelyeket Cher örömmel visel (és viselt), a nyolcvanas években forradalmasította, és arra kényszerült, hogy újra igazolja életképességét a lányok korában.

Thierry Mugler története egy olyan vonatról szóló történetsorozatból származik, amit „lehet”: egy rendes családból származó fiú meghódította Párizsot, és történelmet készített. Egy egyszerű családban született Strasbourgban, de rögtön kifinomult hobbit választott - gyermekkorában balettet tanult, 14-kor kezdte a Rajna Nemzeti Operában, és egyúttal a strasbourgi Művészeti Iskola festészeti képzésein végzett. 1968-ban úgy döntött, hogy Párizsba költözik, ahol minden bizonnyal szórakoztatóbb volt. Aztán minden gyorsan fejlődött: Thierry a Gudule butikok hálózatában, mint vázlatok és tervezők szerint művészként rendezte meg, Thierry kollekciókat alakít ki a barcelonai, párizsi, milánói és londoni divatházak számára. Egyébként kognitív disszonanciát okozott a divatos közönségben: a minimalista hatvanas évek hátterében, egyenes sziluettekkel és futurizmusukkal, Mugler szándékosan szexi ruhái legalább rendkívülinek látszottak. A jövő couturierját az ötvenes évek inspirálta, de a maga módján értelmezte őket - Diortól eltérően, nem félt a jövőbeli ügyfelek mellét és lábát lebontani. Ez az erotika eulógia vonzotta Melki Trenton, a francia ELLE divatszerkesztőjének figyelmét. Egy fiatal tervező munkája nyomán, aki megígérte, hogy jelentős piaci szereplővé válik, Trenton a szárnya alá vette: például meghívására Mugler Japánban megmutatta a gyűjteményét.

A saját márka létrehozása csak idő kérdése, és ebben az esetben rövid életű: 1974-ben megjelent a Thierry Mugler névmárka. Thierry nem tartozik azon fiatal divattervezők közé, akik a stílusát keresve rohannak, - nagyon világosan azonosította a márka DNS-jét az első gyűjteményben. A Thierry Mugler egy keskeny vegyes fűző derék, ezek kötszerelemek és a fent említett hasítás, ez egy csomó meztelen test, átlátszó szövet, nagy vágások és túlzott díszítés. Emellett a kozmikus-futurisztikus tanfolyam, amelyet az ipar a hatvanas években betartott, még a márka agresszíven szexi ruháira is nyomot hagyott: ezek a ruhák könnyebben elképzelhetők a Barbarellánál, mint a Veronica-tónál.

De az asszonynak a lehető legelterjedtebb megterhelésének köszönhetően teljesen klasszikus elképzelés volt a női test imádásáról: a vágás és a díszítés vonalai ismételten anatómiai kontúrok, és a sziluettek gyakran antik vagy akár egyiptomi ruhákat hasonlítottak. A bizonyos színháztartásra való hajlandóságot nem diktálta a szemnek a szemébe vetett vágy. Csak azért, mert Thierrynek nem volt elég a prêt-à-porter női divatjából, új formákat akart tanulni. 1977-ben az első előadást rendezi, önállóan. 1978-ban megnyit egy butikot Párizsban, és elindítja a férfi L'homme Mugler vonalát. Férfiruhákkal ugyanolyan merészen dolgozik, mint a női ruhák, de természetesen a vásárlók számára teljesen alkalmas: a világ minden táján a férfiak szívesen vásároltak egy fiatal tervező avantgárd modelljét.

Valójában Thierry Mugler Tom Ford volt az ő korában. Olyan ember létezik, akinek a tehetsége abban rejlik, hogy mindent megkapnak. Két ruhadarabot folytatva a tervező párhuzamosan szerette a fotózást. 1988-ban kiadta első fényképalbumát, "Thierry Mugler, Photographe", az utazásokból származó képekkel. Kicsit később megjelent a második "Fashion Fetish Fantasy" könyv, amelynek neve pontosabban tükrözi Mügler munkáját. Meg kell mondanom, hogy a komoly fényképezés nem akadályozta meg abban, hogy rövidfilmeket, klipeket és reklámokat irányítson? Szabadidejében színpadi jelmezeket hozott létre - például a „Lady Macbeth” játékot „öltözött” a Comédie Française-ban. Meg lehet lepődni a vezetői értelemben, de a tény továbbra is fennáll: ebben az időszakban az alkotó kreatív hiperaktivitása alatt a Thierry Mugler háza korszakkora volt. Annak ellenére, hogy ez a ruha több mint egy gazdag vevő számára készült, valójában megvették. 1992-ben a francia Haute Couture Syndicate megkérdezte Thierryt, hogy készítsen haute couture gyűjteményt - így a legmagasabb divatbár volt.

Az egész 92. év Mugler a szerencsés csillag alatt töltött. Ekkor meglátogatta az ötlet, amely még mindig jelentős osztalékot ad a Thierry Mugler márkának: Thierry úgy döntött, hogy egy parfümöt hoz létre. De az ő szabványos megoldásai, amelyek nyilvánvalóan soha nem érdekeltek, így a tervező forradalmian új formát és tartalmat bocsát ki az Angel illat formájában. Először is ez volt az első illat, amelyet egyetlen virágos jegyzet nélkül készítettek: Mugler minden nő angyali lényegét kívánta közvetíteni, újjáépítve a sütés illatát, amelyet az anyja készített. Az illat alapja tehát a patinás praliné és csokoládé jegyzete. Másodszor, soha az Angel szeszes italokat soha nem szabadították fel egy ilyen excentrikus palackban - a márka legendás kék csillagát a Brosse Master Glassmakers üvegművesek fejlesztették ki. Általában egy bomba volt. Az illat gyorsan értékesítési találatok lettek, és a plakátokon a "Vigyázni az angyalok" szlogenjével, Mick Jagger, Jerry Hall modelljének és feleségének arca, és Thierry maga forgatta az összes kampányt (Lagerfeld, hello). Ezután még néhány parfüm került bevezetésre, de az Angel a márka történetében továbbra is a legsikeresebb, és elvileg a legértékesebb illata (sikerült megkerülni még az 5-ös mindenütt jelenlévő Chanelt is). Grúzia Május Jagger ma már a családi hagyományoknak megfelelően lett az aroma arca.

A kétoldalú egyensúlyi törvények nem mindig működnek az iparágban, amikor egy erőteljes felszállást nem kevésbé gyors csökkenés követ. De, sajnos, ők dolgoztak a Thierry Mugler-nél: a kilencvenes évek elején, ami elindult, a márka elhalványult. A pénzügyi problémák megkezdődtek, mert Thierry, aki nem akarta az esztétikai (és valójában nem) tendenciákat követni, szerepe csapdájába esett: a hipertrófiai nőiség elhagyta az eladást, mert az androgynyival helyettesítette. A tervező ugyanabban a helyzetben volt, ahol Galliano volt a botrány: gyönyörű, szép, de szörnyen divatos. 2001-ben a ház teljesen veszteséges lett és bezárt. Amint kiderült, abban az időben, de mégis.

És akkor is fájdalom volt. Jean-Luc Testus bizonytalan kísérlete után, hogy az életet a holttestbe azonnal lehessen lélegezni, a remény uralkodott - 2005-ben Thomas Engelhart jött be, aki felvette a férfi vonalát. Ez komoly kereskedelmi sikert hozott a márka számára, amit a márka női részéről nem lehet mondani - 2008 és 2010 között Rosemary Rodriguez foglalkozott vele, és a kritikusokat olyan kevés dühösséggel szidták meg, mint a Thierry Mugler számára készült alkotásai. A márka bemutatása 2009 őszén zárta a moszkvai Volvo Fashion Weeket, és még az orosz közönség is látta, hogy mennyire rossz volt: a gyűjtemény durva és töredezett volt, mintha Rodriguez mindenféle ruhát belefojtott volna a fejébe, és egy vállalat fűzőjével fűszerezett. Röviden, mindenki egyhangúlag meggyőződött arról, hogy a márka nem bérlő.

Közben Thierry maga is rendben volt. 2002-ben jelmezeket tervezett a Cirque du Soleil számára, és 2008-ban - a Beyonce koncertútján, az "AM AM ..." -nél. Ez utóbbival, sőt, a történet iszapossá vált: Chris March beperelte Mugler-t, a projekt futópálya egyik résztvevőjét, aki azt állította, hogy a divattervezővel együtt megalkotta a divai jelmezeket, de nem kapta meg a centet. Ugyanebben a 2008-ban Mugler kiadta a Nőiség illatát: a kampány részeként megjelent egy azonos nevű hely, ahol mindenki meghívást kapott arra, hogy megosszák a látásukat arról, hogy mi lenne, ha ma nő lenne.

Thierry Mugler hosszú és díszes története azonban folytatódott: a házat 2010-ben emlékezték meg, amikor Nicolas Formicetti nevezték ki kreatív igazgatójának. Lady Gaga stylistja (a húsból készült ruha az ő ötlete) és az Uniqlo kreatív igazgatója soha nem dolgozott közvetlenül a design előtt, de először nem zavarta senkit. A legelső előadáson kifejezetten a show-hoz készített zeneszerzőkkel játszott Formichetti Gaga Zombie Boy, amelyet a tervező a Facebookon talált, egy férfi sorban hirdetett. A média azonban nem mindig elegendő a kereskedelmi jóléthez: hamarosan világossá vált, hogy a vevő nem a tehetséges stílushoz, hanem a hatalmas közönséghez megy, hanem az olyan dolgokért, amelyek kifogásolhatatlanok. Nicolas 2013-ban elhagyta Thierry Muglert, és elment Dízelbe (amely egyébként hűvös kollekciókat készít). Kicsit később, a márka menedzsment bejelentette, hogy új - és utoljára - kinevezésre került: a kreatív igazgató posztját David Coma hozta. „Új Mugler oldal írását szeretnénk megkezdeni, és visszaküldeni a márka visszaküldését a divat névjegykártyára. Lehetőségünk van frissíteni, és azt hiszem, ez hatalmas” - mondta Virginie Courten-Clarence, a Mugler Fashion termékfejlesztési, marketing és kommunikációs igazgatója. És ez már érdekes volt.

Kezdjük a büszkeséggel: David Coma grúz gyökerei vannak, és brit tervezőnek tartják, de tudjuk, hogy Szentpéterváron élt és tanult. Ott a divattervező két Művészeti és Iparművészeti Akadémián végzett. Mukhina, de elégedetlen volt vele, és Londonba repült, a legerősebb Central Saint Martins-be. Az érettségi kollekció bizonyult a legjobbnak, mestere munkája a Harrods Design Díjat és a Vauxhall Fashion Scout Merit díjat nyerte el. David épp most végzett, de Megan Fox, Beyonce és Cheryl Cole már megjelent a ruháiban. És semmi meglepő, hogy egy ilyen tehetséges fiatal tervezőt felajánlottak Thierry Mugler újjáélesztésére. Eddig csak egy kollekciót készített - egy körutazást, de meggyőzőbbnek tűnik, mint bármi, ami a Thierry Mugler márka alatt megjelent az elmúlt húsz évben. David nem használja ki a márka márka szexualitását: az idő a csupasz mellek és a vágások előtt, mielőtt az ágyék elment. Ehelyett folytatja a márka egyéb hagyományait: anatómiai vágás és a női test iránti szeretet. Ehhez adjunk hozzá saját minimalista esztétikájukat, konstruktivista megközelítést a vágásra - és most, hooray, Thierry dolgai ismét el akarnak viselni. Ősszel David megmutatja az első teljes gyűjteményt, és nagy érdeklődéssel várjuk.

Ami a márka alapítóját illeti, maga Thierry Mugler is jó. Amellett, hogy a parfümsoron kívül van, saját showjával is foglalkozik, amely most Párizsban zajlik. Mindig azt mondta, hogy nincs szüksége inspirációra a munkára - elég természetes elme és megszerzett oktatás. És megítélve azt a tényt, hogy maga Thierry, ellentétben az agyszülöttével, egész idő alatt fennmaradt, nyilvánvalóan tudja, hogy miről beszél.

kép: A börtönfőnök