Vogue főszerkesztő Anastasia Sokolova a kedvenc könyvekben

HÁTTÉR "BOOK SHELF" megkérdezzük az újságírókat, írókat, tudósokat, kurátorokat és más hősnőket az irodalmi preferenciáikról és kiadványairól, amelyek a könyvespolcjukban fontos helyet foglalnak el. Ma, Anastasia Sokolova, a Vogue főszerkesztője, a „Hogyan válhat a legjobb fényes szerkesztővé” című könyv szerzője, megosztja történeteit a kedvenc könyvekről.

Nem hiszem, hogy bárki számára érdekes lenne megtudni, milyen régi voltam, amikor elkezdtem olvasni, és hogyan mozgattam ezt az ügyet. Csak azt akarom mondani, hogy én, mint minden humanista, gyermekkorom óta szeretem a könyveket. Nem volt internet, nincsenek magazinok, rajzfilmeket ritkán mutattak a TV-n, és minden furcsa volt. A színes világ, amely tele volt kalandokkal és csodákkal, csak a könyvekben volt, és tizennyolc éves koráig mindent megkülönböztetés nélkül olvastam: mi volt otthon vagy Protvino városának könyvtárában, ahol nőttem fel, olvastam. Emlékszem arra is, hogyan adtam át a hulladékpapírt, hogy jegyet kapjak a "Viscount de Brazhelon" nevű áhítattal.

Most már sokkal kevesebbet olvasok, de egyáltalán nem olvasok regényeket - csak szenzációs jellegűek, mint például a Donna Tartt és a Little Life. Valamilyen oknál fogva ez a műfaj határozottan megszűnt érdekelni. Egy interjúban találtam magyarázatot Tolsztoj Tatjani: válaszoltam arra a kérdésre, hogy miért nem ír elő tisztán művészi prózát, de az önéletrajzot, szinte dokumentumfilmet, azt mondta valamit: „Mi a regény?” Valaki belépett a szobába, leült egy széken, és leült a székre "Szóval, nem hiszem, hogy senki sem lépett be, és senki sem nézett ki, nem volt ilyen." És ugyanaz az érzésem: már nem hiszem el, hogy valaki bejött és nézett. A körülötte lévő világ hirtelen annyira valósággá vált, hogy azt akarom, hogy mindenekelőtt megértsem, nem tudok többé lebegni a fantázia hullámaiban hatszáz oldal hosszú. Természetesen vannak olyan regények, amelyek az elmúlt években süllyedtek be a lelkembe, például Mihail Shishkin "Hölgye hajának" - sajnálom, tíz évvel később elkapta. A könyvespolcomban azonban a nem-fikció dominál: életrajzok, emlékiratok, néhány korabeli dokumentum. Vagy rövid történetek és történetek - mint például Tolstoi kedvenc története: „Világvilágok”: 30-szor újraolvasom.

Marnie fogg

"A divat története. 100 ruha, amely megváltoztatta a világot"

Nem vagyok divattörténész, de sokszor kis megjegyzéseket kell írni a dolgokról, vagy szerkeszteni a divatírókat. Mentse el a szakértői könyvet - köztük a brit Marnie Fogg. Véleményem szerint ez a legfrissebb könyv, és csak a tökéletes történet a jelmeztörténetről. Először is, a könyv kitűnő fordításban jött létre, ami ritka - nem mindig a fordító ugyanolyan jól tudja a nyelvet, és tisztában van a modern élet valóságával. Másodszor, Fogg megérti a fő dolgot: a ruha története mindig a társadalom története - és nagyszerű, ha mindent elhelyezünk a polcon. Elképesztően érdekes, hogy olvassuk el, miért jöttek divatba az egyiptomi stílusú ruhák, zsákruha, harlequin ruha, kötény ruha. És a virágos ruha története! Fogg nyomon követi Elizabethan-kori költők, Spencer és Shakespeare útját a viktoriánus Angliába, amikor a világ első urbanizált társadalmává vált - ezzel ellentétben a művészetek és a kézművesség mozgása virágokkal megjelent. Az 1960-as években a ruha a virágon virágerő volt, vagyis az állam ellenállásának szimbóluma.

Olga Khoroshilova

"Fiatal és szép. A húszas évek divatja"

Nagyszerű, ha embereink a divatról is írnak - és még mélyebbre is ásnak, mint Olga Khoroshilova, a Szentpétervár Állami Ipari Technológiai és Tervezési Egyetem docense. Igen, mindenki általánosan tudja: az 1920-as években a lányok levágták a hajukat, alacsony derékú ruhákra vágták, elkezdtek táncolni vadon élő táncokat, inni sokat és meghajtó autókat - ez egy nagyszerű film az Ivlinról az "Arany Ifjúságban". De ezek mind általános gondolatok, és csak a magas társadalomról szólnak. De az 1920-as évek - ez valójában az első évtized, amikor a divat kitört a nagyszalonokból, és „mindenkinek” lett: Olga elmondja, milyen folyamatokhoz vezetett ezek a hajvágások, ezekhez a ruhákhoz, ezekhez a pártokhoz. Khoroshilovának sok érdekes adata van a flappersről, a garsonerkéről, az afrikai táncok szenvedélyéről, Art Deco, avantgárdról, a Nyugatról és a Szovjetunióról. És az akkori fő problémáiról is - Scott Fitzgerald és felesége, Zelda.

Kate de Castelbajac

"Az évszázad arca: 100 év smink és stílus"

Amikor Vogue-ba jöttem, ezt a könyvet megmutatták nekem a főszerkesztő, Victoria Davydova - azonnal elrendeltem az Amazon-on, de a kiadás régi volt és csak a "Használt" részben volt. 1995-ben írta az ex-modellt, a Castelbajac Kate tervező ex-feleségét, és mindannyian hálásak vagyunk neki - ez a legjobb útmutató a szépségszerkesztőknek. Mert nem elég, ha a cikkben "a legdivatosabb árnyalatokat - rózsaszín" -et írjuk. Jó lenne elmondani az olvasónak, hogy honnan jöttek, milyen képet alkotnak, hogy az ilyen árnyékok már léteztek-e a sminktörténetben - vagyis kontextusban. Ez a könyv mindent tartalmaz, amire szüksége van: a szerző a huszadik századot évtizedekre bontotta, és következetesen leírja, hogy milyen smink volt a divatban és miért, milyen eszközöket és mikor találták őket. Azt írja, hogy miért kezdték el a felső ajak kanyarodását "Ámor íjának" nevezni, ahogy Max Factor feltalálta a kontúrot, amely hatvan évvel később megdicsőítette Kim Kardashian-t, amikor teljesen kifinomultnak látszott, hogy egy teljesen fel nem formált arc nélkül jöjjön, és mikor méltatlanná vált rúzs használata. Ráadásul az Elizabeth Arden és a Shiseido közötti szépségügyi problémák rövid története. Sajnálom, a könyv az "1980-1995" szekcióval végződik, vagyis az 1990-es években, Kate már nem olyan részletesen elemzi, mert írja a közepén, és sok még nem világos. Szeretném olvasni az 1990-es és a 2000-es éveket a teljesítményében.

Jennifer Scanlon

"A Cosmopolitan Magazine mögött" Bad Girls mindenütt jár: Helen Gurley Brown élete

Számos életrajza van Helen Gurley Brownnak, a Cosmopolitan legendás főszerkesztőjének, de kiderült, hogy találkoztam ezzel, és lyukakba olvastam. A könyvet egy egyetemi tanár-feminista írta, így a szöveg nagy figyelmet fordít a feminizmus és a második és harmadik hullám fejlődésére. Először is, a könyv érdekes a történelemben: ahogy az 1960-as évek közepén, harminchét éves korában Helen új üzletet vállalt neki, állt a hajlító Cosmo vezetésével, és mega-sikeres franchise-ba fordította, így a kiadója meztelenül lett. Helen élete bizonyítja, hogy egy erős és sikeres nő nem veleszületett, hanem megszerzett minőség. És soha nem késő kezdeni. És ha szereted és tiszteled más asszonyokat annyira, hogy megmutattad nekik az összes titkot - hogyan lehet pénzt keresni, megvédeni a jogaidat, szexelni, lenni szép, kommunikálni az emberekkel - akkor örökké szeretni fogod és emlékezni fogsz. És még szemet huny az is, hogy az életben egy szörnyű volt. Mellesleg, Helen a "Jó lányok mennybe megy, rossz lányok mindenütt" kifejezés szerzője.

Alexander VRiland

"Diana Vreeland Memos: A Vogue évek"

Egy másik fényes istennő Vreeland Diana, az 1960-as években az amerikai Vogue főszerkesztője volt. Egy nő a magas társadalomtól, de bizonyos értelemben is: az anya csúnya kiskacskának tartotta, és saját stílust hozott létre, és más nőknek diktálta. Ahogy azt mondta, Vogue-ban nem ruhákról írnak, hanem arról, hogy egy személy hogyan szikrázik be őket új szempontokkal. Ez a könyv egyszerűen egyedülálló: nem Diana vagy Diana emlékei, hanem a dokumentumok, amelyek lehetővé teszik, hogy az 1960-as évek magazin konyhájába nézzen. Az egész könyv hivatalos feljegyzésekből áll, amelyeket Diana írott az alárendelteknek (a stylistoktól a szerkesztőkig) és diplomáciai leveleket a többi Vogue és divattervező főszerkesztőjéhez. Mintha valaki szerkesztett beszélgetést nyomtatott volna az irodában. Vagyis a politikai manőverek krónikája van: Diana tanítja, hogyan kell beszélni egy fotóssal, hogy eltávolítsa a fedelet, hogyan kell rá, nem azt, ahogy akarja, és mit írjon a tervezőnek, hogy megváltoztassa a ruha vágását. Azt is megvitatja, hogy miként lehet felvetni az interjúk kérdéseit, és hogy mit kell mondania a „Szépség” részben.

"Helmut Newton.

Ezt a könyvet Nastya Lykova barátom mutatta be nekem, amikor megtudta, hogy álmodom, hogy könyvtárakat építek a magazinok történetében. Helmut Newtonot ma sokan művészfotóként érzékelik, de ahogy maga is írja a könyv előszavában, mindig a magazinokban kívánta közzétenni - ez volt a fő célja. A súlyos kötet a magazinokkal való munkáját közel negyven éve fedi le; A legérdekesebb a szerző kevésbé ismert képei és megjegyzései. Például, amikor Newton megkapta az első lövöldözős rendjét (Párizsban működő Vogue), és felhívta, hogy az idegenre nézzen az utcán. Nem csak kíváncsi olvasás, hanem hasznos is: megtudhatja, hogy a fotósok hogyan építettek kapcsolatba magazinokkal, hogyan állítottak fel feladatokat a stylistok számára, hogyan harcoltak a szükséges felvételekért. Mint lányfotó, ez különösen érdekes számomra.

Katie Birkenstein, Gerald Graff

"Hogyan lehet meggyőzően írni. A tudományos és népi tudományok érvelésének művészete"

A fényesség egyik sürgető problémája a szerkesztői iskola hiánya, és ennek következtében a fiatal újságírók nem képesek nagy szövegeket írni: a szerző álláspontja nem egyértelműen megfogalmazva, igazolásait valamilyen módon adják meg, minden meggyőzőnek tűnik. Szóval, amikor közzétettem a How to Write Convincingly nevű könyvet, azonnal letöltöttem - azt hittem, segítene jobban elmagyarázni kollégáimnak, mit csinálnak rosszul. Kiderült, hogy szükségem van rá. A nagyszerű elképzelésen alapul, hogy mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy a társadalomban felmerülő megbeszélésekben való részvétel érdekében zökkenőmentes és hozzáférhető módon mutassa be álláspontját. És nem számít, hogy valamiféle vita folyik száz éve, és csak húsz! Ne érzem magam, mint egy sárga arcú csaj, aki elmulasztotta a „liberalizmus vs totalitarizmus” sorozat korábbi száz epizódját, és ezért csendben kell lennie egy rongyban. Nem! Képzeld el, hogy belépsz egy szobába, ahol az emberek öt órára vitatkoznak. Hallgasson tíz percet, mit mondanak a résztvevők és csatlakozzanak. Építsd meg a beszédedet a rendszer szerint, amit mondasz - mondom. Ez azt jelenti, hogy megtorpant az ellenfeled egyik gondolata és megfogalmazd a sajátodat. Ez segít elkerülni, hogy az emberek megértsék, mit mondanak, de nem értik, miért mondod el. A könyvben sok ilyen rendszer létezik - ez egy kiváló tankönyv azoknak, akik mind a cikkben, mind a dobogón, mind a Facebook-on vitában akarnak megérteni.

"Hogyan változtatta meg az új média újságírást. 2012-2016"

Szerzõi csapat, amelyet Serge Paranko, a Mail.Ru csoport szerkesztõ igazgatója vezetett, biztosítja a helyszerkesztõ szakmát. Hogyan szűrjük az információkat? Hogyan értelmezzük az információkat? Hogyan lehet ellenőrizni a tényeket? Hogyan kell elküldeni az anyagokat különböző platformokra? És a legnehezebb: hogyan lehet értékelni a létrehozott termék médiafelhasználását? Plusz a legfontosabb online trendek áttekintése. Ez egy nagyszerű bemutató a nyomtatott média újságíróinak: a hétvége ebben a könyvben van - és új szakma van a kezében.

Nadia Papudoglo

"# tyzhemat. Anyaság a szabályok és a nélkül"

Most készülök a lányom születésére, így újra megismerkedtem Nadia Papudoglo könyvével az első gyermeki hónapokról, amelyet télen jelentettek meg. Nadya nekem - az ideális anya. Ha megnyitotta volna a szülési kurzusokat, azonnal feliratkoznék. Először is nagyon okos: ő védte disszertációját a történelem tanszékén, ő volt a webhely interfax.ru főszerkesztője, majd anyja lett, és ugyanolyan súlyossággal kezdte tanulmányozni a gyermekeket. De még csak nem is bízom benne, hogy véleménye van a kolikáról vagy egy autósülés kiválasztásáról. Leginkább csodálom, ahogy Nadia elmagyarázza a fiának, Kostyának, mi a háború, mi a polgári felelősség, és más bonyolult dolgok. Remélem, hogy két év múlva írja a könyv folytatását, ahol a hangsúly pontosan a pszichológiára fog összpontosítani, mert úgy tűnik számomra, hogy a legnehezebb dolog az, hogy az új személynek magyarázzunk valamit erről a világról.

Truman Capote

"Egyéb hangok, egyéb szobák"

Azt hiszem, mindenkinek van egy szerző-hangoló villája, amely szerint ő ellenőrzi magát - nem írja le a stílusát, és nem próbálja meg másolni a stílust, de ellenőrzi, hogy minden olyan-e, mint a fül és más érzékek. Számomra ez Capote. Újságíró és író, valamint pszichológus és humanista volt. Történetei világosak, mint könnyek és soha nem zavarják.