Szórakoztató és furcsa: Milyen módon megszabadult a divat a komolyságtól
Körülbelül az elmúlt 15 évben A divat és a fogyasztók nagyon komolyan vették magukat: feltételezték, hogy a divatnak szükségszerűen egy sor luxussal kell rendelkeznie, és célközönsége felnőtt és gazdag ember volt. A luxus kategória érinthetetlenül tűnt fel, és a divatházak egyre több stratégiát próbáltak komoly előrelépésre feltalálni: a kreatív igazgatók átmentek és újjáépített divatház-archívumokat készítettek, amelyek a 20. század minden évtizede által inspiráltak, a fényes szerkesztők szorosan retusáltak egy képet a világról, a marketing igazgatói márkák saját fogyasztás-azonosító modellt kínáltak drága áruk, és a fogyasztók a lehető legjobban próbálták megegyezni a fényes képet. Valaki engedelmesen vásárolt egy 2,55-ös Chanel zsákot, mert szükség van rá, valaki törte meg a malacka bankot, valaki hamisított.
Ennek a mechanizmusnak egy másik motorja a fiatalok őszinte kívánsága, hogy minél hamarabb nőjenek fel annak érdekében, hogy mindent megengedhessenek, amit a világítás és a reklám világa kínál. 13-15 éves korig a lányok ügyesen álcázották magukat egy felnőtt szexuális objektumra: ragyogó sminket csináltak, hatalmas ékszereket, magas hajpántokat viseltek, és teljesen elveszítették az irányítást, amikor néhány Halloween-en mentek. Kiderült, hogy a kép levágódott a valóságtól. Fokozatosan a stílusról, az ízről és az eredetiségről folytatott beszélgetések kerültek a divat elitizmusáról folytatott beszélgetésbe - és a bloggerek a divatos fővárosok utcáira öntik, mint a színes M & M dió. De az arcuk nem pontosan sugárzik az öniróniával.
De mi van most, amikor a szabványok unalmasak, és a szekrények már tele vannak? A bloggerek homogén mozgalmává váltak a kikelt karakterek egyik tojásából és gyorsan elvesztették a hitelességüket - emlékezzünk Suzy Menkes cikkére. A luxus iránti érdeklődés eltűnt, és a válság váltotta fel a fényesség, az utcai divat, a pihenés, a normál és a nosztalgia aranykerekű körét a fiatalok, a gondatlanság és az irónia helyett. Az a tény, hogy mindenki hirtelen eszébe jutott a természetesség, pontosan ugyanazon a láncon áll: az, hogy most már nem játszanak, azt jelenti, hogy ésszerű. A Jalouse burkolatánál a 12 éves Tilan Blondeau modell teljesen más formában jelenik meg, mint néhány évvel ezelőtt Vogue-ban, és Johnny Depp egy mackóval.
Az LVMH-díjra kijelölt tervezők közül a legígéretesebb, 300 ezer eurós nyereményalap - Simon Port Jacquesus. Ő a leginkább csecsemő. Esztétikája teljes egészében ifjúsági és gyermekkori alapokon nyugszik: zokni, cipők, nadrágok, rózsaszín kötények, fagylalt pólók. A 2014-es őszi-téli márka új gyűjteménye még inkább elhomályosnak tűnik, mint az előző: a tervező figyelembe veszi a hipertrófiai formákat, szinte bohócos, neoprén bevonatot mutat, melynek textúráját a gyermekjátszótérrel hasonlítják össze.
Most a progresszív divat bármi lehet, de a fő dolog nem tiszteletreméltó és unalmas. Például lehet, hogy a költségvetés rendkívül költséges: itt az ideje, hogy ruhákat szerezzen egy szupermarketben, vagy „minden 99 rubel” üzletben. Tervezés - torzítja a test kontúrjait és arányait, ahogyan azt J. W. Anderson. Vagy hülye: a krókuszok elhelyezése a városban rosszabb, mint egy névtelen hívás a rendőrséghez. A Preston Chaunsumlit, a New York fő mesterkurzusa, öntvényvezetője árokba viszi őket.
Igen, a divat úgy viselkedik, mint egy tizenéves. Az amerikai pszichiáter és író, Robert Coles a serdülőkor számos jellemzőjét azonosítja: a nagyszerűség és a sebezhetetlenség érzése, az önmagára való fokozott koncentráció, a társadalomtól való elválasztás és az irónia, a megjelenés iránti érdeklődés. Általában ezek a jellemzők a legérdekesebb fiatal tervezők generációjának tulajdoníthatók, akiknek most nagy reményeik vannak. Ezek az avantgárd és a megakadályozatlan Christopher Kane, Ashish, Jacmus, Meadham Kirchhoff, fiatal tervezők az éves H & M verseny rövid listájáról és a hasonló gondolkodású emberek felvonulása.
A fiatal és érdekes márkák egyre nagyobb szabadságot adnak a képzeletüknek, találkoznak a művészettel, bonyolult és furcsa dolgokat kínálnak, melyeket a kortárs művészek inspirálnak, vagy teljes egészében velük együttműködve hoznak létre; Alkalmazza az utcai stílust - a védőbakokat, cipőket, zoknit szandálokat, szakadt farmert, pólókat buta feliratokkal; furcsa stílusos technikák, mint például az óriás ujjatlanok, amelyek színes szőrméből és bast-szerű szőrme papucsból készültek. Ezt megelőzően a visszafogott svéd akne, sőt még olyan házak is, mint a Fendi.
Hasonló viselkedést látunk a kreatív igazgatók stratégiáiban, akik nagy divatházakat szabadítanak fel a múltbeli konzervativizmusból és bohóc körül, amennyire csak tudnak, az utcáról ihletet adva, nem pedig stílusukra. Ez az, amit Humberto Leon és a Kenzo Carol Kim fantasztikus fantáziájával segítenek. A legrégebbi Louis Vuitton márka első kollekciójában Nicolas Ghesquières gumi csizmákat, rózsaszín pácolt kabátokat és átlátszó esőkabátokat mutat. A legnyilvánvalóbb példa Jeremy Scott új művészeti igazgató. Moschino első gyűjteményében szarkazmust varrtak a csokoládé ruha vagy a McDonald zsákjának minden egyes varrására.
Rodarte alapítói, Kate nővérek és Laura Mallivi, akik korábban a vörös szőnyeg estélyi ruháját mutatták, az amerikai chino szubkultúrájának ihlette tavaszi-nyári kollekciót készítettek. Edie Slimane ugyanazt a munkát végzi, az új Saint Laurent-ben a fiatalok grunge-jének népszerűsítése. Ashley Williams fiatal brit tervezője plüss cápaszerű zsákokat mutat. London és az amerikai fejlett fiatalok lovagolnak az utcák ihlette HBA márkafülkében. Míg a tervezők a járdákon szappanbuborékokat hoznak létre, az utcai márkák, mint például az Adidas és a Nike, egyre furcsabbak, és néha szándékosan csúnya-idióta, és így bájosabb cipők.
Nem csak a tervezők, hanem a fogyasztók is egyre nyugodtabbak és merészebbek. Az új norma az egészséges magatartás magaddal és másokkal szemben, a humorérzet és a naivitás. Új hős - la femme enfant. A Pretense-t varázslat váltotta fel. A felnőtt lányok vicces cipőket, panamákat, horgolt felsőrészeket viselnek, mint például a 90-es évek kedvenc pop-csoportjait, fonatokat kötnek, és nem festenek, lógnak baubles. Mert ez egy új spontaneitás, amely egyszerre szórakoztat és vonz. Senki sem akar felöltözködni a fejtől a lábujjig, mint egy blogger a kérdésben, türelmesen várva, hogy eltávolítsa a legjobb szögből, és a stílusikonok azok, akik spontán és hibásan öltöznek, mint a gyermekkorban.
Az egyik fő modern stylist, az angol nő, Trevelyan Anna, úgy néz ki, mint egy japán anime rajongója: csillogó manikűr, platform cipő, rózsaszín haj mindig kísérik. Anna a két márka stylistja, aki ma is népszerűsíti az utcai stílust és a humort: Ashish és Nasir Mazhar. A fiatal energiák, utcák és szubkultúrák által csíráztatott és megszerzett minden, a nagy márkák reklámkampányai: bombázók, durva dzsekik, fekete bőrkabátok, masszív cipők, korcsolyapályák és szakadt farmer.
Azok számára, akik konzervatívan kapcsolódnak a divathoz, mindez furcsa szeszélynek tűnhet. De aki ma érdekli a konzervativizmust, ha pop kultúra keveredik az elittel, Kim Kardashian megjelenik a Vogue borítóján, és Anna Wintour nyugodtan transzplantál az elsőtől a második sorba. Az élet jól ismert bölcsessége azt mondja, hogy minél többet értek el, annál könnyebben érzi magát, és meg kell néznie Suzy Menkest: az egyik legbefolyásosabb ember a divatvilágban vicces jubileumot visel egész életében, és figyelmen kívül hagyja a „szabályokat”. Példája azt mondja, hogy ha mindent tud a divatról, akkor figyelmen kívül hagyhatja azt, és még egy tiszta lelkiismerettel is vigyázzon azokra, akik túl komolyak vele. Az Ön viselkedési vonalát a ruhákkal való egészséges kapcsolatba építették. Jack McCollough az amerikai Proenza Schouler márka egyik kreatív igazgatójaként egy Dazed & Confused-féle interjúban azt mondja: „A dolgoknak nincs célja, nem jelentenek semmit. Azt akarom, hogy hülye dolgokat vásároljanak. Csak szar. Fáradt vagyok a túlértékelt, átgondolt dolgok miatt. szorított ". Gyakori megszabadulni a keretektől és a sztereotípiáktól a szabad társadalomban. "Modernitás, egyszerűség és szabadság!" - Claude Montana francia tervező szlogenje ma a legmegfelelőbbnek tűnik: ami normális és megengedhető gyermekkorban, és az életkorban, reménytelenül elveszettnek tűnt, most visszatér.
Photo: Sipa Press / Fotodom