Márkafogyasztói parfümök, amelyek egyetemes szeretetet érdemelnek

Koncepcionális parfümeria mint kategória néha elégedetlen véleményeket gyűjt, azt mondják, a gyártók már nem tudják, hogyan kell kikerülni és vonzani a vásárlót, de jobb lenne, ha csak jó illatú lenne. Van néhány igazság ezekben a panaszokban, de az ötlet nem rosszabbá teszi az illatot. A jelzett fogalom azt jelenti, hogy kevésbé dolgoznak a szagokon, és alacsonyabb minőségűek, de a körülötte lévő talmi elegánsabb? Általában - nem, és az ideális világban mind a forma, mind a tartalom fogalmi és művészeti parfümje ugyanazon a szinten van, az első egyszerűen nem tér vissza a háttérbe. Új vagy teljesen ismeretlen márkákról beszélünk, amelyek az illatanyagokkal kapcsolatos történeteket tárnak fel, érdekes jelenségeket tárnak fel, vagy dokumentálják a valóság fontos szempontjait.

Re profumo

A Re Profumo parfümház teljesen új: tavaly alapították, és úgy tűnik, hogy ez a projekt teljes. Az a tény, hogy egy könyvet szentelt: hat „retell” illatát egy fejezetben. A munka megválasztása nem véletlen: a "Re Profumo" regény szerzője Fulvio Fronzoni maga kezdte meg a parfümöt. 2007-ben érdeklődött az illatszerek iránt, amikor találkozott az Intertrade Group olasz parfümgyártó vezérigazgatójával - az együttműködés nem sokáig jött. Fronzoni azonban még nem lett parfüm: a tapasztalt "orrok" már a szagokon dolgoztak, és az író felelős. Egyébként a Re Profumo nemrég érkezett Moszkvába: megismerheti őket a központi áruház első emeletén.

Diana vreeland

Egy másik közelmúltbeli kiegészítés a moszkvai parfümök tájához, de a márkaról beszélve nemcsak így van. Angelica Houston szerint Harper's Bazaar és Vogue Diana Vreeland szerkesztője előtt a magazinok arról írtak, hogyan készíthetünk vacsorázni a férje számára, de a pokolba süteményeket küldött és magazinokat készített a modern nők számára. Vagy időtlen: Vreeland úgy gondolta, hogy a stílus nem divatos ruhák, hanem az élet, amiben élsz. A legendás szerkesztőről végtelenül beszélhetsz, így vissza az illatszerekhez. Vriland Alexander unokája tudta, hogy mennyire fontosak a szagok a nagymamájának, és ezért elkötelezettként választotta őket. A Diana Vreeland kollekciójában az év nyolc ízét írták, olyan nagy nevekkel, mint az Absolutely Vital és Simply Divine. Mindegyik kezdetben unisex-ként van elhelyezve, bár Fragrantica valamilyen oknál fogva a nők többségét osztályozza (azonban az illatcímkék nem jelölője nem számít).

UerMi

Az UerMi a Palmiro Peaquin parfümbolt tulajdonosa és három parfümember (Antoine Leigh, Jean-Jacques és Philippe Busseton) csapata, akik vállalják, hogy a szöveteket a szagok nyelvére helyezik át. A megközelítés nem olyan új, de nem lesz rossz. Először a márka visszafogottan és jó minőségű tweed-ekkel, farmerekkel és kasmírokkal értelmezett, majd elfogyott és váratlanul kihúzta a „latexet”. Az uralkodó utolsó frissítése nem illeszkedik a szőtt témához, de a legismertebb anyagot - papírt - veri. Azonban nem közönséges, de washi, amit a japán kézművesek használnak ruházat készítéséhez. Tehát nincs semmi panaszkodni.

nu_be

Minden nu_be illat egy bizonyos kémiai elemnek szentelt. Őket nem véletlenszerűen választják, hanem a tudomány értelemben vett értelemben: a márka alapítója, Alberto Borri vállalta, hogy elmagyarázza a Big Bang szaglást, amely az Univerzum eredetének egyik elmélete. Ehhez Borri szerint tiszteletben kell tartanunk az összes ember számára ismert elemet: a hidrogén, a hélium, a lítium, a szén, az oxigén, és az asztaltól az egyszerűtől az összetettig. Számos parfümmester dolgozik a nu_be-nél, és mindenkinek lehetősége van a téma saját értelmezésére. Az oxigén például Antoine Lee-ben fás volt, mert aroma létrehozásakor elképzelt egy "oxigénteljes fát". Lee szerint muskusz, vetiver, sáfrány, bors és ennek megfelelően fás jegyek keveréke.

Les Liquides Imaginaires

Néhányszor beszéltünk erről a francia házról, de nem tehetjük anélkül, hogy a fogalmi parfümökről beszélnénk. Philip di Meo tervező és partnere, David Frossard, mivel senki nem érti, hogy mit jelent helyesen szolgálni, és kiegyensúlyozott módon építeni a márkájukat, alkalmanként az illatanyagok trilogiáit szabadul fel. Először megértették az illatszereket, a második - az alkoholt, a harmadik - az erdőt. Minden értelmezés komor, de nem félnek a Les Liquides Imaginaires-től és még táplálják is. Di Meo és Frossard önmagukban nem keverik össze az illatanyagokat, hanem fogalmazzák meg és fogalmazzák meg a parfümöknek.

Meo fusciuni

Meo Fusciuni helyesebb művészeti parfümnek nevezni, amelyre nemcsak a gondosan megtervezett szagfogalom fontos, hanem bemutatásának folyamata, a néző interakciója a szaggal, és előtte - a történelem elemzése. Alapítója, aki saját nevét adta a márkának, a szaglómemória kutatójának nevezi magát (feltehetően a kémikus munka és a gyógynövényzet széleskörű ismerete csak ezt segíti). Meo Fuchini is sorozatosan gondolkodik: illatainak első trilógiája összefoglalja az utazás érzését, a második párot a költészetből, a harmadik pedig a miszticizmusra. Ellentétben a Les Liquides Imaginaires alkotóival, Fuchini aromákat kelt, és összekeveri magát, és mindegyik kézzel készült.

Orlov paris

A drágakövek nem kevesebb, mint a királynőknek szenteltek, és a vérüket meg kell számolni, talán azonnal a tengerek által. Azonban nem az, hogy Orlov Párizs alkotói túlszárnyalják a dráma-quint: Ruth Meoll gemológus, és mint senki más, nem tudja elemezni a kövek jellegét. A férjével együtt Tom úgy döntött, hogy elindítja az ügyet, és meghívta a Dominique Ropion kedvenc parfümjét, hogy az öt híres gyémánt alapján hozzon létre illatokat. Egyikük, ahogyan kitalálod, az "Orlova" -ot választotta, a 190 karátos óriás mellett a Fény, az Ázsiai Kereszt, a Dicsőség és a Szezon Csillagja is szerepel a gyűjteményben.

Tabacora parfums

Tabacora Parfums váratlanul Lengyelországból származik, bár az első (és eddig az egyetlen) illatanyagot az arab parfümök ihlette. A szerelmi szekerek mini gyűjteményeiben az első pár komoly küldetést kapott az alkotóktól: az Indiában a szerelemről alkotott elképzelések jellemzése (a világ más részeit tükröző gyűjtemények lesznek utánuk). Kifejezetten közeledtek a munkához, így Salim és Anarkali is vastag, zömök, aromás olajok formájában, hagyományosak India számára. A palackok nem eredetileg Lengyelországból származnak 2015-ben: a szüreti formájuk és illusztrációik ezt hangosan jelzik.

Zoologista Parfümök

A márka azoknak szól, akik nem rendelkeznek öniróniával, és nem csak büszkén hordozhatják azt a kifejezést, hogy „az állatnak szaga van”, hanem átjáróan ellentétes jelentést ad. Victor Wong, a zoológiai parfümök alapítója, mint sok kolléga, a természet ihlette, és úgy döntött, hogy az aromát kiemelkedő állatvilágra fordítja. A gyűjteményben eddig négy parfümvíz van: a hód, a panda, a rhino és a kolibri tiszteletére. Minden alkalommal, amikor a Zoologist parfümökkel dolgozunk, a parfümök nemcsak az állatok megjelenését és jellegét tanulmányozzák, hanem élőhelyüket és növényi összetevőiket, amelyek benne nőnek (állatok nem használnak állatot nyilvánvaló etikai okokból) - mindazt, amit az aromája olyan hiteles, mint lehetséges.

Fargginay

Nos, végül bolondozhatsz. Néha az emberek nagyon távoli területeken jönnek parfümbe, mint például a mai Fulvio Fronzoni író, az Oliver Valverde tervező vagy a párizsi John Fargin hentes. Egy évszázaddal ezelőtt az ötlete volt, hogy zavarja a szalonna lényegét az illóolajok "normál" aromájában - aki, ha nem a hentes, tudja, hogyan szeretik az emberek a szalonnát. Ennek eredményeképpen a boltban kezdtek jönni a szellemekért, és nem a húsért. Mindent elrontott az 1924-es nagy tűz, amelyben mind a bolt, mind az írott aromakészítmény égett. Szerencsére, majdnem száz évvel később, a rajongók helyreállították, megalapították a Fargginay parfümházat, és kiadták a bacon Köln két változatát: Bacon Classic és Bacon Gold. A második a citrusfélék jegyzetei, az első a fűszeres juhar, de mindkettőben az 1920-as évekből származó szalonna lényege.