5 szubkultúra, amely befolyásolta a modern divatot
A szubkultúrák hatása a divatra Lehetetlen túlbecsülni - nem kell újra beszélnünk arról, hogy milyen szerepet játszanak a divat, a glam rock, a punk és a Vivienne Westwood 70-es, a hip-hop és a bivaly 80-as vagy a 90-es évek grunge. Az 1960-as évek közepétől a mai napig sok tervező inspirálta a kulturális kód, az ideológia és a megjelenés által egyesített közösségek stílusát (a divatipar mindig is hasonló módon próbálta egyesíteni az embereket). Most elmentünk a tanfolyamra és elég nyilvánvaló példákra. Nem a leghíresebb, hanem befolyásos szubkultúrákról beszélünk - a mexikói cholótól az 1970-es évek pszichedelikusainak híveiig - és arról, hogyan hatottak a mai divat trendjeire.
Cholo
A Cholo szubkultúra gyökerei a Mexikóból származó bevándorlók fiatal generációjába tartoznak, akik egy-két évvel ezelőtt telepedtek le az USA-ban. A kifejezést eredetileg a Dél- és Közép-Amerika helyi lakosságára utalták, de az 1960-as években az államokban élő mexikói munkásosztály és a polgári jogmozgalom képviselői, a Chicano mozgalom Cholo néven váltak ismertté. Valójában ugyanakkor az 1960-as években a „cholo” elnevezést a bűnözői fiatalok felvették, és önmaguk azonosítására használták fel - így alakult ki egy független szubkultúra.
Először csak a fiúkhoz tartoztak, poggyás nadrágot, alkoholos pólót és sportcipőt viseltek (még mindig a népszerű chick márkák Dickies, Ben Davis és Lowrider között), de fokozatosan a lányok felvették a stílust. Valójában a cholo női változata csak a make-upben különbözik: ívelt tetovált szemöldök, sötét ceruzával körülvett ajkak, nyilak macska szemei, valamint egy jellegzetes frizura, amely magas halom a homlokán, és egy manikűr, amit Lena Lenina maga is irigysége.
Cholo, mint szubkultúra sokat vitt a föld alatti hip-hopból, így az édes lélek számára a chola lányok különböző súlyosságú arany csecsebecsékkel lógnak (de a srácok, persze, nem igazán). Lassan Los Angeles és San Diego kis jövedelmű területeinek kultúrájából fokozatosan a Cholo szubkultúra vált a mainstream-ként, először a popkultúrában (Fergie és Gwen Stefani volt az első), majd a divatban. Ennek eredményeként Mel Ottenberg, a stylist, a cholit a Rihanna-ból, a Dazed & Confused magazinból készíti a cholo-képeket, és a tervezők a chola-lányokat a Rodarte és a Nasir Mazhar 2014-es tavaszi-nyári szezonjára hívják fel.
LGBT hip-hop
Az LMBT hip-hop, vagy, ahogy azt is nevezik, homo-hop, az 1990-es évek hajnalán jelent meg Kaliforniában. Kezdetben a homo-hop nem volt különálló zenei irányban, hanem az LGBT-közösséget jelezte a hip-hop jelenetben. A kifejezést Tim'm T. West vezette be, a Deep Dickollective csapat tagja. Az 1990-es években hangosan kijelentette, hogy a Homo-Hop csendes volt az új évezred elején (kivéve talán a korunk főbb homoszexuális előadóinak részvételével készült "Pick Up the Mic" dokumentumfilm), hogy újjáéledjen a 2010-es évek megérkezésével.
A hip-hop előadóművészek nemzedéke nemcsak nem rejtette el a nem hagyományos szexuális irányultságát (Frank Ocean lett az első afroamerikai előadó, aki eljött, és az Azilia Bankok nem rejtik el biszexuális hajlamaikat), hanem aktívan, gyakran szövegekben is támogatott LMBT MOVE. Figyelemre méltó, hogy a Homo-hoppers kezdetben általában nem rendelkezett különlegességekkel a ruházat tekintetében, és az egyenes cselekvésű művészek flörtöltek a húzó kultúrával: a Grandmaster Flash-től és a Furious Five-tól a World Class Wreckin 'Cru-ig. Egyes konzervatívok azonban biztosak abban, hogy Kanye West és Trinidad James, a szoknyában fellépő, a hip-hop sorozat homoszexuális mozgalmának elterjedése, és rosszabb, mint Rihanna, a Le1f mikro-sportokban és kerékpárjaiban, ami általában a férfiasság megkülönböztetésének általános példája. különösen.
A férfiak divatja az utóbbi években általában a nemek közötti határok fokozatos eltörlésére törekedett - kezdve a luxusiparban az utcakultúra fővezetőjétől, Ricardo Tiscitől, aki a modell fiúkat a szoknyákon a legutóbbi férfi előadásokhoz vezette. Például Loewe, az új kreatív igazgató, Jonathan Anderson, vagy a teljesen szép Christophe Lemaire vezetésével, miután figyelte, hogy a lányok lenyűgöző kívánságlistákat alkotnak.
casuals
Az 1980-as évek végén a brit szubkulturális környezetben kialakult alkalmi versenyek, amikor a labdarúgó-huligánok elbocsátották a rajongói egyenruháikat a tervezői ruhák és a drága sportruházat javára, hogy minél kevésbé vonzza a rendőrség figyelmét. A stílus, amelyet a casuals elkezdett kiaknázni, sokkal hamarabb jelent meg - az 1950-es évek teddy-harcai idején és az 1960-as évek elején. Elődeik szubkulturális örökségének összegyűjtése és megemésztése során az alkalmi játékosok saját vizuális képletüket mutatták be: Fiorucci farmer, adidas cipő, Gola vagy Puma, Lacoste póló és Gabicci kardigán.
Úgy véljük, hogy a londoni huligánokat a Liverpool labdarúgó klub rajongói vezették be az európai utcai divatba, akik minden európai szinten kísérik kedvenc csapataikat, és drága sportmárkákat halmoztak fel az utazásokból (ekkor adidas vagy Sergio Tacchini). Az 1990-es évek végén a labdarúgó-rajongók fokozatosan távolodnak az eredeti alkalmi képtől, és a drága tervezői márkák viszont eltávolítják az eladásokkal kapcsolatos ügyeket (különösen Burberry a márka cellájával szemben).
A következő mozgalom a 2000-es évek közepétől kezdett emelkedni, és manapság a casuals nem mindig szentelt labdarúgó-szurkolókat, de az íj ugyanaz, mint hajnalban: vékony farmer, egy palota póló, a klasszikus Reebok modell. Ezt a képet (laconic és ügyes) jelöljük ma Topman manöken és Burberry Prorsum és Paul Smith járdákon, és szubkulturális kontextusban a hölgy alkalmi nevét helyettesítőnek nevezik az ultra-izmos öröklődő és véletlen hipsterizmus kihasználására.
Egészséges életmód
Már többször írtunk arról, hogy a sport milyen nagy hatással van a modern divatra: a fitneszklubok számára eredetileg szándékolt dolgok tökéletesen illeszkednek a városi környezetbe, és a sarok a kényelmes cipőknek, mint a cipőknek, cipőknek és csúszdáknak. A divat és a sport összefonódásának története a 19. század közepétől figyelhető meg: 1849-ben a Water-Sure Journal egy cikket tett közzé, amely arra kéri a nőket, hogy hagyják abba a nehéz krinolint, amelyek akkoriban divatosak voltak a ruházat javára, ami nagyobb mozgásszabadságot biztosítana. Két évvel később, a jól ismert feminista Amelia Blumer közönségesen megjelent egy térdhosszú szoknyában és széles nadrágban, mint a török nadrágok, később pedig rózsaként nevezték el.
A virágzás azonban csak az 1890-es években tapasztalt igazi fellendülést, amikor a nők elkezdték a kerékpározást, ami akkoriban népszerű volt. Továbbá, a sport témák visszhangjai megjelentek mind Gabriel Chanel (ugyanaz a mezei anyag és a teniszforma által inspirált modellek) gyűjteményeiben, másrészt Elsa Schiaparelli (Pour le Sport gyűjteménye) és később - Emilio Pucci (síelés ruházat), Yves Saint Laurent (öltöny a vadászathoz, különösen Norfolk kabátjához), Azzedine Alayához és Roy Halstonhoz (a bikini fürdőruha tetejéhez hasonlóan), Karl Lagerfeld (az 1991. évi tavaszi-nyári kollekció szörfözésére Chanel számára), Daran Karan (1990-es évek elején készült ruhák) x neoprén) és sok más.
Különösen, ebben a kronológiában érdemes kiemelni az 1970-es éveket - a korszak, amikor a sport az életstílus fontos és divatos részévé vált. Az évtized végére mindenki szó szerint megszállott volt az aerobikával és a kocogással, nemcsak az egészséget célzó okok miatt, hanem azért is, mert szexi jellegűnek tekintették, és a divat pedig a sport és a szex egyetlen egészévé való összevonása. Tehát a divatos dizájn területén aktívan használták a fleece, a lycra, a mahr, a poliuretán, az ejtőernyős szövetet, és a lányok divatos kiegészítőt viseltek.
Az új évszázad eleje óta a sportok szinte minden évszakban áthaladtak a divatgyűjteményeken, de 2012-ben újabb komoly népszerűséghullám jött létre, amelyet sokan különösen a londoni olimpián társítanak. A sportmárkák és a divattervezők közötti együttműködés irigylésre méltó népszerűségnek indult: az adidas Stella McCartney-val, Jeremy Scott és Mary Katranza, Nike Ricardo Tishivel, valamint a dobogók a sportstílus nyilvánvaló befolyása alatt álltak. 2013 és SS 2013, Wang Alexandra saját márkájára az SS12-es szezonban, és tavasszal Balenciaga, Givenchy, mint az összes csíkos pulóver, Prada és Emilio Pucci főszereplője az SS14 szezonban. Általában a lista végtelen. Nyilvánvalóan egy dolog - mindez együtt vezetett ahhoz a tényhez, hogy ma a sportruházat tömegesen elválaszthatatlanul érzékeli a mindennapi élettől.
psychedelia
A pszichotróp gyógyszerek az 1960-as évek közepén az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szubkulturális életének részévé váltak: általában a pszichedelikus ideológiát a fogyasztás nyugati világának ellentmondásában fejezték ki, és természetesen megpróbálták elkerülni a valóságot. Az 1967-ben bekövetkezett „szeretet nyár” után az ellenkultúra végül egy hippi mozgalomban alakult ki, amely nemcsak a béke és a szeretet alapelveit, hanem a pszichotróp anyagok, mint például az LSD széles körű használatát is felemelte.
A megváltozott tudat állapotában maradva, különösen a színek, textúrák és képek hipertrófiai észlelése, és jelentősen befolyásolta a tipikus hippi kép és grafikai fejlesztés kialakulását: savas árnyalatok, sima, mintha áramló sziluettek, texturált szövetek lettek volna használva. Egyébként a hagyományos indiai paisley mintázat népszerűsége ugyanúgy magyarázható - a kábítószerek idején a színes "uborka" vicces képekké lett hajtva. Röviden, a ruhák minden trükkje a pszichedelikus élményeket még látványosabbá tette.
A pszichedelikus divat főbb útmutatásai a New York-i Paraphernalia butikok és a Granny Londonban utaznak, ahol a Thea Porter, a Zandra Rhodes, a Jean Muir és az Ozzie Clark által tervezett tárgyakat értékesítették. A pszichedelika öröksége az 1980-as évek vége, a savas színekkel, pólókkal, pokol Tai-Dai-val és műanyag ékszerekkel foglalkozó vadászmozgásnak tekinthető - mindezek a trükkök egyszerre átvették a fegyvert, Franco Moschino és Gianni Versace.
A pszichedelikus esztétika szintén nem kímélte a modern idők divatját - főleg neon színek formájában, amely 2007 óta kezdett megjelenni az irigylésre méltó állandóságú gyűjteményekben. Azonban nemcsak azok: ha úgy gondolja, hogy a szeretett (ma, de nem túl sok) a kaleidoszkópikus digitális nyomatok, nem más, mint az 1970-es évek pszichedelikus-barát mintáinak visszhangja, valamint az 1970-es és a dai-dai dolgok visszatérése. általában. Különösen az optikai nyomatok széles körű használata az idei őszi gyűjteményekben.