Sertésfű: Ahol az irónia és az íztelenség közötti vonal divatban van

Egy olyan világban, ahol a szokás szerint megjelenés Az egyik leggyakoribb félelem, hogy nevetséges, nevetséges vagy nem megfelelő. Azonban a divatipar aktívan kínál szórakoztató termékeket, és keresletük van, még akkor is, ha ezer fontot fizetnek. Az alvók kiscicák formájában, gumi formájú tengelykapcsolók, pulóverek mackókkal - aktívan vásárolják ezeket a szavakat a "Ó, milyen jó dolog" szavakkal. Azzal érvelünk, hogy a humor, a popkultúrával párosítva, modern divatot alkosson és milyen ponton jobb vicceket folytatni.

Június közepén. A firenzei kiállítás Pitti Uomo, a férfiaknak szentelt, teljes lendületben. A Fortezza da Basso erődítményt komoly és csiszolt férfiak töltik meg. A fehér ingek, a barna vekni és a kék dzsekik fehér fogú cserzett szépségei összegyűltek itt. Mindent egy koporsótól, egy selyemkendő egy mellzsebben. Körülnézve észreveszed a lányokat, hanem háromrészes öltönyökben és kalapokban is. Egységességük, ha nem nevet, akkor legalább egy sóhaj.

Egy fickó, aki szerényen ül egy padon oldalra, a Style.com-nak (amint később kiderül, New Yorkból), ugyanolyan hófehér ingbe öltözött és rövidnadrággal öltözött öltönybe öltözve, amely illik a nem túl vékony csípőjéhez. Csendben görgeti az instagram-szalagot, ujjaival a lábával. Figyelem vonzza a színét a ruha - kanári sárga. Általánosságban az ember úgy néz ki, mint egy olyan ember, akinek ritka humorérzéke és önirónia van a divatban. Véletlen egybeesés, a ruha színe „minion yellow”, amelyet Pantone cégek neveztek a főbb 2016-ban. Az optimizmus és a popkultúra színe, amely még a névből is látható.

A 17. század egyik régi firenzei Palazzo Corsini-ban egy harmadik Moschino férfi gyűjteménye, amelyet Jeremy Scott, a Pitti Uomo különleges vendége ebben a szezonban jelent meg. A barokk szobákban, meleg freskókkal díszítettek. A vendégek egymás mellett ülnek a palotában, amely a Medici család tulajdonában volt. A srácok és a lányok vidáman a pódiumra lépnek, fürtökkel az arcukon és az első látványokon. Rózsaszín ruffles, íjak, brokát, átlátszó csipke, fülbevaló, koronák, tréningruhák, alacsony szögű mikrotörzsek, aranyfüzérek, szmokingok kövekben, anorakok és bőrkabátok, hímzett virágokkal, kis kerékpárok, pólók, "több pontszámot, mint Casanova" felirattal - jövőre a Moschino-embernek öltözködnie kell. Ebben a barokk gyűjteményben Mr. Scott gyászol a prédikusság felett,GQ-archetípus és a férfiak nőiességének kölcsönzése, a machismo bohócolásává vált. Miért valójában nem, hogy hatalmas koronát csinálj, és ne írj rá "Uomo" -ra? Bár ez természetesen nem lesz Freddie Mercury, hanem az étkező királya. Jeremy Scott azonban nem újító. Újra feldolgozza ugyanazon Franco Moschino régi ötleteit. Emlékezzünk a 90-es évek elején megrendezett Moschino reklámkampányra: Franco maga egy kabát, paróka, rövidnadrág, elegáns szemüveg, nyaklánc és fülbevaló.

A rendezvényt követő partin, a legelegánsabb szemeket keresve. Azok, akik egy év alatt viselik ezt a gyűjteményt. Láttam egy fickót a flitterek mellényéből és a nyakába, egy idős úriembert egy fuksziai öltönybe és hegyes cipőbe. Azt hiszem, az extravagáns emberek ujjain. Még mindig van pár szabad ujja a bal kezén. Jeremy Scott egy másik gyűjteménye, amikor nem vicces, de eladják. Csak nem itt, hanem a piaci elemzők, Ázsia és Amerika jelentései alapján. A sportgyűjtő egység és a fényes nyomatokkal rendelkező ingek szívében érezhetik magukat. Nem csoda, hogy Moschino nagy tétet tett Jeremy Scott-ra: még a tervezőről készült dokumentumfilm is készül a kiadásra, és az önéletrajzát nemrég közzétették. De az, amit Jeremy Scott 2015-ben a Moschinóban tesz, és amit Franco Moschino maga tett az 1980-as években, a mélység.

A humor, a divat és az intelligencia szorosan összefügg. Lehetetlen a dolgokat bátran és túlságosan bátorság nélkül kezelni, hogy a rendkívüli kiegészítőket, ruhákat és cipőket humorérzék nélkül és még egy csomó leválás nélkül keverjük össze - ugyanolyan vicces, hogy viccelődjünk, anélkül, hogy széles kilátások és felkészületlen megjelenés lenne. Sok stílus ikon nemcsak excentrikus volt, hanem ragyogóan képzett emberek is. Emlékezz Peggy Guggenheimre, Vreeland Diana-ra vagy az élő legenda Iris Apfelre. A 20. század 20-as éveinek szürrealistái, amelyek pontosan egy évszázaddal ezelőtt voltak, az elsőek, akik a divatban viccelődtek. A ruhákon, cukorkákban és földimogyoróban lévő gombák - Elsa Schiaparelli flörtölte a rossz ízléssel kapcsolatos nyilvános elképzeléseket, és kihívásokkal teli ötleteket Salvador Dali és Jean Cocteau.

A 70-es évek végén, nem vicc miatt, de a punkmozgalom egy szlogenet javasol: „Az anti-divat divat”. Ezt az ötletet Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino és Marc Jacobs hajtotta végre a 80-as és 90-es években. A kegyetlen és radikálisabbak mindegyike Moskino volt - dekadens, látnoki és szürreális. A korábbi illusztrátor, Versace a dolgok túlzott árképzését akarta szórakozni, nevetségessé tette és aláássa a materializmust és a kapitalizmust, és 1983-ban megalapította ruházati márkáját - azonban hamarosan sikeres üzletévé vált. A Moskino háza női és férfi ruhákat, kiegészítőket, parfümöket, couture-ot és második sorban dolgozott.

Moschino nem alakított ki új formát egy vágott vagy új anyagban, de hála neki, a világ a saját szekrényében zseniális ötleteket kap: nyakláncot croissant-szal és Rolex órákkal, sapkákat repülőgépként vagy óriás villanykörte, arany melltartó tetejét, bevásárlótáska formájában ruhákat napközben ("vacsora") jelmez, evőeszközökkel díszített, kabátos mackóval. Először egy nagyon hosszú ujjú férfi pólót mutatott, amely a test körül volt kötve, mint egy zsákvászon. A szemléltetőként Moschino átadta a képeket a dolgoknak - így a sült tojások a szoknyákon és a mosolyok a kabátokon. Moschino nyíltan és finoman nevetségessé tette a divat áldozatait. Az első, aki a ironikus szlogeneket, a punsot és a Moschino reklámkampányait terjesztette elő propaganda plakátokká (gondolkodjon a „Stop The Fashion System” kampányról vagy a rasszizmus ellen). A Moschino ház sikere bizonyította: a divat hívei készen állnak arra, hogy nevetségesek és abszurdok legyenek, megőrizve és kifejezve saját eredetüket. Moschino maga nem tekintette magát tervezőnek vagy „új korszak énekesnőjének”, aki önmagáról beszélt, és ugyanazt az öniróniát: „Én csak egy művész és egy dekoratőr vagyok.”

Franco Moschino, a „Jó másolat jobb, mint egy rossz eredeti” című szerzője, Andy Warhol, csak a divatvilágban: lelkes posztmodernista volt, és megmutatta, hogyan működik a másolatok, a hasonlóságok hasonlósága, például a Chanel dzseki saját útján történő megváltoztatásával és szerencsével . A tervező 1994-ben meghalt a hírnév zenében AIDS-ről, egy évvel a Moschino házának „Tíz év káosz” című retrospektívája után. Azóta Rossella Giardini, Moschino korábbi asszisztense lett a ház kreatív igazgatója. 2013-ban Giardini átadta a Moschino-ügyet Jeremy Scottnak.

Jeremy Scott - egy másik korszak arca, posztmodern. Tény, hogy munkái Franco fordított ötletét hordozzák - "egy rossz másolat jobb, mint egy nagyszerű eredeti." Moschino-val ellentétben Scott nem annyira nevetségessé teszi a materializmust és a kapitalizmust, ahogyan a témával foglalkozik. Ahol Moschino finoman viccelt, Jeremy Scott a dobogóra dobog a másikra. Jeremy Scott populista. Kollekciókat készít a Jeremy Scott márkájához, a Moschino vagy az adidas számára a modern pop kultúra jelképeinek felvonulásától, anélkül, hogy kifejezetten szétválasztaná vagy dekonstruálná őket, jól tudva, hogy ez egy nemzetközi nyelv. A Mickey Mouse vagy a Coca-Cola mindenki számára érthető, az államoktól Kazahsztánig. A kibocsátás tiszta giccs, vonzó a legmélyebb ízléshez.

Egy interjúban a New York Magazine-lel Jeremy azt mondja, hogy gyermekkorából egy szemetes esztétikával kell dolgoznia, amelyet egy kis farmban töltött a Missouri hátizsákjában. De a 90-es évek végén a divatiparban karriert épített egy teljesen más hangulatban - konzervatív Párizsban. Scott a Paul Paul Gaultier házának PR osztályán dolgozott, lógott a Pigalle kerület klubjaiban, és megdöbbentette a franciát az első kitchy gyűjteményeivel és "Vive l'avant garde!" 2001-ben Scott a legbiztonságosabb stratégiai lépést tette karrierjében - Los Angelesbe költözött, és minden hírességgel megismerkedett, akik ma is támogatják őt, és ma divatosak. Jeremy Scottot Britney Spears és Madonna, Katy Perry és Lady Gaga, Rihanna és Beyonce, Rita Ora és A $ AP Rocky támogatják.

Ha Jeremy Scott összes munkáját a 90-es évek végétől a mai napig nézzük, nyilvánvalóvá válik, hogy az összes gyűjteménye egy folyamatos előadásra készült. Egyébként Scott hasonló a Lagerfeld Karl-hez, aki pontosan ugyanazzal az elvvel jár el, és szezonról szezonig sikerül eladni a giccs közönségét a közönségének. Nyilvánvaló, hogy hasonló gondolkodásmódjuk nem titok a tervezők számára: amikor Lagerfeld megemlítette egy le Monde interjújában, hogy Scott az egyetlen, aki helyettesítheti őt Chanelben. Az amerikai csillagok mellett Jeremy megnyerte a legígéretesebb piacot - ázsiai. Scott azt mondja, hogy találkozott rajongókkal Kínában az arcán kialakított tetoválással, és ez egy fontos győzelem a Scott-üzletembernek: az ázsiai piacon mindenki küzd ma. Ugyanez a Miuccia Prada megpróbálja javítani ügyeit Ázsiában egy merész és csecsemő új hím "post-pop" gyűjtemény segítségével.

Kitsch és a humor tökéletesen válaszolnak a széles közönség kérésére valami elegánsra, de ugyanakkor nem túl pompás: ilyen esetekben fényes és vicces a mentéshez. Jó példa erre az orosz csillagok szeretete a "félig formális", "ironikus" és "játékos" ruhákhoz a világi kijáratokhoz: például az Anna Singrebko opera énekes megjelenése Jeremy Scott pulóverében Sponge Bob-val. Ha azonban nem veszi figyelembe az excentrikus pop bálványokat és a stylistjaik esztétikai nézeteit, a luxusmárkák nagy része még mindig komolyan veszi magát. A Moschino Moszkvói butik eladók azt mondják, hogy a McDonald női kollekcióját nehézkesen értékesítették, de a tartós harangok szoknyája minden évben készpénzt készít Oroszországban.

„Összehasonlítva a közelmúltban, az orosz piac csak a„ divat ”szót jelentette. A fogyasztók nagyon komolyan vették magukat, és azt akarták, hogy ruháik az érettséghez és a jóléthez kapcsolódjanak” - mondja a Podium piac képviselői. „Az elmúlt években pozitív változásokat tapasztaltunk. A bloggerek és az utcai fotósok befolyása új, egészséges magatartást váltott ki magukra és másokra, a humorérzetet és az azonnali viszonyokat. Észrevettük, hogy az emberek kezdtek véletlenszerűen öltözködni, mint a gyermekkorban, színes, fényes dolgokban. a Pódiumpiacon a "Bitch" felirattal ellátott fürdőköpenyek egy pillanat alatt szétszóródtak a hátukra, és nagyon örülünk annak, hogy az orosz fogyasztók egyre inkább nyugodtabbak maguk felé, a divat komoly üzlet, amelyet nem szabad túl komolyan venni. "

„Néhány trend jól fogadott, míg mások egyszerűen nem érzékelik, és ez nagyrészt a humorérzéknek köszönhető. Talán a belső szabadság és a humor hiánya befolyásolja azt a tényt, hogy az emberek számára nem könnyű az összetettebb kombinációkkal játszani,” "Kuznetsky Most 20" koncepcióbolt, ahol a könnyed, de szabad gondolkodású közönség számára készült, könnyed Jacquemus ruhák és Nasir Mazhar robbanásveszélyes felsők. „A nem teljesen megértett okok miatt az oroszok inkább a varázslatos erdei tündérek és kitalált hercegnők, valamint az ápolók, a XIX. Századi hölgyek és hippik öltözködését részesítik előnyben, ugyanakkor nehezen tudják megfelelően értékelni és viselni a varrott ruhát Ashish leopárd színben. ugyanaz a JW Anderson vagy Marques'Almeida gyönyörű dekonstruált dolog.

Az egyedülállóan excentrikus dolgok a boltban a legjobban eladják az orosz márkájú Walk Of Shame és Piers Atkinson kalapok csillogó babával rendelkező amerikai fogolyait, amelyeket kifejezetten a "KM20" ötödik évfordulójára készítettek, valamint a Mickey Mouse füleket és a macska fejpántokat. fátyol és nagy virágokkal és Hyein Seo dolgokkal a feliratokkal, mint az "Iskola megszakította az életemet". De az amerikai pop kultúra hősei által ihletett dolgok nem okoznak meleg választ. Tehát, míg az egész világ Kanye West és Kim Kardashian portréjával, valamint Jézus arcán hímzett flitterrel rendelkező „bűnös” dzsekivel üldözi a pulóvereket, sértetlenek a boltban, és Nasir Mazhar aranyfényei giggákat és vicceket okoznak az előadók és a javítások miatt.

"Minden vállalkozás fő célja, hogy pénzt szerezzen, és a kereslet kínálatot kínál. Az orosz márka, az AnyaVanya már több hónapig az eladások tetejére tartott, különösen a Krím-félszigeten lévő pólók és az elnök és a kölyök pulóverjei. Ebben az esetben csak azt adjuk a fogyasztónak, amit akar. A spekuláció humor, és ez az idő tükrözi az időt ”- mondja Artur Efremov, a több márkájú Aizel PR vezetője. "De az egyik énekes, Rita Ora és a hollywoodi ifjúsági ház Hollandiája egyik legkedveltebb márkája rosszul árul. Nagy tétet tettünk a pólókra és a bombázókra a szexuális forradalom idejéből" My Pussy My Rules ", de nyilvánvalóan az orosz lányok nem inspirálódnak a progresszív ötletekből emancipáció. "

Mindezek az adatok az oroszországi humorállapotról, valamint a komédiák íróiról vagy az írók stand-repertoárjáról beszélnek. Az orosz fogyasztót ellentmondások szüntetik meg: nem hajlandó észrevenni a csillogás és a csipke extravaganáját a groteszk szélén, de népszerű téli cipők maradnak. Culották soknak tűnnek egy bohócnak, és egy póló Putyinnal a rózsákban, vagy a felirat "Minden nő olyan, mint a nők, és én egy istennő vagyok". A "Bitch" felirattal rendelkező köntös dacos és nevetséges, és a Jézus kabátja káromlás. A félig meztelen nőkkel ellátott póló rendben van, és a túlméretes dolgok felháborító trolling. Mégis, az önirónia nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.

kép: Schiaparelli