Kinek készült: Miért nem veszik figyelembe a márkák a paramétereinket

Ha sok éven át SZERZŐDIK A SÚLYÁT, NEM VÁLTOZATEz nem jelenti azt, hogy egész idő alatt ugyanazt a méretet vásárolja meg kedvenc boltjaiban. Az emberek szerte a világon problémával szembesülnek: a dolgok nagyon ritkán illeszkednek tökéletesen - a különböző márkák ruhái, de ugyanazzal a számmal a címkén nem találkoznak. Nincs szükség nagy nyomozóvizsgálatra - csak sétáljon át a bevásárlóközpontban lévő helyiségekben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden márka saját dimenziójával egy dimenziós rácsot hoz létre. A betűjelzések még trükkösebbek: a szemtől való megítélés szerint nehézkes az XS és XL közötti opcióknak megfelelő paraméterek. És ha úgy véljük, hogy mindegyikükben néhány centiméteres lépés lehetséges, akkor mit csinálhatunk az XS-S-hez hasonló kettős jelölésekkel, teljesen érthetetlen.

Az, hogy a márkák milyen méretűek és milyen „átlagos” mintákat öltenek mindenki számára, az összeesküvés-elméletekbe vonul. Van még több kérdés, mint a válaszok: miért Amerikában a 12. méretből származó hetven évre ugyanazok a paraméterek váltak a 6. helyre? Miért nem engedik meg néhány ember a farmer 14. méretét, bár az amerikai nők 67% -át viselik? Szeretnék-e a vállalatok csökkenteni az online áruházak által a méretbeli problémák miatt visszatérő ruházat százalékát? Az USA-ban ez 40%. Ma, amikor a szépségszabványok a sokféleség irányába változnak, különösen furcsa, hogy sok vásárló nem talál megfelelő modellt.

Hogyan alakult ki a férfiak a nők mérése

A múlt század első felében az emberek, függetlenül a gazdagságtól, saját maguk varrtak vagy rendeltek. De a 30-as évek válsága Amerikában, majd a második világháborúban azt a tényt eredményezte, hogy az egyéni szabás sokak számára túl drága lett. A kész ruhák piacra léptek, de nem volt egyetemes méretrendszer. Az Egyesült Államok hatóságai például úgy döntöttek, hogy szabványt alkotnak, és Ruth O'Brien és William Shelton statisztikusokhoz fordultak egy országos tanulmányokhoz a nők körében. Úgy döntöttek, hogy elhagyják a mellkas méretének meghatározására használt elavult módszert, ahogyan azt a férfiak katonai egyenruháinak gyártása esetében is tették. Mondanom sem kell, hogy a méretek ebben az esetben nem lehetnek pontosak.

A statisztikusok maguk azonban rossz módszert alkalmaztak - a magasság és a súly mérésére, és ezáltal a méret meghatározására. A tanulmányhoz Shelton és O'Brien mintegy 15 000 szegény nőt hívtak meg, akiket részvételi pénzükért fizettek; a statisztikák nem vették figyelembe, hogy a gazdasági válságok után a lakosság életminősége megváltozik, és az emberek súlyt fognak kapni. Ennek eredményeként létrejött egy szabvány, amelyet informálisan "homokóra" -nek neveztek, és a minták alapját képezte, amely szerint a nők majdnem harminc éve vezetik magukat - az 50-es évektől, amikor elfogadták, és a 80-as évekig, amikor eltörölték a munkát nem. . A megközelítés sikertelenségét egy textilruházati technológia magántársasága által végzett vizsgálat bizonyította: a 11 ezer 18-80 éves válaszadó közül ugyanazok a paraméterek 8% -nak felelnek meg, míg a túlnyomó többség esetében a hétfajta közül 7-et jelöltek ki.

Más országokban, köztük a Szovjetunióban, a lakosság éves mérését végeztük el: figyelembe vették a magasságot, a súlyt és az alkotmányt. Norsoyan Lyudmila, a Fashion Factory School alapítója szerint ezek a statisztikák figyelembe vették az ábra minden árnyalatát, és felhasználták őket a méretrács tervezésére és ellenőrzésére: „Az ilyen alapvető mérések a 21. században már nem teljesültek. nem reprezentatív, kis mintacsoportok felmérésével, és figyelembe véve, hogy azóta a lakosság drámai módon, még vizuálisan is megváltozott (az emberek összekeverése, az éghajlatváltozás, az élelmiszer és a víz, a fizikai munka radikális változása a lassú foglalkozásokért) , - a ruházati tervek összes elemzése és ajánlása hosszú és reménytelenül elavult, "- mondja Ljudmila.

Hogyan keressük az "átlagos" nőt

Egyszerűen nincs egyetlen globális méretű rendszer. A világ különböző részein vannak olyan szervezetek, amelyek olyan dimenziós szabványokat dolgoznak ki, amelyek egyfajta ajánlásként szolgálnak - a márkák alapját képezik és testre szabják őket a közönség igényeinek megfelelően. Például ugyanazon az USA-ban, az ASTM International nonprofit szervezeténél, amely 1995 óta publikál antropometriai méréseket a népességről, a szabványosítást végzi. És bár a szakértők azt mondják, hogy az első jelentésük az 1950-es években elfogadott rendszeren alapul („régi számok továbbra is obszcének”, mondják), az intézmény rendszeresen frissíti saját kutatását, amely figyelembe veszi az emberek vágyát, hogy „vékonyabbak” legyenek, mint azok. - legalább a méretrendszerben. Például, a legkisebb méret 1958-ban a 8. számmal, 1995-ben - 2-ben, 2011-ben pedig két nulla volt.

Van egy európai dimenziós szabvány is, amelyet az Európai Szabványügyi Szervezet fejlesztett ki: feltételezték, hogy 2007 után az unió tagjai helyettesítik az elavult dimenziós adatokat. Ennek csak egy része a fej, a nyak, a mellszobor, a derék, a csípő, a magasság, a karok hossza és így tovább mérése - nem szükséges követni. A nagy márkák együtt dolgoznak vele, például Monki, akik a ruhák felszerelésének modelljeit választják, amelyek aránya megfelel ennek a megközelítésnek. „Mindazonáltal” - mondják a márka irodájában - „a designunk gyakran túlméretezett stílust képvisel, ami lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb méretűek felé mozduljunk. Mindig olyan gyűjteményt hozunk létre, amely figyelembe veszi a különböző alakzatokat, ami tükröződik például a farmer stílusban. magas és alacsony illeszkedésű, felügyeleti és közvetlen modellek, továbbá XL méretet adtunk hozzá, hogy megfeleljen a közönség igényeinek. "

A márkáknak a nominálisan „vékonyabbá” válogatásra adott válaszának módja még különleges nevet is kapott - „hiúságméret”. A bélyegek kifejezetten növelik a méretparamétereket, de míg egyesek nyíltan tagadják ezt a megközelítést, mások gyanúsan hallgatnak. A szakértők úgy vélik, hogy a gyártók szándékosan játszanak a közönségkomplexumokon, hogy összekapcsolják magukat: egy kevésbé vásárolt dolog megvásárlásakor a személy nemcsak jobban érzi magát, hanem ösztönzést kap arra, hogy visszatérjen oda, ahol megtalálta. Néhány tanulmány azt mutatja, hogy ez növeli az ügyfél önbecsülését.

A gyártók testreszabják a méretet is, mert nagyon különböző piacokon dolgoznak. Amint azt a H & M székhelyén elmondtuk, annak ellenére, hogy a márka mindenhol ugyanazt a dimenziót használja, paramétereik különböző országokban eltérőek lesznek. A tervező Fy: r Svetlana Salnikova tovább magyarázza a helyzetet: "Az androgynikusabb figurák számára az ázsiai mintákat hozzák létre, az olasz vagy a francia termékek keskeny ujjakkal és karfuratokkal rendelkeznek, a németek viszont szélesebbek. Az amerikai méretek nagyobbak minden körben."

Tehát, ha az amerikai és az európai dimenziókat gyakrabban jelölik meg a szokásunk szerint (XS-től XL-ig), akkor az ázsiai szabványok esetleg nem érthetőek a rendes vevő számára. Továbbá nem felelnek meg a paramétereknek. Japánban például vannak olyan SA, MB, LA jelölések, amelyek elméletileg egybeesnek az S, M és L-vel, de valójában több centiméterrel eltérnek. Ezért az ázsiai márkák áruházában az európaiaknak gyakran "nagy" méreteket kell vásárolniuk.

„A tesztek és az értékesítés megfigyelései alapján a márkák felismerik a megmaradt igényeket. Például a JNBY, amelyet korábban csináltam, csak a kínai piacra összpontosított, és később azzal a problémával szembesült, hogy a mintájuk gyakran nem„ nem-ázsiai ”számokban áll. a cég elkezdte adaptált modellek gyártását külföldi piacokra: megnövekedett karfarokokat az ujjakban, bővítették a nadrág alját, és így tovább ”- mondta Denis Yerhov, a kutatási és tanácsadó ügynökség társalapítója.

Ebben az esetben a méretek és az ezeken alapuló építési minták részleteit titokban tartják a nagy márkák. A Norsoyan azt javasolja, hogy a márkák nem végezhetik saját méréseiket, hanem egyszerűen vásárolhatnak helyi adatbázisokat, és következtetéseket vonhatnak le a vásárlói felmérés alapján a piac sajátosságairól. "A releváns ajánlások a márkák termékosztályaiban és a termékmenedzserekben a lehető legjobban cselekednek (itt van, az emberi tényező!).

Mi a teendő

Az olyan szakértők, mint a Parsons Design Iskola divattervező programvezetője, Fiona Dieffenbacher azt állítják, hogy nagyon reális az olyan dimenziók széles körének kifejlesztése, amelyekkel minden tervező figyelembe veszi az ábra bármilyen típusát és jellemzőit - ez megnöveli a termelést. „Ha nagy márka vagy, akkor ez nem kérdés. De még mindig a fő probléma az, hogy sok márka még mindig elválaszthatatlanul összekapcsolja a divatot az „ideális” arányokkal, és nem veszi figyelembe, hogy a hétköznapi nők viselik ruháikat, mindegyik saját figurájával.

"A szerző márkájánál az alkotó a" tökéletes "paraméterekkel rendelkező gyönyörű lányokat szeretne öltözni, így a kivágás és a tervek következő jellemzői a szokásos" modell "növekedéssel és mérettel élesednek, a" divat csak a vékony és magas "szubtextussal rendelkezik. , csodáljuk az ilyen gyűjteményeket, de csak kevesen viselhetik őket ”- mondja Norsoyan. Néhány tervező hozzáfűzi, hogy célzottan varrja a ruhákat „modell” arányokban - például Chanel, Prada, Thom Browne és mások. "Mind a legkonzervatívabb, mind a legkreatívabb - a ruhák jónak tűnnek a magas és karcsú lányoknál. Nézd meg a divatközösségben zajló változások hullámát: az anorexiáról, a pluszmodellek figyelmen kívül hagyásáról még a fotók és videók is kegyetlenek a szokásos megjelenésű nők számára A „gyönyörű” mindent elad, és a márkák elég cinikusak ebben a kérdésben, a vevők végül is gazdag lányok vannak a világon, a modell paraméterekkel, amelyek szép dolgokat viselnek, ami a divat és a berendezés ideológiai motorjává válik. A gyűjteményekből és a reklámmárkákból - magyarázza a tervező.

Ebben az esetben semmi sem maradt egy rendes vevőnek, hogyan keressük a márkáját, a rács mérete pontosan megegyezik az ábra arányaival. Nem mindig megfizethető, de még mindig kiutat keresni a helyi vagy speciális márkákból származó ruhákat, amelyek egy adott közönség vagy egy adott piac számára működnek. Salnikova szerint fontos, hogy a tervező megragadja a közönségnek megfelelő alapvető dolgokat: „A bázis nem változhat a gyűjteményekkel, mert a vevő már tudja, hogyan ülnek a márka modellek, szereti az adott termékeket, készen áll az online vásárlásra, és nem fél a kellemetlen meglepetésről ”.

kép:caimacanul - stock.adobe.com, design56 - stock.adobe.com, brontazavra - stock.adobe.com, Christine - stock.adobe.com