Eljött, láttam, vásárolt: A divatbemutatók közelebb kerülnek az emberekhez

Holnap a New York-i divathét kezdődik, amely hagyományosan megnyitja a műsorok, előadások és utólagos hónapok hónapját. A következő divatmaraton előestéjén úgy döntöttünk, hogy megvitatjuk a legújabb iparági híreket, amelyek ígéretet tesznek a szokásos divatbemutatók rendszerének jelentős változásairól.

A divatipar történetének egyik legérdekesebb története: 1998-ban Helmut Lang bejelentette, hogy az 1999-es tavaszi-nyári rendezvényt szándékozik megszervezni a New York-i Fashion Week általános menetrendjétől, amely akkoriban már novemberben került megrendezésre Milánó után , London és Párizs. Lang befolyása olyan erős volt, hogy más kollégái, Calvin Klein és Donna Karan úgy döntöttek, hogy ugyanezt teszik, és a következő szezonban minden más New York-i tervező követte a példáját. Ez a történet arról szól, hogy az egy személy döntése megváltoztatta az egész „divathónapot”.

Közel húsz év után a következő híreket tanuljuk meg: a divat világ számos szereplője egyszerre - Burberry, Tom Ford és újonnan érkezett Vetements - tervezi, hogy a divatbemutatók rendszerét maga is megfordítja. Az első kettő egyszerre mutatja be női és férfi kollekcióit, és az őszi-téli évek szeptemberben lesznek, a tavaszi-nyári hónapok pedig februárban lesznek, azaz a dolgok szinte azonnal megvásárolhatók.

A véták még bonyolultabb rendszernek bizonyultak: januárban és júniusban kollekciókat mutatnak be, így az új szezon elejére a dolgok már üzletekben vannak. Ok? A párizsi márka egyik alapítójaként a Demna Gvasalia azt mondja, hogy a vásárlók a beszerzési költségvetés legfeljebb 80% -át költik a bukás előtti gyűjteményekre és a hajókázásra, amely ezeken a dátumokon látható. Másodszor, egy ilyen lépésnek segítenie kell a csapatot a túltermelésektől és a dolgoktól - hogy a szokásosnál hosszabb ideig maradjanak a boltok polcain.

Senki nem akar néhány hónapot várni, hogy megkapja a dolgot.

2015 decemberében Diana von Fürstenberg, az amerikai CFDA Design Tanács jelenlegi elnöke egy interjúban elmondta a WWD-nek: „Néhány tervező és kiskereskedő panaszkodik a show-menetrendről. A szociális média miatt az egész divatrendszer megváltozott, az ügyfelek megzavarodtak. hogy a dolgok közvetlenül a show után kerülnek értékesítésre, segít a Twitter és az Instragram tevékenységének növelésében. "

Beszélgetés arról, hogy mit jelentenek a gyűjtemények 6 hónapig, mielőtt ténylegesen megvásárolhatnánk, a modern ritmusban, nem praktikus, sokáig folyik. Azt mondják, hogy senki nem akar több hónapot várni ahhoz, hogy megkapja azt a dolgot, amit szeretne - a hozzáférésnek azonnal kell lennie. Az ilyen modell kialakítását sok tekintetben megkönnyítette az utcai stílusú csillagok, amelyek a ruháikat gyalogolták, amit csak tegnap mutattak be a dobogón vagy a bemutatóteremben (az egész titok barátságos kapcsolatban áll a márkával).

Jeremy Scott élénken megmutatta a „lásd most vásárolni íj” modell sikerét: Moschinóhoz jött, azonnal javasolta, hogy a Milánó befejezése után néhány kis tartozékot dobjanak ki, mint például az online telefonok és táskák az online és offline üzletekben. A játék teljes egészében kifizette a gyertyákat - olyan meleg sütemények, amelyek egy órán belül szétszóródtak. A New York-i tervező, Rebecca Minkoff a következő divathéten 2016 tavasz-nyári gyűjteményét mutatja be, és minden dolog szinte azonnal megvásárolható. És a Thakoon márka úgy döntött, hogy kihagyja ezt a szezont, hogy alkalmazkodjon az új modellhez itt és most.

Mindegyik kezdeményezés jelentése az, hogy megbízható lobbit hozzon létre az elégedett ügyfelek számára, kielégítve a villámgyors hozzáférést a dolgokhoz. Ahogy Tom Ford elmondta a mozdulatát, a gyűjtemény megjelenésének pillanatától a vásárlástól kezdve a közönség benyomásai nem fognak eltűnni a memóriából, ami azt jelenti, hogy az egész folyamatot teljesen más érzelmi tapasztalat kíséri. Ezenkívül lehetőséget ad arra, hogy többet értékesítsen - egyszerűen nem lesz ideje elgondolni a vásárlást, a döntéseket impulzívan hozzák meg.

A hagyományos szezonalitás eltolódása és a futópálya és az áruház közötti időbeli távolság maximalizálása révén a divatházak azt is látják, hogy megakadályozzák a gyűjtemények másolását a tömegpiaci márkákból. Őszintén szólva, elég naivnak tűnik: igen, az olcsó utánzatok 2-3 héttel később megjelennek a polcokon, de még mindig más ügyfélközönséghez fordulnak.

Ha az egész rendszer megváltozik, és miután a tervező teszi a végső íjat a show végén, a gyűjteményekhez azonnal hozzáférhetünk, akkor a szórakoztatónak tűnik a modern divatipar dühös üteme miatt. Lényegében ez azt jelenti, hogy megváltozik a divathetek ötlete - az egykori eseménytől az iparági szakemberektől a feltételes ügyfélnapokig, amelyek célja egyszerűen ruhák eladása. Igaz, hogy ezt kvalitatív módon megtehessük, a szokásos 15 perces defiláció már nem elég. Néhány évvel ezelőtt a divatközösség már beszélt: igazán szükségünk van-e divathetekre? Vagy az online műsorszolgáltatással, vagyis a vásárlók és az ügyfelek szerény bemutatásával is foglalkozhat?

A divat végül a tömeges szórakoztatóipar részévé válik.

Az ok, amiért a divathetek még mindig fennállnak, az, hogy a ruhák tényleges bemutatása mellett adnak egy érzését. A modern társadalom fokozatosan elmozdul az 1990-es évek végén keletkezett „fogyasztási fogyasztás” modelltől - a 2000-es évek elejétől. Az anyagi értékek adnak utat az immateriális, és az emberek hajlamosak felhalmozni nem dolgokat, hanem érzelmeket.

A fiatalabb generációnak, amely még nem volt ideje elfáradni a fogyasztói kultúrát, szemüveget is igényel: a szociális hálózatokon felvetett, ahol a legfontosabb dolog a tartalom vizuális ereje, készek arra, hogy csak valami igazán izgalmasra fordítsák figyelmüket. A divatmárkák elsődleges feladata, hogy a horgot, magadról beszéljen, ösztönözze Önt, hogy valós időben közzéteszi a fényképeket. A közvetlen ruházat már nem az előtérben van. A szokatlan készlet kialakítása vagy a közvetlenül a catwalkon meghívott popsztár - ez egy olyan csonk, amely lehetővé teszi, hogy a fókuszt a ruháktól eltolják, amelyek önmagukban nem különösebben érdekesek.

Ez a két tény a mai iparág egyik legjelentősebb pillanata. Mindketten egy globális folyamatról beszélnek - a divat végül a tömeges szórakoztatóipar részévé válik: a TV, a valóságbemutatók és a popsztárok zenei videói, amelyek néhány nap alatt több millió nézetet gyűjtenek a YouTube-on. És a divathetek, új csodálatos eszközükkel üzemanyagként működnek, ezzel gyorsítva ezzel az autóval a nagy sebességet. Feladatuk az ipar megfelelő képének megőrzése, amely szintén megváltozott.

Emlékezzetek rá, hogy két évvel ezelőtt a New York Fashion Week szervezői csökkenteni akarták a vendég bloggerek számát annak érdekében, hogy a "csak a szakemberek" státuszt visszaküldjék az eseményre? Tehát, a WMG / IMG cég, amely most New York-i Fashion Week-rel foglalkozik, éppen ellenkezőleg, azt tervezi, hogy a műsorokat nyitottabbá teszi a nagyközönség számára, hogy közvetítsék a közvetítést közvetlenül az utcán, ingyenes alkalmazást indítsanak, és különleges "látogatási órákat" szervezzenek. Van valami gondolkodni.

kép: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus