A luxus visszatérése: Miért rendelt el a minimalizmus, hogy hosszú ideig éljen
Ha a modern divatiparban és van egy személy, aki szinte feltétlen pontossággal képes olvasni a közönség vágyait, és ruhán keresztül sugározza őket, akkor ez Alessandro Michele. Ő volt az, aki három évvel ezelőtt mindenki úgy vélte, hogy a nemek közötti határok a divatban nem csak egy archaikus sztereotípia, és ugyanakkor gyengén elindultak a divatvilág sztratoszférájába, egy 1968 májusában egy jól olvasott szellemi szellem stílusának.
Fokozatosan a Michele által a Gucci gyűjteményében bemutatott vinaigrettet egyre több összetevővel töltötték meg: itt mindkét optikai illúzió a Schiaparelli 1930-as évek műveinek szellemében, és az 1970-es évek végére és Yves Saint Laurentre, valamint az ázsiai hangos kakofóniára utal. , punk, 1980-as évek és nulla. Ezeknek a luxusoknak a csúcsa a 2017-es és 2017-es őszi-téli körutazások Gucci gyűjteményei lettek: az elsőben a 2000-es évek közepén fennálló túlzott esztétika meglehetősen egyszerű, egyenlőtlenség nélkül, a másodikban pedig teljesen zaklatott és flitteres, szőrme és strasszokkal.
A kreativitás Michele élénk, de messze nem az egyetlen példa arra, hogy ma a divatmárkák egyre bizalmasabbá válnak a minimalizmustól, ami a 21. század második évtizedének első felét jelentette. Az elmúlt öt évben csak azt tettük, amit az 1990-es évek közepének trendjeinek újragondolásáról mondtunk: Helmut Lang és Gilles Zander örökségének új olvasatáról, Miuccia Prada korai gyűjteményeiről, akik majdnem egynegyed évszázad után nem vesztették jelentőségüket az új nőiességről, ami nem túlzott díszítést igényel (végül is a jelenlegi feminista menetrend ismét úgy döntött, hogy egy nőnek joga van elhagyni a szépség hagyományos kanonjait a kényelem kedvéért).
Az ötlet az úgynevezett Normcore - divat nélküli divat - megjelenésével jött az apogéjához, és végül egy kígyóvá alakult, amely maga a farkát rúgta. Egy szóval, ez idő alatt elrendeztük a divatot és ugyanakkor magunkat, detox terápiát: szorgalmasan megtisztítottuk, megszüntetve mindent, ami felesleges, szekrényeink, megpróbáltak elfojtani a tudatos fogyasztás ötleteit, és megtanultak élni egy minimális ruházattal, a „jobb, kevésbé jó, kisebb de jobb. A tervezők viszont arra ösztönöztek bennünket, hogy megvásároljanak egy, de tökéletesen helyett tíz ruhát, bonyolult díszítéssel, és "új" minimalizmust termeljenek gyűjteményeikben - csak emlékezzen Phoebe Faylóra a Céline-re és Raf Simonsra a Jil Sanderért.
"
A tervezők arra ösztönöztek bennünket, hogy tíz ruhát vásároljanak bonyolult dekorációval, hogy megvásárolhassunk, de tökéletesen
A divat újságírói a korunk alternatív hősnőjének születését hirdették ki, akiknek kellő gondja van, és anélkül, hogy a cipőt felvette volna a táskába, ami azt jelenti, hogy a ruházati ruhák funkcionalitása és tömörsége elsődleges érték. Egy szóval úgy tűnt, hogy a minimalizmus és az előző évtizedre jellemző, a nyüzsgő luxus visszautasítása hosszú időn át bennünket vonulna hozzánk, és általában a fő divatbemutatók lettek volna, de ez nem így volt. Az elmúlt évszakok gyűjteményei egyre inkább emlékeztetnek bennünket a valóban elbűvölő évtizedek divatjára - az 1970-es, 1980-as, 2000-es évekre -, és felhívjuk a figyelmünket a dinasztia hősnők, a logomania és a ruhák által viselt terjedelmes vállpánttal "a legjobb mindent egyszerre". Úgy tűnik, hogy a 2010-es évek mintájának minimalizmusa sokáig élt, de miért?
Valójában annak érdekében, hogy megértsük, miért térnek vissza most a divatosság, a szándékos luxus, érdemes visszanézni a múltba. Ha elképzeljük a minimalizmus és a feltételes "maximalizmust", mint egy diagram formájában divatos időszakokat, akkor úgy néz ki, mint egy egységes szinuszhullám, körülbelül tízéves időközönként. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden egyes divatos korszakot egy egységes stílussal azonosítottak: például az 1920-as években egyenlő sikerrel társultunk a shanel íjával és a gyöngyházakkal öltözött lányokkal, de 1930-as évek - Madeleine Vionnet és Madame Gre ragyogóan egyszerű ruháival és Elsa Schiaparellivel a szürrealizmus excentrikus túlzottságával. Az oka annak, hogy a tervezők minden új generációja (és néha szinte egyidejűleg) megpróbálta megdönteni az előző stilistikus és vizuális kanonjait, a divat lényege, mint jelenség, célja - a lakosság érdeklődésének felkeltése, újdonságok felajánlása.
Gyakran ez az újdonság érdeke, ami arra ösztönöz bennünket, hogy a divatot fogyasztjuk, ami ezt a területet a szórakoztatóiparhoz köti. Mivel a ruhák már nem csak ruhák voltak, és a tulajdonos társadalmi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos egész konnotációskészletet, életmódját és még politikai helyzetét is képezték, az állandó változások és frissítések lehetősége a divat legfőbb hajtóereje.
Tehát, a feminizmus első hullámának hajnalán a lányok nagyban megtagadták a fűzőket, a nehéz szoknyákat és a kalapokat, és úgy döntöttek, hogy sokkal kényelmesebb az aktív életmód rövidítése a rövidített ruhákban túl sok díszítés nélkül, és általában nem akarnak csak egy szépen öltözött függeléket lenni a férfiak. A következő évtizedben a kanonikus nőiesség képére való visszatérést a Hollywood egyre növekvő népszerűsége diktálta, aki az 1930-as években nagy pénzeket kezdett el a filmipar számára (és ugyanakkor vonzza a kiemelkedő tervezők munkáját).
A divat újságírói a korunk alternatív hősnőjének születését hirdették ki, akiknek kellő gondja van, és anélkül, hogy felveszi a cipőt a zsákba
Tovább tovább. Az 1950-es évek szándékos luxusából az 1960-as évek rövidségére való áttérés, ahogy tudjuk, a divatfogyasztók új generációjának vágyakozata volt, amely láthatóan képes lemondani az előző generáció eszményeiről, és saját vizuális kódot építeni, amelyben az egyszerű sziluettek egyszerű terve és a nem hagyományos anyagok készítésére. Yves Saint-Laurent a színházi megjelenésről, mint az 1971-es Libération / Quarante kollekciójáról (amely egyébként nagyon különbözött az 1940-es évek inspirációjától, amit a tervező korábban tett, nagyrészt más volt, mint a tervező által elismert). Saint Laurent - tudatosan vagy nem - az 1970-es évek során követett új vektornak a divatját: a szándékos giccs használatával valódi vagy elkészített luxust mutatott be a burzsoá divat és a régi design nyugodt jelképeinek megdöntésére.
Az önkifejezés ilyen módon az új generáció meglátta a lehetőséget, hogy elkerülje az egyre növekvő szorongás érzését - a vietnami folytatódó háborútól, az 1973-as olajválságtól és a világ feszültségeitől az 1970-es és 1980-as évek végén. Sőt, minél magasabb lett a munkanélküliségi ráta, annál aktívabban igyekeztek fogyasztani, és a divatosabb márkák motiválták őket vásárolni.
A divat a szórakoztatóipar teljes körű részévé vált, amely nemcsak ruhákat, hanem egy új identitás ötletét értékesítette, és az escapizmus kényelmes formájává vált, amely megfékezheti a szorongást és a jólét megjelenését. Az intenzíven gazdag nouveau riche új modellek lettek az utánzásnak, a valóság megmutatja a „gazdag és híres” életstílusát - a „Kardashian család” szuper népszerű előfutárait, és a „ez is” fogalma eltűnt a hétköznapi életből a ruházat összefüggésében. A sok ember státusza az élet egyik meghatározó értékévé vált, ennek elérésének módjai másodlagosak. Az 1980-as évek végét a társadalom úgy érte el, mintha a saját fogyasztói versenye kimerült volna - ahogy kiderült, a 24 órás vásárlás nem garantálja a boldogságot.
A fordulópont az 1987. október 19-i „Fekete hétfő” volt - az árfolyampiac éles és maximális összeomlása, amelyet az 1990-es évek gazdasági válságának prológusának neveznek. A divat 180 fokos fordulattal reagál a világ rázkódó pénzügyi helyzetére: az uralkodó helyzetben lévő gazdagságának elkezdése megkezdett lépésnek tekinthető, a divatos áruk fogyasztási rátája csökkent, és a tervezők a minimális minimalizmussal reagáltak a változásokra. Phil Thornton, a The Face újságírója írta az 1990-es évek elején: "Az 1980-as évek bősége véget ért, és világossá vált, hogy egy ambiciózus vágy, hogy olyan módon öltözzön, hogy javítsa társadalmi helyzetét, üres és kétes játék lehet."
Az új kurzusra való fordulás azonban az 1990-es évek második felében kezdett megjelenni, amikor a francia divatházak fiatal és ambiciózus tervezők meghívását alkották kreatív igazgatóknak, akik nem érdekeltek a minimalizmus szabályai szerint játszani. A Bernard Arnaud és Francois Henri-Pino által vezetett üzletemberek a történelmi márkák elfoglalása mellett úgy döntöttek, hogy a divatot teljes pénzeszközvé teszik, és ehhez szükséges volt a divatbemutatók szórakoztató műsorokba rendezése, és az áldozatokon megjelenő dolgok bemutatása. , a birtoklás iránti vágy, amely arra ösztönzi a lakosságot, hogy parfümöket, kiegészítőket és más kis dolgokat vásároljon. A 2001-es gazdasági recesszió vége és az egyik „fattest” évtizedre való áttérés, amely kényelmesen ült egy hatalmas olajkúton, kiváló alapot jelentett a divat újjáéledéséhez.
Tehát ma újra és újra hallunk a visszatérésről nem csak 1980-ra, hanem nullára, de a következő szezon legfelsőbb trendjeinek listája bársony, jacquard és terjedelmes váll, flitter és színes szőr. Részben mindent csökkenteni lehet az a tény, hogy az emberek egyszerűen fáradtak a 2010-es snobbi minimalizmusról, amely az 1990-es évektől kezdve összekapcsolta őket azzal, hogy "ha képesek vagyunk értékelni az ilyen szellemi divatot, akkor elég okos és fejlett." De természetesen nem csak ez.
Ha úgy gondoljuk, hogy a divat a escapizmus formája, amelyet valahogy a történelem során megnyilvánult, akkor feltételezhetjük, hogy ma ismét arra törekszünk, hogy elrejtsük a fényes, minden értelemben vett ruhák mögötti kemény valóság mögött. Amikor a világon egy szörnyű esemény következik be egymás után, és alig senki sem érzi a száz százalékos bizalmat a jövőben, amikor a divat- és anyagi értékek iránti aggodalom eltér a közvélemény perifériájától, a márkáknak új utakat kell keresniük a közönség vonzására.
A tervezők egy efemerális képet alkotnak az örömről és a jólétről, motiválva az embereket, hogy nem csak a dolgokat, hanem az endorfinok egy részét vásárolják. A fogyasztók viszont készen állnak a játékba - egyszerűen azért, mert néha könnyebb és hasznosabb elrejteni a külső optimizmus kupola alatt, nem pedig frusztrálva azt, amit nem tudunk megváltoztatni. A modern generáció címkéinek luxusa és elkötelezettsége nem annyira a szembetűnő fogyasztás, mint a státusz fogalmával rendelkező ironikus játék, a gazdaság válságállapotának nevetésére irányuló kísérlet, vagy egyszerűen a maszk felhelyezése.
kép: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), terület, fehér
