"A nők kedvéért": Miért marad a szexualitás a divatos periférián

MINDEN MINDEN TARTALMAZHATÓ, HOGY A KÖVETKEZŐ HÉT a divat véglegesítette azt, amit vágyott, és mások féltek: a szex már nem a program kötelező eleme. Ez úgy tűnik, hogy hivatalosan megvalósult tény. A négy divatos főváros tervezői majdnem évszázadokon át a „szex eladók” elvén vették át a jégpályát, és ők voltak. A zavaró harangok még az első héten is hangzott - New York, ahol a fényes, "ügyetlen" ruhák megteltek a dobogóra. Miért, még Tom Ford is - a szexi dolog minden tagja - észrevehetően elhunyt. Ha például felidézi a négy évvel ezelőtti saját gyűjteményét, amely magában foglalja a ruhákat és a felsőrészeket, amelyek szinte teljesen ki voltak téve a mellkasnak, könnyen érzi a kontrasztot. Igen, a puritánizmus nem nevezhető el, de nem láttunk ilyen szerény Tom Fordot.

szöveg: Yana Lukina

Londonban a vezetés a dráma és a feltételes királyi stílus mögött maradt (nyilvánvalóan a „Crown” és a két királyi esküvő sikere, amely öt hónapos különbséggel halt meg): ritkán találhatsz valamit a futópályán, ahol lehetetlen volt a felvételre pillantani Buckinghambe vagy Kensington-palotába. Mit kell mondani, ha a szekrény legfontosabb eleme a térd alatti ruha hossza. Szintén a virágban - mint Erdem, Simone Rocha vagy Richard Quinn. "Debutáns" Ricardo Silence - és nagyon visszafogott volt a brit pillér Burberry első gyűjteményében.

Milánóban, ahol a szexualitás mindenekelőtt megtiszteltetésre került, még az utolsó mohikánusok is átadták: Versace szállt el florisztikával, Roberto Cavalli - ez a legutóbbi "szexi fellebbezés" a győztes minimalizmus világában - belépett a sportba. És mindez - a Prada egyik legsikeresebb (kritikus szerint) gyűjteményének hátterében, amely a vevőket és a stylistokat fehér gallérral és szürke pulóverekkel fejbe helyezte.

A szezon egyik legjobb gyűjteménye - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - nem őszinte. Úgy tűnik, hogy követik a Phoebe Faylo parancsolatait - anélkül, hogy az elmúlt években a nők példányát túlzásba hozták volna. Nem tegnapi tinédzserek és iskoláslányok, akikkel valamilyen módon már megszokottan megszállottak, nevezetesen nők - felnőttek, dolgozó, független döntéshozók, nem keresik az ellenkező nemű kötelező figyelmét. Az általa indított folyamat visszafordíthatatlannak tűnik.

Nem csoda, hogy Anthony Vaccarello, aki hű maradt magának, találkozott Párizsban nem annyira tapsokkal, mint a kérdésekkel. A tervező, aki a műfajban „bármilyen érthetetlen helyzetben, csupasz lábakban” teremt, a legbűvösebb, aki a neki megbízott divatházban volt, aki Yves Saint Laurentnek nevezték át Saint Laurentnek. Kiderült, hogy majdnem száz íj, melynek jelentős része rövidnadrágot vagy más mini-t tartalmazott, és egy képsorozat készítését befejezte egy nagyon nyitott testben. A Washington Post divatkritikusa, Robin Givan megfogalmazta a legszigorúbb követelést a tervezőnek: „Igen, a női forma szép, de tényleg jó, ha ruhákat vesz fel a fiúktól, úgy, hogy a testrészeket úgy tegye ki, hogy egy nő„ szilárd lábakká ”váljon ahelyett, hogy hogy egy egész ember? Hozzátette, hogy bár a YSL a női szexualitást élvonalba helyezte, nem szabad elfelejtenünk, hogy a férfiak mindig kreatív igazgatói voltak a márkanak, ami azt jelenti, hogy még mindig a szexualitásról szóló férfi ötletek voltak. Érdemes-e a „győzni”, ha ugyanazt az előadást apró tini rövidnadrágba tesszük, és magas tőcsavarokra tesszük, mindezt „felhatalmazónak” tekintve?

Amikor a Harvey Weinstein igazsága egy évvel ezelőtt megvilágosodott, egy másik bűncselekmény láncát futtatta, kiderült, hogy a zaklatók között több top fotós volt, többek között Mario Testino és Bruce Weber. Sokkal rosszabbnak tűnik, de a helyzetet elhomályosította az a megértés, hogy az iparági dolgozók szakmai kalandjairól szóló hírek évek óta folytak.

Mindezek alapján a vonzerejű elképzelés az átgondolások kövére került, amely a divatiparban is egy primitív rendszerre mutatott be: mutassa meg az üregeket, hangsúlyozza a derékot. A mai napig az úgynevezett divatszakértők nem taníthatnak valamit a kis, vagy éppen ellenkezőleg, nagy mellek, keskeny vagy széles csípő lányok számára, más szóval „a hibák elrejtésére”. Aegizmus, test-negatív, a megjelenéshez kapcsolódó komplexek - nem leszünk ravaszok, a divatipar mindezen kézben volt. A divat évek óta profitál a „szépségszabvány” egészségtelen propagandájában, most a kritikusok azt mondják, bocsánatot kell kérnie.

A marketingkutatás folyamatosan tájékoztatja a márkákat a nemek közötti évezredes kapcsolatokról: minden tizedik személy nem csatlakozik a születéskor „kapott” nemhez; és általában a nem a „spektrum”. Ez az információ a stratégiák alapos felülvizsgálatát és a sztereotípiák elkerülését teszi szükségessé, amely magában foglalja a „hetero” prezentációjában a szexualitást. Az egyik első válaszolt Gucci - és végül a Millennials kedvenc márkák közé került. Ahogy Jess Cartner-Morley a The Guardian-ban írta: „Néha a ruhák úgy néznek ki, mint a geekiesek, néha fényűzőek, néha sportosak, néha színháziak. Az egyetlen íj, amit a márka nem tesz, nem szexi, és nem emlékszem egyetlen márkára, amely a Gucci méretére nőtt annyira célzottan nem kapcsolódik a szexhez.

Az arab országok befolyása is kiigazításokat tesz. Például a Net-A-Porter kiskereskedelmi óriáson külön lap "Modest" van. Szoknyák a térd és a padló alá, hosszú ujjú, magas gallér, tunika. Úgy tűnik, hogy még a bandanák, zsebkendők és „mantillák” bősége, hogy a múlt megmutatta, gazdagok voltak (például fedett fejjel, Tom Ford és Emilia Wickstead modellek is voltak), szokatlanul felidézve a közel-keleti régió kívánságát.

Végül, a hangulat változik a hírességek között. A szemünk előtt, Victoria Beckham a Posh Spice-től a mini és a WAG felé fordult a nyüzsgő csúcsoknál és a lángolt farmereken a minimalizmus rajongójává. Elutasította a felháborító ruháit, Lady Gaga. Ezen a héten megérkezett az amerikai Elle estére Marc Jacobs zsákmányos öltönyében, elmagyarázva, hogy benne érezte magát. Cate Blanchett a közelmúltban majdnem teljes egészében jelmezekre váltott - és nem, hosszú ideje nem a Le Smokingról szól.

Nos, Megan Markle, persze. Függetlenül attól, hogy valaki szereti-e vagy sem, a hercegnő, aki százszorosára képes növelni a márka értékesítését (ahogy a skót márka Strathberry-vel történt), közvetlen hatást gyakorol a divatra. Most valószínűleg nem visel ultrahang rövidnadrágot és áttetsző blúzot - és ez nem csak egy királyi protokoll.

A múltbeli divathetek azt mutatták, hogy a divat világ a jó formában lévő szabályokat kezeli. De a probléma az, hogy senki nem követelte meg a szexualitás és a művészi lázadás megszüntetését. Ha egy nő tisztelettel kéri, ez nem jelenti azt, hogy fel kell ajánlani neki, hogy "öltözzön".

FOTÓK: Getty Images (2)