Divat az iszlám számára: Hogyan öltözött minket a keleti "szerény ruhák"

Az "M generáció: fiatal muzulmánok megváltoztatják a világot" című könyvet Shelina Janmohamed, az Ogilvy Noor reklámügynökség alelnöke úgy döntött, hogy visszaviszi az összes iszlámról szóló régi irodalmat. A fiatal muzulmánok, a szavaiból, fáradtak a szomorú történetekről, amelyek szerint „elrabolták és elrabolták az asszonyokat, akik elrabolták és eladták”, vagy azokról az emberekről, akik a sivatagban tevékkel utaznak. "Mi a szokásos dolgokat, mint mindenki más körül, és van valami mondani" - mondta Shelina. A dolgozat politikai és kulturális jelentősége nyilvánvaló, és már régóta teljes körű divatkoncepcióvá vált.

Még a nemi ambivalencia is, amely körülbelül két évvel ezelőtt lett az első számú divat témája, az iszlám ruházat hatásához kapcsolódik.

Azok, akiket Janmohamed az „M generáció” -nak nevezett, az elmúlt harminc évben született Millenniumi muszlimok, akik korukon kívül abban a meggyőződésben vannak, hogy hitük és modern életük „együtt kell járnia, és nincs közöttük ellentmondás.” A vallásukat büszkén akarják szállítani, hanem az őket körülvevő közösség részévé is. Egyre több ilyen figyelmes, képzett, utazó "világ polgár" van a mai muzulmánok között, akik még áthaladták az évezredeket a nem tagoktól elválasztó korhatárt. Ez nem tagadja meg a tradicionálisok párhuzamos létezését, de már hatással van a modern divatpiacra. A jelentés szerint 2014-ben a muszlimok 230 milliárd dollárt költöttek ruházatra és cipőre, ami már 11% -át tette ki a világ összes fogyasztásának, és 2020-ra ez a szám 327 milliárdra emelkedik. Tekintettel arra, hogy az iszlám az egyik legaktívabban növekvő vallás a legkisebb átlagéletkorral (24 év), ennek nincs kétsége.

Ugyanakkor az „új muszlimok” fogyasztása továbbra is az identitás része. Nemcsak a luxus, vagy a szép dolgok felismerhető logókkal, hanem hiedelmüknek megfelelő termékekkel szeretnének vásárolni, "ha biztosak abban, hogy segítenek nekik jobb muszlimoknak lenni." És a divatmárkák aktívan részt vesznek ebben a játékban. Az első a DKNY csapat volt, amely kiadta a Ramadan kapszula gyűjteményét. Az Uniqlo, Mango és Tommy Hilfiger ugyanazt a kezdeményezést követte. Dolce & Gabbana muszlim országoknak készített egy különálló vonalat, a "szicíliai" nyomatokkal.

Burkini - a fürdőruhák, amelyek a bokaitól a fejig terjedő testet fedik le, és amelyek Franciaországban sok ellentmondás tárgyává váltak, elkezdték eladni a Marks & Spencerben. Az Uniqlo nemrégiben kiadott egy külön sor "szerény ruhát" - ez már nem kapszula, hanem tartós kategória. És Nike speciális hijabákat fejlesztett ki a sport számára. Még a kis helyi márkák is, amelyekre a marketing osztály nem áll fenn, éberen követik a társadalom igényeit, rendszeresen az iszlám témájához fordulnak, hogy emlékezzünk legalább Asiya Bareeva tervezőnk legutóbbi gyűjteményére.

A divatelemzők a keleti észrevehető hatásról beszélnek a világ pódiumairól és a szerény viseletről, mint új értelmes trendet: az idézeteket mind a rétegződésben, mind a ruhák és nadrágok együttesében, valamint a magas gallérban és a test alapvető közelségében találjuk. De számos kis márka, amely szerény viseletet és még a nagy márkákat is hordoz, még mindig szűkös történet, az általános vonaltól elkülönítve. A modern divatiparban az iszlám kánonjai szerint nincs kifejezett esztétikai és szemantikai mozgás a "szerény divat" felé. Bár a muszlim világ szokásai, ízei és esztétikája különböző szinteken hatol a kultúrára. A mai világ egy nagy olvasztótégely, ahol a nagyon különböző kultúrák, migránsok és őslakosok képviselői egymás mellett élnek, és a metropolisz minden újonnan érkezőjével együtt a nemzeti hagyományok poggyászát viselik, a viselkedési normáktól a jelmez részletekig.

Bármely város általános képe a benne élő emberek képeiből áll, és a trendkönyvek és a tervezői gyűjtemények minden irányzat az utcák életének és stílusának megfigyeléséből származik. Ezért például Christoph Lemaire azt mondja, hogy a tavaszi-nyári férfi kollekció képei - nadrág ruhák, nadrágos kabátok, városi ruhákkal ellátott kabátok - Belleville-ben élő idősebb arabok voltak, és a turbánok és variációik régóta meglehetősen gyakoriak és európai módon, bár egyszer keletre érkeztek. Néha ezek a hatások nyilvánvalóak, néha egyáltalán nem. Még a nemi ambivalencia is, amely körülbelül két évvel ezelőtt lett az első számú divat témája, az iszlám ruházat hatásához kapcsolódik.

„Tudatlanul kiderül” - mondja Anzor Kankulov, a Numéro Oroszország szerkesztői igazgatója és a divatprogram vezetője a HSE Design Iskolában. „Csak élsz, látod, hogy az emigránsok, akik az Ön mellett élnek. Úgy gondolom, hogy az etnikai hatások nagyszerűek, de egyszerűen nem voltak olyan értelmesek, mintha egy nagyon hosszú ing gallért, nadrágot és cipőt nem viselnének, pontosan úgy néz ki, mint egy vendég Katarból. mint egy meleg férfit a Marais, és lehet - például az arab herceg. "

A keleti lányok fátyolainak megzavarására irányuló felhívások, a modern nyugati normákhoz igazodva, hogy a közelmúltig a nyugati világ - beleértve a divatot is - viszonyának lényege a keleti

Egy másik érv, amely szerint a modern utcai ruházat a muszlim kultúra hatására alakult ki, az, hogy az utcai élet, a jelenlegi értelemben erősen érintett a bűnözés, a sport és a zene területén, az afroamerikai közösségekből származik. A 20. században sok tagjuk, a jogaikért való aktív küzdelem idején, csak az iszlám kezdeményezésével ment keresztül. A múlt század történetében Mohammed Ali volt, bár ezek a pillanatok ma ritkán emlékeztetnek, és vonakodva, az Iszlám Nemzete és a Fekete Pantherok olyan rasszista ellenes csoportok, amelyek gyorsan nacionalistákké váltak. Az iszlám volt a fő vallásuk, szemben a kereszténységgel, amint azt a vezetőik mondták, a gazdag fehér ültetvények rabszolgaságának évében a fekete amerikaiakra. És elfogadása, az elnyomók ​​vallásának visszautasítása fontos lépés volt számos afro-amerikai életében. Tupac Shakur, a zene és a stílus ikonja is a Black Panther tagja volt, és az iszlám befolyása jól olvasható a képen - az Arafat viselésének módjában, még a szakáll borotválkozásának módjában is.

A világ most - először - úgy tűnik, a létezésének teljes története a "női" kérdések köré koncentrálódik. A modern társadalmi menetrend fő témakörévé válnak a megbeszélések. A nyugati férfiak, akik nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy magukra figyelmen kívül hagyják a figyelmet, és zavartak az erőteljes és erőteljes pozícióikba való „behatolás”, önmeghatározó válságba kerültek. Sokan beszélnek arról, hogy mit jelent a férfiasság a modern világban, de ma nincs egyetlen válasz, és ami a legfontosabb, egy kész kép, amely mindig is volt. A nyugati férfiak a jól felépített "must" és "must" rendszerből kivonva más kultúrákban kezdenek kész mintákat keresni, ahol a nemek szerinti funkciók megoszlása ​​még mindig erős.

„Nyilvánvalóan” - magyarázza Anank Kankulov. „Az európai férfiak gyengének érzik magukat. Ezért az ilyen poszt-szovjet poszt-szovjet ilyen lelkesedési hullám éppen egyenlő a brutális.” És az arab férfiak ugyanezt látják Nyugaton: hagyományosabb típusú férfiasság, ugyanakkor olyan társadalmakban, ahol nagyon világos nemi modellek vannak, a keretek között van, hogy néhány kísérlet megengedett, és nem vitatják a lényeget. de ez semmi - te egy igazi ember szép. "

A női divatban azonban minden más. Mivel a "női" kérdésekben a keleti kultúra jelentős konfliktusban áll a nyugati országokkal, a közvetlen hitelfelvétel kizárható. A keleti lányok, a férfiakkal ellentétben, nem olyan erős szerepmodellek, amelyek az üdvösséget követelő áldozatok. „Mindig is úgy gondoltam, hogy a tervezőnek szépnek kell lennie a nőknek, és szabadságot kell adnia nekik, nem pedig az erőszakos diktatúra oldalának, a nők elrejtőzésének módjáról” - mondja Pierre Berge. „Az a tény, hogy a nők kénytelenek öltözni, mint a férfiak, családok és környezetük nem jelenti azt, hogy támogatnod kell ezt az utat, éppen ellenkezőleg, meg kell tanítanod őket, hogy levetkőzzenek, lázadjanak, éljenek a mai nők egész világában.

A keleti lányok fátyolainak feldarabolására hívták fel őket, hogy „felszabadítsák” őket, a modern nyugati normákhoz igazítva, bár nem szó szerint kifejezték, a közelmúltig a nyugati világ - beleértve a divatot is - a keleti kapcsolatok lényege. Ez a beszélgetés a gyarmati uralom szempontjából történik, amelyben az egyetlen helyes megközelítés, Nyugat.

Ami már ott van, már integrálva van, és gyakorlatilag megszűnt már a divatban elolvasottnak, sokat ma. Ezek ugyanazok a sziluettek, amelyeket a férfi divatjáról, valamint néhány szépség-trendről beszéltünk - mint például Insta-smink szuper-szemöldökkel vagy bonyolult Smoky Eyes-szel. Még az egyre népszerűbb női testkép, buja, sima formákkal, Kim Kardashian szellemében, bizonyos értelemben a Guria ideális keleti szépsége, amelynek képe az európai férfiaknak Leon Bakst jelmeztervezővé vált hősnővé. Még a modern női nadrágok, virágzók első prototípusát a török ​​ruhák ihlette: a fűzők és a krinolinek alternatívájaként jelent meg, vagyis csak a „felszabadulás”, hanem a nyugati nők számára készült ruházat. De a fő botrányok még mindig köpenyek, fátyolok, sálak, amelyeket vallási szimbólumként értelmeznek. Ők, és nem fedett kezek, lábak és gyűjtött hajok, amelyek szorongást okoznak az átlag európai számára.

Ma nemcsak a nemi normák összetörtek, hanem a világ teljes szerkezete is. És a nyugati világ érzi ezt a zűrzavart: 2050-re az előrejelzések szerint a világban élő muszlimok számának meg kell egyeznie a keresztények számával. Következésképpen a nyugati kultúra ma domináns pozíciója nem olyan erős, mint korábban. Az európaiak félnek a migránsoktól, a társadalom iszlamizálódásának kilátásai ijesztőek, és a terrorista fenyegetés, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a tömeges tudatosság radikális iszlamismához, ijesztő. A bizonytalan fenyegetés félelme gyakran radikális reakciót okoz az európai társadalomban.

A „burkák megtörése” szó szerint kezdődik: egyre több történet arról, hogyan támadnak meg a lányok az utcán, elszakítják a hijabsaikat. Vagy, mint a tilalom után, a muszlim nők strandjain lévő burkini és fátyolok rendőrök veszik körül, szinte kényszerítve őket, hogy levetkőzzenek. Ezekben a pillanatokban a nyugati vágy a szabadságra már az elnyomás eszközévé válik, amelyet az iszlám nők nem érdemelnek meg az őrült „felszabadítóiktól” sem.

Shelina Janmohamed, aki leírta "M generációját", a könyvet "a lányainak" szenteli. „Mert bármit megtehetsz,” vagyis bárki is, hogy kövesse a saját álmaidat, anélkül, hogy megpróbálna beleilleszkedni a keretrendszerbe, amelyet keletről vagy nyugatról lát. És ha figyelembe vesszük a nők „felszabadulásának” feladatát, akkor ahelyett, hogy valaki saját szabadságjogi elképzelését vetné, meg kell hallgatnia az M generáció szavait: a hijabs, a burkini stb. Lehetővé teszi, hogy éljen a saját vallásod hagyományaiban. Sport, tudomány, kreativitás - és ebben az értelemben természetesen ingyenesek. Azok a fiatal muzulmánok, akik most a divatipar felé fordulnak, nem azok a radikális iszlamisták, akik 1979-ben Iránban hatalomra kerültek, és a világi állam sötét szabadsággá vált. Ezért kevés okunk van arra, hogy 2050-re világunk átalakuljon a méretarányosságához, és az iszlám „szerénység” törvényré válik.

A kultúrák továbbra is keverednek, a világ továbbra is változik, és a különböző kultúrák összefolyásában furcsa és lenyűgöző történetek virágoznak. Az abaya csendes vámpírjáról, a városon áthaladva egy gördeszka, mint a "Lány séta otthon egyedül éjjel" című filmben. A nomádok pártjairól, akik táncolnak a sivatagban a "Bad Girls" M.I.A. A szuperheroinokról világos, bár "szerény" ruhákban, megmentve a világot a Spider-Man és Amerika kapitány mellett. A fejükön fekete köpenyek vagy sálak alatt érlelődik, ahogy a Legfelsőbb sapkák vagy Gosha Rubchinsky kalapjai alatt érik.

kép: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab