Az export hibája: Miért jött létre az új orosz stílus
"Bár én vagyok a témakör legnagyobb kiadványainak szerzője, Pesszimista próféta vagyok: az orosz divat nem! A ruhákban orosz stílus van: ezek szőrme, gyémánt, gyöngy, sapka, fényes kombinációk és bizonyos vágási formák. Oroszországban nem az amerikaiak felületi befolyását keresem az 1990-es évek huligánizmusa közepette, hanem valami több nemzeti, tágabb, hitelesebb. A szitaszem töredéke nem műalkotás számomra. Azonban szeretném Gauchernek (Rubchinsky. - Ed.) siker - mondta Alexander Vasilyev divattörténész "Poster City" 2015 elején.
Ez a furcsa interjú egy riasztó hangulatú hullámba zuhant, ami a rublus éles gyengülése miatt volt a levegőben. Természetesen a 2014-ben megkezdett gazdasági válságnak több komoly következménye volt, mint az orosz divatipar nehézségei. De az oka, hogy mindenki hirtelen eszébe jutott, hogy a gazdag orosz ügyfelek luxuspiacunkat a világ egyik legnagyobbává tették, és megteremtették a hazai (leggyakrabban nem olcsó) márkák megjelenésének feltételeit. Ez a remegő új alapítvány összeomlott egy éjszakán keresztül egyszerűen azért, mert az embereknek kevesebb pénzük volt. A kérdés: "Mi valójában a divat?" Hirtelen aktualizálódott, kötődött a hazafisághoz, a „miénk” és „idegenek” megoszlásához, és a gyorsan romló pénzügyi helyzet egyáltalán nem járult hozzá a vita eleganciájához.
A politika nem képez divatos napirendet, de információs hátteret teremt, és Oroszország és a volt Szovjetunió esetében ez a háttér nagyon megterhelt.
Majdnem két év telt el azóta, és a világ nem összeomlott. A dolgokat óvatosabban kezdtük el költeni, egyes márkák az orosz butikok egy részét lezárták, vagy teljesen elhagyták a piacunkat, és az „Egyéb történetek” már nem tűnt ilyen demokratikus márkának (az euróért a hetvenhatosért). Ugyanakkor a TsUM-ban történő értékesítés növekszik, a legtöbb ember nem hagyták el a Zara-t és a H & M-et az import szubsztitúciós megfontolások miatt, és az orosz prémium márkák, mint például Alexander Terekhov és Ruban, úgy működnek, ahogyan tették. Nem nehézség nélkül, de mindenki alkalmazkodott az új valósághoz, és nincs semmi meglepő. A meglepetés abszolút váratlan oldalról származott: bármit gondolt volna Vasiljev Alexander, Oroszország hirtelen tiszta és hangos divathangja volt. Annyira hangos, hogy szinte mindenkit blokkolt a nemzetközi színtéren, és Rubchinsky jelzése, a „töredék töredéke” a hirtelen győzelem élvonalában áll.
Oroszországnak és az orosz kultúrának már nem volt egyértelmű hatása annak, hogy mi történik a nagy, divatos földön. Büszkék voltunk arra, hogy Maya Plisetskaya a Coco Chanel múza volt, és a Szovjetunióból menekült arisztokraták híres divatmodellek lettek, és a legjobb embroidererek Párizsban. Majdnem száz évvel ezelőtt a Dygilevszkij „Orosz Évszakai” nemcsak a balett-amatőröket és a szakembereket, hanem a tervezőket is lenyűgözte, és az 1976-os Yves Saint Laurent orosz Operaház és Balett gyűjteménye még mindig emlékezetbe kerül. Aztán tényleg a szőrme és a gyémánt volt, a cár Oroszország egzotikus luxusáról, a nehéz brókáddal és bábokkal zsúfolt ládák mítoszáról.
A korszak utolsó nagy gyűjteménye John Galliano orosz gyűjteménye - 2009. őszi-tél. János tolta ki az orosz és balkáni folklórról készült képeket: a hideg szépségek sokrétegű képeken jártak, mintha súlyos szibériai hóviharok lennének. Szép és nagyon időszerű végső akkord volt a korábbi dicsőség nosztalgiában. Néhány éven belül a világ egy másik divatot kíván, amelyben nincs helye a porcelán tündér hercegnőnek a fűző ruhákban. És a cár orosz pompájával sem lesz ott helye.
A fejlett ötletek a történelem fordulópontjaiban, a válság idején és a kulturális kataklizmákban fordulnak elő. Míg Uliana Sergeenko, aki lenyűgöző költségvetések alapján virágzott, nagyszabású műsorokat rendezett Párizsban, a poszt-szovjet térségben (olyan kifejezés, amelynek ideje rágalmazni volt, többek között a Dazed és az alelnök gyakori megemlítése miatt), a valódi forradalom érett, ami jelentősen megváltoztatta a nemzetközi divat arcát . Nem tudjuk, hogyan fogadnánk el Demna Gvasalia-t és Gosha Rubchinsky-t az iparágban, ha más időben és más kontextusban jelentek meg. De most, ezen a pillanatnyi pillanatban ezek a tervezők voltak, akik valószínűleg hirtelen találkoztak az új generáció luxusfogyasztóinak hangulatában, akik már nem tekintették Dolce & Gabbanát a legszebb példaként.
A perestroika korszakban felnőtt, kiemelkedő fiatal tervezők gyűjteményeiben semmi sem hasonlít a Szent Bazil katedrálisának és a Monomakh kalapjának. Az esztétikai szempontból eléggé agresszív ruhákat készítenek, amelyekben a fogyasztási cikkekből szétszóródott Szovjetunió lakói és az Ukrajna Hoteléből dollárért farmert vásárló fiatalok izgatottsága, és a kilencvenes évek vizuális vizuális pokolja frissült.
A kritikusok szerint ez egy időszerű emlékeztető arról, hogy a posztszovjet kilencvenes években erős negatív töltés volt: a drága, rosszul illeszkedő öltönyökben, a gyönyörű nők őszinte ruhákban és egyidejűleg "hálóterületek" utcai stílusa. Ez nem a "szakiskolák esztétikája", és nem a "kilencvenes évek dashinge", hanem a mindent forró hodgepodge. És egy nehéz, sőt veszélyes idő alatt ebben a hodgepodgeban találtak egy irritált ideget, amely az a priori tervezők Olaszországból, Franciaországból vagy az Egyesült Államokból nem tudnak fogyasztókat kínálni.
Ezúttal a világnak valami aktuálisabbat tudunk ajánlani, mint a fülfülekkel ellátott kalapok, a padlón lévő prémes kabátok és az izzadt szarafánok
Természetesen ezt a tendenciát nem szabad Rubchinsky és Gvasalia együttes erőfeszítésének tekinteni. Először is, ezek a tervezők különböző ruhákat készítenek a különböző célközönségek számára. A korcsolyázók és labdarúgó-rajongók esztétikája, amely megdicsőítette Rubchinsky-t, nem annyi pontot tartalmaz a különböző korszakok újragondolt kódjaival, amelyeket a Gvasalia kínál a Vetements-ben. És persze még kevésbé közös a posztmodern Balenciaga Demnyvel. Ha vitathatatlanul közös dolguk van, akkor Lotta Volkova. A stylist a Gosha és a Demna barátai, mindkettőtől előadásokon jár, konzultál a tervezőkkel, összegyűjti a képeket a műsorukból és a forgatás részeit. Mindháromot egy tiszta, professzionális megközelítés egyesíti egy hűvös vezetővel: nem "üzleti oroszul". "Szükségünk van egy rendszerre. Azt akarjuk tenni, amit szeretünk, és a rendszer segít nekünk ebben" - mondja Lotte.
Mind a Vetements, mind a Gosha Rubchinskiy a helyes helyeken látható, és a megfelelő vevők között kommunikál, befolyásos emberekkel barátok. Eladni akarnak ruhákat, és nem csak egy megmagyarázhatatlan és összetett orosz lélek lenyomatát hordozzák. És ez a kombináció a perestroika és a poszt-perestroika keserűség, és az egyes lépések üzleti hibás kiszámítása gyümölcsöt eredményezett. Láttunk legalább egy tervezőt a posztszovjet térből a Balenciaga divatház kreatív igazgatójának székében?
Úgy tűnik, hogy a szerepét azt is megmutatta, hogy milyen csúnya Oroszország néz a politikai értelemben. A közönség mindig is tetszett az igazságügyi harcosoknak, akik megpróbálják megrázni a rothadt rendszert - legalábbis emlékezzünk legalább Navalny, Pavlensky és Pussy Riot népszerűségére az angol nyelvű sajtóban. Ebben az összefüggésben a tervezők részben úgy is érzékelhetők, mint a művészekkel szembeni erőszakra reagáló művészek. Úttörő szlogenek a Rubchinsky pólóiról és a szovjet iskoláslányok túlzott formájáról A Vetements olyan veszélyes figyelmeztetésnek tűnik, amikor a totalitárius rezsim visszatéréséről beszélni egyre gyakrabban. Az ukrán Mária Hitcher márka ruháira hímzett Zemfirának a „Ott van egy ilyen gunfight” című dala sokkal tragikusabb, mint az olasz gyűjteményekben hímzett.
Egy másik ukrán, Yulia Efimchuk, az „Úr, segít nekem túlélni a halandó szeretet közepén” dolgokat - a híres graffiti kifejezést a berlini falon, ahol Erich Honecker és Leonid Brezsnyev csók. Slava Mogutin művész a Hood By Air dobogóra megy, nem azért, mert szép és tetoválás, hanem azért, mert 1995-ben elmenekült a homofób Oroszországból, ahol elnyomott. Nem, a politika nem képez divatos napirendet, de információs hátteret teremt, Oroszország és a volt Szovjetunió esetében ez a háttér nagyon megterhelt. A modern kultúra termékeit most nem lehet vákuumban érzékelni.
Az a tény, hogy Oroszország mindenki számára érdekes lett, mindenhol észrevehető. Más országokból érkező vásárlók hajlandóak vásárolni, például a cirill felirattal ellátott dolgokat - ilyenek a fent említett márkák, a Szégyen séta és az ukrán Poustovit. Ez a jelenség annyira nőtt, hogy az olcsó pólókkal rendelkező helyszíneken külön szakaszok találhatók a titokzatos orosz nyelvű feliratokkal (ott érdekes másolatok találhatók "I love vodka" és "Angela" nyomatokkal). Másrészről az orosz nyelvű angol nyelvű feliratok nem rosszabbak. Vogue.com külön funkciót szentelt a pulóvereknek, amelyeket Vsevolod "Sever" Cherepanov talált fel - a Lumpen ügynökség modellje, aki részt vett a Vetements és Gosha Rubchinskiy kiállításokon. Rendelkezett több példányt az "Orosz Mafia Új Világrend" felirattal, és amint egy fotó a pulóverről megjelent az ő Instagramjában, a megrendelések ráestek, legtöbbjük Ausztráliából és az USA-ból. Kiderült, hogy sokan vannak a világon, akik csatlakozni akarnak az „orosz maffiához” - ma már nem a 90-es évek banditái értik ezt, hanem a divatos tervezők hullámát, akik a piacon a legfényesebb ruhákkal rendelkeznek. Nem emlékszel a „Zemfira” pulóverekre - amit hallottál róluk.
Beszélhetünk a poszt-szovjet örökség stilizálásának és parazitizmusának diadaláról - ez nem számít. Nem számít, mennyi ideig tart az orosz dicsőség a nemzetközi divatpiacon. Nekünk van: a szovjet és a poszt-perestroika Oroszország boldogsága a mai ipar egyik legerősebb üzenete lett, és ezúttal a világnak valami aktualitást kínálhatunk, mint a fülfülek, a padlószőrme és az izzadt sarafánok.
kép: Gorky Filmstúdió, Yulia Yefimtchuk +
