Hogyan változott a modell megjelenése

A szépség egyetlen szabványa amely a modern társadalomban nyilvánosan és nem hivatalosan dominál, főként a divatipar és a média miatt. A modellek, amelyeket a szabványosnak tekintünk, a benzinkútnál egy sorban álló magazinok borítóitól, egy mozgólépcsőn lévő óriásplakátról, a harisnyanadrágtól és a ruházati üzlet ablakától egy műanyag próbabábu fölött néznek. Minden nap a megjelenésünkkel való elégedetlenségünk észrevétlenül nő: végül sokan soha nem fognak ilyen hosszú lábakkal vagy keskeny csípővel rendelkezni. Hogyan történt meg, hogy az emberi szépség minden hihetetlen sokféleségéből csak az első osztályba jutott? Megértjük, hogyan változott a női modell megjelenésének követelményei, és mi befolyásolta azt.

A modern híresség-intézetben a modellek a felső sorokat foglalják magukban, ami egy fényűző és könnyű élet képét tükrözi: eléggé úgy tűnik, hogy szépnek születik, és eljut a megfelelő helyre - és most hat számjegyű összeg kezdődik a számlájára, és csak sétál a drága ruhákon, és képeket készít. Először is ez nem így van (lásd: „étkezési zavarok”, „szörnyű verseny”, „kimerítő divathetek”, „szegénység”), másrészt a divatipar hierarchiájában a modellek helyzete nem mindig volt tökéletes. A 20. század elején a divatgyűjteményeket bemutató lányokat a marginális osztályhoz hasonlították: ezt a szakmát alkalmatlannak tartották a „tisztességes” nők számára, így a szegény diszfunkcionális családok lányai léptek be a modellekbe. A "manöken" ("modell" volt a gyűjtemény kiállítási mintái), amelyek nyilvánvalóan dehumanizáltak egy nőt, és csökkentették az érzékelését és szerepét a ruházati standra. Ez a konnotáció az "üres baba tökéletes aránya az arcnak és a testnek", amely az 1970-es évekig és a társadalomban is tovább folytatódik az iparágban - innen innen származik a "akasztók" modellek elhagyásának szokása.

Az első tervező, aki úgy döntött, hogy statikus előadások helyett catwalk show-kat használ, London divattervezője, Lucy Duff Gordon. Ő maga is divatmodelleket hozott fel a divatházához, színpadi neveket adva nekik, amelyek szintén a szeretet papságaihoz kapcsolódtak. 1910-re szinte minden párizsi couturi megtartotta saját divatmodelljét a személyzeten, két kategóriában: néhányan a műsorok gyűjteményeit mutatják, mások magánszemélyeknek a műtermében. Erre a különbségük véget ért. Mindegyiküknek rendszeres jellemzői és harmonikus teste volt. Egyszerűen fogalmazva, az idő normái szerint eléggé szépek voltak - a lányok gyakran álmodtak színésznővé válni, de hollywoodi szkenneléssel.

Nem volt olyan, mint a merev modellparaméterek centiméterben kifejezve. Éppen ellenkezőleg, a tervezők különböző építési modelleket alkalmaztak modelljeik variabilitásának bemutatására. Abban az időben a modellek nem képezték a szépség elérhetetlen eszményét - éppen ellenkezőleg, az átlagos couture ügyfelek arányait kellett utánozni, akár párizsi arisztokraták, akár az amerikai nouveau gazdagságának feleségei. Néhány couturiers, köztük Jean Patou is feliratkozott Amerika divatmodelljeire, hiszen úgy vélték, hogy a francia nők, akiknek az alakja van, nem tudnák „eladni” a ruhákat az amerikai ügyfeleknek.

20.

Az 1920-as években a test szobrászatára tervezett és a görbék hangsúlyozására tervezett ruházat fogalmát a felszabadulás és a pihenés eszméje váltotta fel a nőnek a fűző merev bilincsébe való behatolásával. A masszív sportlelkűségnek köszönhetően egy vékony, tónusú alak jön létre, és a ruhák egyenes sziluettje azt sugallja, hogy egy gyönyörű nő egy nő, akinek nincs kerekessége. Madeleine Vionne emellett azt is mondja, hogy az új női fűző a saját teste. A tervezők megértik, hogy a ruhák új stílusai a leginkább a nagyon fiatal, nem mindig kialakult lányoknál néznek ki, és így a divatmodellek szakma egyre fiatalabbá válik. A nőiesség azonban fontos volt. A 20-as évek második felében a döntő megjelenésű lányok, Marion Morehouse és Lee Miller, a Man Ray jövőbeli múzeuma és a katonai különleges tudósítója váltak egy emancipált generáció arcává. Ők különböztek a népszerűtől a 20-as típusú, könnyû és felszabadult flapper lányban, nemes érett megjelenésükben és szokásaiban.

30.

Ismerjük Hollywood aranykorát az 1930-as években, mint olyan korszakot, amely a nők kultuszával, a hófehér szőrméből a körmökig terjedő fényűző glamour fogalmát idézte elő. Hollywood új, nagyon tartós szépség-ötletet javasol - hozzáférhetetlen két, mintha a képernyőn nem történt változás a valóságba és vissza. Ebben az időben a klasszikus szépség divatosvá válik, amit a drámai smink: a magas arccsontok, az íves szemöldök és a mély szemmel szemléltetik. A modellek esetében azonban ez az évtized nem volt a legjövedelmezőbb idő - a magazinok felvételéhez egyre inkább a hollywoodi csillagok részesítették előnyben. Azok a modellek, amelyek ugyanazt a hollywoodi stílust sugározták: Helen Bennett, Orosz szépség, Liudmila Fedoseeva és a svéd Lisa Fonsagrives, akit az első szupermodellnek neveznek a történelemben.

40-50-én

A csillogás világa összeomlott a második világháborúban, mint a kristályváza, és a selyemeket és a gyémántokat diszkrét ruhákkal cserélték ki, mintha a Casablancából származó Ingrid Bergman vállából lettek volna. A háború utáni korszak elkerülhetetlenül diktált egy másik irányt: a divatfotósok megszabadulnak a hollywoodi bombától a munkájukban, és az egészséges és sportos életmód a domináns tendenciává válik. A modellek még mindig eleganciát és kifogástalan nőiességet hordoznak magukban, de sokkal földi lényeknek tűnnek, mint az előző évtizedben. Az 1940-es évek második felének példamutató szépségei és a természeti szépség ideális példája volt Betty Tret és Liz Benn.

Ekkor kezdődik az egyik kulcsfontosságú pillanat a modellező iparban: a kifutópályára való felosztás, azaz a magas divat és a kereskedelmi modellek - azok, akik nem számíthattak a Vogue vagy a Harper Bazár borítójára még a nagy igények és díjak ellenére sem. 1947 után a női szépség szabványai jól meghatározott kanonokká alakulnak: magas mellek, vékony derék, kiemelkedő csípő. És itt természetesen nem volt Christian Dior és a New Look fogalma nélkül. A Dior által javasolt sziluett 96-63-94 cm-es paraméterekkel a lányok modelliparának vezetőit hozta, amelyek a mai szabványok szerint a szakmai alkalmasság szélén állnak - ma ilyen nagyságú lányokkal csak Victoria's Secret öntést várnak. De az 50-es években Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett modelljei Dior kifinomult nőiességének és a nemes szépség új eszményeinek személyre szabottak.

60

Azonban a „Dior szerint” szépségszabványt rövid időre rögzítették - pontosan az új évtized kezdete előtt. A hatvanas évek fordulópontot jelentenek, örökre megváltoztatva a divat érzékelését. Ha korábban a divatcouters fő ügyfelei felnőttek, akiknek származása és jövedelme volt felnőtt, akkor az 1960-as évek, az ifjúsági szubkultúrákkal való őrületükkel, a tervezőket előtte helyezték el: mostantól a fiatalok zenét rendeznek. Mindezen alapvetően új A-sziluettek és rendkívül rövid szoknya hosszúsága, a divat általános infantilizmusával párosítva új arcokat és testeket igényelt. Ők vékony lányok a baba arcával: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd és Linda Keith. A pubertális képük és a fiús figurájuk frissen kortyolt az érett női szépség abszolút dominanciája után a femme fatale szellemében. A 60-as évek divatipara egy másik kis forradalmat váltott ki, amely a divatmodellek és a fotómodellek közötti határt megszüntette.

70.

Még tíz évig tart, mielőtt a modell szakma valóban rangos ügynek tekinthető. 1970-ben tartozunk a szupermodellek jelenségének, melynek megjelenésével a divatipar soha nem lesz ugyanaz. A 70-es évek elején a modellek a popkultúra egyik jelképévé válnak, ugyanazon a becsületes tekercsen, híres színésznőkkel és énekesekkel. A lányoknál, akik a 70-es évek divatiparának főbb arcai lettek, és az azt követő 80-as években, az elődeik tizenéves infantilizmusa nem volt nyomon követhető. Erős, látványos nők voltak, akik kifejezett szexualitással és nem kevésbé kifejezett szexuális jellemzőkkel rendelkeztek. A csillogás kora visszatért. Nagykövetei Vogue kedvence és az első modellje, hogy Revlon, Lauren Hutton, valamint Jerry Hall, a sötét bőrű Yves Saint Laurent és David Bowie Iman jövőbeli felesége, Marisa Berenson, Elsa Schiaparelli unokájával kötött szerződést. 70-es évek lánya, Sports Illustrated star Christie Brinkley, valamint Dale Haddon és Janice Dickinson.

80.

Az aerobik, a kémiai hullámzás és a leggingsek évtizedét a sport amerikai Jane Fonda és Cindy Crawford vezette. A videó bemutatók szerint az alapok (és később Crawford) a bolygó minden nőjére, és még néhány emberre is kiterjedtek. A test kultusza új eszméket és így a modell megjelenésének normáit határozta meg. A legfontosabb dolog nőies formák, fitneszteremben megtisztított osztályok voltak. A modellek végül megosztották a modern kultúra hősnőit, és a márkának saját nevéből való megteremtése új hagyomány lett. Ettől kezdve a modellek nem kiegészítették a luxus tervezői gyűjteményeket, hanem a közvélemény-vezetők, akik készek voltak hihetetlen pénzért fizetni a munkát: az arcuk és a számuk a tömeges értékesítés mechanizmusát váltotta ki.

90.

A kialakított szabályok természetesen a szupermodellek aranykorát idézték elő, akiknek neve nem csak beszélt és önálló, hanem szinte névleges: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Úgy tartják, hogy a hírességük mögött nem volt annyira elképesztő szépség vagy képesség, hogy a kamera előtt álljon (bár ez természetesen is), mint személyiség ereje és karizma - a varázsa, a méltóság, az önbizalom és néhány megfoghatatlan tulajdonság kombinációja, amelyek nem hagyják mások körül kétséges a kizárólagosságod.

Az iparág személyiségének kultúrája, ahol a résztvevők 90% -a ismeretlen maradt, több milliárd dolláros díjakkal járt (a híres „Mi nem jutunk el az ágyból kevesebb, mint $ 10,000-nál naponta”), és a hírnév, amelyből az ösvény továbbra is tart. Hamarosan Kate Moss csatlakozott hozzájuk, aki első pillantásra teljesen ki volt téve a szabványból, és sokkal rosszabbnak tűnt a kollégái számára, 170 cm magas és androgynikus megjelenésével. Egy ilyen éles kontraszt (bár természetesen nemcsak ő) „lövés”, és Kate kinyitotta az ajtót a „heroin chic” -nek - a grunge és a brit korszak új csillogásának, amikor a sápadt bőr, álmos megjelenés és megérintően ragadós ragasztók lettek luxus.

00s

Úgy véljük, hogy a szupermodellek korszakának csökkenését az először a tervezők vonakodása okozta, hogy a legtöbb feltételes $ 10,000-t fizettek a felvételre vagy a belépésre. Ezért a modellező ügynökségek egyre inkább új arcokat kínálnak Dél-Amerikából és Kelet-Európából - ezek a lányok sokkal kevesebbet kértek, és az ismerős figurák hátterében frissnek és újnak tűntek. Másodszor, a 2000-es évek elejére a divat a szellemi, tűzijáték nélküli Versace felé fordult, és új arcokat követelt, amelyek nem fedték le a gyűjteményt.

Ezért egyrészt a furcsa idegen arcú, fájdalmasan vékony, anorexiás típusú lányok trendje lendületet szerzett a katonákon - részben a 2000-es évek elejének egyik legfontosabb tervezője, Alexander McQueen, akitől a prezentáció ultrafodálhatóvá vált. Másrészről egy új szexualitás felé mutató tendencia alakul ki, amelynek fején Victoria titkának „angyalai”. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio fokozatosan visszatért a klasszikus nőiességhez, bár még mindig a leginkább igényelt a fehérnemű szegmensben, ahol a dolgok szexualitása hagyományosan a hordozó szexualitásán keresztül történt.

Általánosságban elmondható, hogy a 2000-es évek egy évtizedesnek bizonyultak, és rendkívül termékenyek voltak a legkülönbözőbb modelltípusok megjelenésére (és így a női szépségre általában). Darya Verbova és Koko Roshi személyében a nem kereskedelmi modellek, mint például az "angyalok" trendjei együtt mutatkoztak az atipikus szépséggel, valamint a "Tutti örökösei" Jemma Ward és Lily Collins jól jöttek az androgynikus Agness Dane és Freya Behoi Eriksen. A 2000-es évek végén az androgyn modellek fellendülése volt az, ami ma a futópályákon látott előfutára volt: a nemi megkülönböztetés eróziója, a neo-feminizmus és az unisex népszerű kilencvenéves ötletének újjáéledése - ezúttal Allesandro Michele szellemében, Gucci új kreatív igazgatója.

Mi történik most

A nullában népszerű modellek mindegyike fényes karizmatikus töltést hordozott, ezért volt olyan sokféle megjelenés a katonákon. Igaz, az egyéniség megnyilvánulásai csak az arcvonásokban voltak megengedettek, nem pedig az alakban. Azonban az Y generációs modellek közül sokan, amelyek az elmúlt öt év csúcsán voltak, megfosztják ezt. Jó példa erre a Kendall Jenner jelenség, amelynek sikere titka a szomszédos lányok divatiparának lekérdezésében rejlik. Nézd meg az elmúlt évek legjobb modelljeit Cara Delevingne és Sasha Luss, Jenner és Binks Walton, a szép, de nem egyedülálló megjelenés tulajdonosai közül (ami nem akadályozza meg, hogy néhányan naponta 6500 fontot szerezzenek). Mondja, Sasha Luss nem tekinthető a legvilágosabb modellnek, amíg Karl Templer nem vette fel a képet, és felkérte őt, hogy fehérítse a haját, és megjelenését még atipikusabbá és felismerhetőbbé tegye. Az iparágban azonban már nem nélkülözhetetlen, és a modellek között új csillagok gyorsan villognak, és ugyanolyan gyorsan elpusztulnak.

A meglévő szabványt eddig csak a nem konformista tervezők kezdték megszakítani, akik készen állnak a szélesebb megjelenésre és a kiváló megjelenésű tulajdonosok bérbeadására. Az elmúlt hat hónapban Shantel Brown-Young a vitiligo szindrómával Ashishen a kifutópályán ment, és a Dízel és a Desigual reklámkampányokban szerepelt, a társadalom több mint 12 méretű ruházat eltávolítását kéri a plusz méretű kategóriából (és maga a kategória nem tekinthető gettónak), és a reklámozásban A kampányok és a kiállítások kezdtek megjelenni az utcán vagy Instagramban felvett lányok és fiúk.

A modellek, a tervezők és a kapcsolódó iparág fokozatosan egyre szélesebb körű ruházati fogyasztók érdekeit képviseli: a teljes világciklus után a divatvilág visszatért oda, ahol minden elkezdődött. Kevesen helyettesítjük a modelleket a műsorokban és a „nem-modell” paraméterekkel rendelkező emberek reklámkampányaiban, ezek egyfajta utalást jelentenek nekünk: igen, nem mindig tökéletes lábak, mint a bolygó legtöbb lakója. De van karakterük, személyes történelemük és egyéniségük - pontosan mi nem teszi lehetővé számunkra, hogy tömegsé váljunk, még akkor is, ha mindannyian ugyanazokat a dolgokat viseljük. Végül is, ahogy a kapitány tudja, nyilvánvaló, hogy nem a ruhák festik az embert, hanem az ellenkezőjét.

kép: 1 keresztül Shutterstock, Wikipedia