Comme des filles: Ray Kawakubo és feminista divatja

Képzeld el, hogy példamutató szerkesztő. tisztelt divatfény. Ez 1981-ben következik be, és egy kevéssé ismert japán tervező, aki csak egy évvel ezelőtt telepedett le Franciaországban, megnyitotta a párizsi márka első butikját, és saját első divatbemutatója. A teljesség kedvéért érdemes emlékezni arra, hogy mi történt az akkori divatban, amely a hagyományos nőiességre és szexualitásra összpontosított: Yves Saint Laurent burzsoá szépsége, a Thierry Mugler, az emelkedő csillag Azzedine Alaya csábító ruhái által előidézett provokatív femmesek, kis szoba a képzeletért.

A gyűjtemény, amelyet a kritikusok "Hiroshik chic" -nek neveztek, előre láthatóan nem okozott tömeges jóváhagyást, de örökre megváltoztatta a divatvilágot

És itt tegnapi Tokiói Egyetem tanítványa, Keio Ray Kawakubo a párizsi divat nyugodt, mért ritmusában tört ki a szökőár rombolásával. A műsor során a lányok fekete színtelen ruhában jönnek ki a dobogóra: lyukakkal díszített pulóverek, mintha a molyok, az áramló szoknyák és a terjedelmes ingek megfelelően megevették volna a másodlagos nemi jellegzetességeket. Tisztelt közönség a sokkban - mi volt ez: olyan dolgok, amelyeket kéne viselniük, vagy művészi nyilatkozatot a japán pusztítás témájáról a második világháború után? A gyűjtemény, amelyet a kritikusok "Hiroshik chic" -nek neveztek, előre láthatóan nem okozott tömeges jóváhagyást, de örökre megváltoztatta a divatvilágot. És alig senki sem tudta elképzelni, hogy Kawakubo-t arra tervezték, hogy a jövőbeni generációk egyik legbefolyásosabb tervezőjévé váljon.

Ray Kawakubo mint tervező megértéséhez először meg kell ismernie a hátterét. Gyermekkora és ifjúsága a háború utáni években jött, amikor Japán visszavonult a második világháborúból, politikai és pénzügyi gyengülése miatt. A hetvenes években, valamint az Egyesült Királyságban a hatvanas években egy új generáció alakult ki az országban, amely nem tudta elkapni Hirosima és Nagaszaki borzalmát a tudatos korban, hanem társadalmi következményeik hátterében. Az amerikai japán megszállás alatt 1945-1952-ben a nyugati emberek saját értékeiket igyekeztek az országra szabni, különösen, hogy a nőknek nagyobb jogokat és szabadságokat biztosítsanak. Így Japán új alkotmánya, amely 1947 májusában lépett hatályba, az ország történetében első ízben garantálta a nők választási jogait. Ez a lépés az 1970-es években a japán társadalomban kialakult feminizmus mozgalom előfeltétele volt, amely az egész Kawakubo munkájának katalizátorává és hajtóerejévé vált.

Természetesen Kavakubo semmi esetre sem volt az első tervező, aki a divatban elterjedt a feminizmus gondolatait, és megpróbálta elmenekülni a nőiességről és a szépségről szóló általánosan elfogadott ötletekből. Mindannyian emlékszünk Gabrielle Chanelre, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a női figura egyáltalán nem köteles homokóra formát ölteni, hogy vonzó legyen, és a túlzott díszítés a rossz ízlés jele. Vagy a Sonya Rykielről, aki kevésbé radikális formában hirdette a nő jogát, hogy öltözzön magának, és ne vonzza a férfi figyelmét. De Ray Kawakubo hangja elég hangosnak tűnt, hogy visszhangozhasson sok más tervező gyűjteményében, tíz, húsz és harminc évvel később.

Kavakubo maga is elmondta, hogy ifjúságában többször is szembesülniük kell a félreértéssel és a társadalom elítélésével: akkor az 1960-as években Japánban még mindig egy nő, aki egy család helyett karriert választott, szoros egoistának tekintették. "Soha nem állítom le a harcot - a harag születik bennem, és ez lesz az energiaforrásom." Fontos, hogy a Kavakubo gyűjteményekben a provokáció soha nem volt kizárólag vizuális kreatív eszköz: egy olyan erős nő gondolata, aki nem volt köteles az ember szemében vonzerejét tekinteni önmagában, a testének görbületeinek csupaszítására vagy hangsúlyozására, mindig a látszólagos furcsaságok mögött volt.

A fizikai kérdés feltárása (a leginkább élénk példa az 1997-es tavaszi-nyári kollekció), Kawakubo megkérdőjelezte a nyugati, különösen az amerikai társadalom által a szépség ideáljait, amelyet személyesen találkozott Japánban, miután megszállták. Tervezési eszközöként különböző technikákat alkalmaztak, amelyek valahogy ellentétesek voltak a korabeli francia divat szokásos normáival: a megfelelő sorrendben jól varrott ruházati elemek dekonstrukciója, a nyers élek és a dolgok kifelé fordultak, mint a divatipar rossz oldalának metaforája, a férfi és a nő keverése gyűjteményekben. Mindezek mögött azonban mindig volt egy erős és független kép egy nő sztereotípiáinak nyomásától, aki az összes Kawakubo munkájának leitmotívává vált, és tükröződött a csodálkoztató tervezők munkájában.

Miuccia Prada, aki a modern divat egyik feministája, többször is elmondta, hogy a Comme des Garçons alapítója hatalmas inspirációs forrást jelentett neki. Az első, 1989-ben bemutatott gyűjteménye stilisztikusan távol volt Kawakubo komplex terveitől, de ugyanakkor nem szokványos nőiesség fogalmát hordozta, annak ellenére, hogy az akkori divatiparban kialakult kánonok voltak. Prada saját előfeltételei voltak ennek: az aktív feminista pozíció, a doktori fokozat a politikai tudományban. De saját tervezési esztétikájának megteremtéséhez, amit "csúnya elegáns" -nak nevezett, Kawakubo sok szempontból inspirálta - az anti-szexualitás ötlete és a "luxus" divat alapelveinek szintezése.

Egy másik jó példa Alexander McQueen, akinek a japán tervező szinte egy bálvány volt a testben. Stílusa - különösen érettebb években - különbözött mind a Comme des Garçons-tól, mind a Prada-tól, de a gyűjteményein keresztül továbbított értékek ugyanazok voltak. Erős (gyakran szó szó szerinti értelemben - emlékezzen az őszi-téli show -1998/1999 végére) egy olyan nő, akinek titkos, néha őszintén agresszív szexualitással rendelkezik, szinte mitikus lény - egy olyan kép, amely messze van a népszerűségektől a szépségről.

Majdnem minden kulcsfontosságú tervező, aki divatosan meghatározta az 1990-es évek megjelenését, köztük Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander és az Antwerpen Six, valahogy átadta Kawakubo ötleteit a gyűjteményeikbe: valaki, aki kiadta a modelleket a kifutón a ruhák tíz méretben nagyobbak, valaki minimalista egyenruhát teremt a lányok karrierista számára. Nem számít, milyen vizuálisan metszenek munkájuk a Comme des Garçons gyűjteményeivel: amikor a tervezőnek az ő követőinek elméjére gyakorolt ​​hatásáról beszélünk, először a feminizmus fogalmát értjük, mint egy nő felszabadulását a dogmából, hogy egy férfi szemében szépnek és szexinek tűnjön.

Sokan úgy gondolják, hogy Kawakubo munkája inkább a művészethez, mint a divathoz tartozik: a gyűjteményeinek nagy része túlságosan messze van a ruhákról szóló hagyományos fogalmaktól. A tervező önmagában inkább a gondolatai anyagi artikulációját látta - a nemről, a női szerepről és a modern társadalomban betöltött helyéről, a jogáról, hogy úgy nézzen ki, mint egy partner véleménye.

Sokan úgy gondolják, hogy Kawakubo munkája inkább a művészethez, mint a divathoz tartozik: a legtöbb gyűjteménye túlságosan messze van a hagyományos ruházati fogalmaktól.

Ha arra gondolsz, az elmúlt három év divatja legalábbis ugyanezt mondja el: a feminizmus új hulláma által kialakított társadalmi tájak hátterében a Kawakubo ötletei fél évszázados régi fekete-fehér filmeknek tűnnek. Kiderült, hogy már elhaladtunk mindezt, és a modern feminista-orientált divat alapja több mint három évtizeddel ezelőtt volt. Nem arról van szó, hogy a hírhedt T-ingek szlogenekkel rendelkeznek, hanem arról, hogy a nőket ismét emlékezteti: meg tudod öltözni, amennyit csak akarsz, és ez nem egyeztetheti fel vonzerejét vagy önbizalmát, sőt egyáltalán nem is jellemezheti.

Napjainkban van egy olyan tervezőcsoportunk, aki ugyanazokat az elveket követi, mint amilyeneket a párizsi divat Kavakubo világába szállítottak: ez Phoebe Faylo, ügyesen teremtve a modern feminista képét, és Nadezh Van Tsybulski, tökéletesen illeszkedik a Hermès esztétikájához, és Christophe Lemaire és Consuelo Costiloni és Chitose Abe. Mindannyian nem lehet egyetlen stilisztikus nevező alá helyezni, de ideológiai kontextusban mindannyian hasonlóak.

A Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: a közti művészet" című kiállítása, amint azt egy sajtóközlemény is kimondja, a Kawakubo műveinek kettősségének elemzését célozza: divat / anti-divat, design / design hiány, magas / alacsony, stb. Meglepő módon ebben a listában nincs említés a japán tervező kreativitásának egyik fő kérdéséről - egy nő szabadságáról. „Számos tervező gondoskodik arról, hogy mit gondolnak a férfiak a nőkről,” mondta Kavakubo egy interjúban. Elég bátorsága és tehetsége volt ahhoz, hogy saját, a hagyományos megjelenésektől eltérően ajánlja, és másokat is inspiráljon.

Kawakubo (valamint Yoji Yamamoto ugyanúgy, mint vele) megmutatta, hogy egy nő számára a ruházatnak nem kell önmagát díszíteni vagy javítani, hanem az önkifejezés vagy a védelem eszköze. A modern divat folytatja ezt az elképzelést, hozzátéve, hogy a kényelem, a kényelem, mint a fő érték ötletei - ennek eredményeként egyre inkább látjuk a dolgokat a szabad vágás futópályáin, mint a kókusz ruhák és cipők vagy lapos cipők, az öngyilkos sarok helyett.

És igen, senki sem vonja vissza ugyanazt a Balmain és Elie Saabot hűséges ügyfeleikkel, Instagram divokkal, akik szerepükként Kylie Jennert választották, és a nők, akik még mindig inkább két, egymástól ellentétes szekrénystílussal rendelkeznek: találkozók barátokkal és férfiakkal. De a mai világ szépsége abban áll, hogy nincsenek kategorikus fogalmak arról, hogy mi a helyes és mi a baj. És ki tudja, talán, ha nem az 1981-es show-hoz, a modern világ kicsit más lenne.

kép: Comme des Garçons, a Metropolitan Művészeti Múzeum, Alexander McQueen