Malevicstől Bulatovig: Ki inspirálja Gosha Rubchinsky

Gosha Rubchinsky elsősorban a "külvárosok esztétikájával" kapcsolódik. - azonban a tervezőt nemcsak a komor korcsolyázók, az öt emeletes épületek és a beton ihlette, hanem a „magas művészet” jól ismert példáit is. Jekatyerinburgban a közelmúltbeli divatbemutató a híres szovjet avantgárd művész, Bulatov Erik híres munkájának hátterében tartották a Szabadságteremben - beszélünk róla és más nagy művészekről, akiket Rubchinsky kifejezetten és implicit módon idéz a gyűjteményeiben.

Rodchenko az egyik olyan művész, akinek tehetsége túl nagy egy műfajhoz. A szovjet avantgárd művész elsősorban olyan fotósként ismert, aki olyan innovatív technikákat használ, mint a szokatlan szögek és lövöldözős pontok, de Rodchenko fényképén kívül a felesége, Varvara Stepanova is részt vett festéssel, tárgytervezéssel, belsőépítészeti tervezéssel és grafikai tervezéssel, a moziban. Rubchinsky (aki nemcsak ruhákat kelt, hanem a könyveket is eltávolítja, és előadásokat készít) egyértelműen inspirálja a Rodchenko által a Mayakovsky-val közösen tervezett betűtípusokat és posztereket. GUM, Mosselprom, Rezinotrest, LitGIZ (Lily Brik híres fotójával) és más hangos nevű szovjet szervezetekkel rendelkező poszterek olyan sok tervezőt inspiráltak világszerte, hogy a szovjet propaganda-tömegművészet reklámban való megjelenését már rossz hangnak tekintik - mégis értelmezés A közönségnek tetszett a Rubchinsky által végrehajtott szovjet giccs.

A 2016. tavaszi-nyári kollekcióban sok közvetlen utalás van a szovjet múltra és a konstruktivizmusra: a párizsi Fashion Weeken a tervező pólókat mutatott be a „Ready for Labor and Defense” felirattal és pólóval, sarlós és kalapácsos mintával, és ezeket a fejdíszeket piros színnel egészítette ki. téglalapok, csillagok és fogaskerekek. Nem meglepő, hogy amikor Kanye West váratlanul érkezett Moszkvába, Rubchinsky elhozta Rodchenko fényképeinek kiállításához a Multimédia Művészeti Múzeumban.

 

Úgy tűnik, hogy Malevics annyira monumentális, hogy előbb-utóbb minden művész párbeszédet folytat vele - és a divatiparban a klasszikusok idézetei is megtalálhatók a diákmunkákban és a jól ismert márkákban, mint például Chanel, Burberry és Maison Martin Margiela. Maitre nem csak festett, építészeti modelleket készített, és elméleti alkotásokat írt a művészetről, hanem a futurisztikus operát "A Nap feletti győzelem" is tervezte: az ő jelmezei a nemek dekonstruktív formájának példái, amelyek még mindig szokatlanok. A 2017-es őszi-téli kollekcióban Rubchinsky meglehetősen egyszerűen idézi az 1900-as évek Suprematic kompozícióit: egy geometrikus mintával ellátott pulóver egyértelműen emlékeztet az orosz avantgárdra, amelyet a nyugati közönség ismeri és szeret, és ugyanakkor egy tippet egy futball témában - lásd a fenti kört ? Ez a labda, amit a Suprematic labdarúgók üldöznek (legalábbis maga Rubchinsky maga is ezt mondta).

Rubchinsky mindent tudott az esztétikai preferenciáiról és a művészi orientációiról, mielőtt Ray Kawakubót a szárnya alá vitte - és még mielőtt saját ruháit elkezdte készíteni: a Cyril Serebrennikov „áldozatot jelentő” film jelmezei már hasonlóak az a tény, hogy tíz évvel később megjelenik a dobogókon és a Jelcini központban. A tervező nem rejti el azt a tényt, hogy leginkább a 90-es évek inspirálta - az idő, amikor maga tinédzser volt, és a Ptyuch és az Om. „Az akkori művészeti élet Novikov Leningrádi összejöveteléből származott” - magyarázta a tervező az első (és úgy tűnik, az utolsó) interjúban az orosz Vogue-val. Emlékszem arra, hogy a 90-es években "tényleg, nem tudom, ki pontosan, de egy ember az" Ohm "oldalain."

A korszak emlékére Rubchinsky a Szentpéterváron a Távközlési Munkavállalók korábbi Kulturális Házában tartott műsort - itt volt Novikov és barátai Oroszországban az első techno pártok, amelyeken Mamyshev-Monro húzott királyné táncolt. A tervező, Novikov és társai (többek között Szergej "Afrika" Bugayev, Georgy Guryanov és kollégái a "Mozi" csoportban) által idézett művészek közül mindegyik vagy más módon a legközelebb állnak Rubchinszkijhez időben és szellemben: a későbbiekig hobbi neoakadémia Novikov aktívan egyesült a popkultúra és a szovjet földalatti munkáiban, és az új művészek csoportjának tagjai, akik szeretették az extravagáns ruhákat, a Comme des Garçons ruháiról álmodtak.

2015-ben Rubchinsky a híres Novikov-sorozat „Horizons” egész gyűjteményét szentelte: pólókon, pólókon, pulóvereken és sapkákon könnyen meg lehet jegyezni a piramisok, a nap és a pingvinek műveit. Nagyon organikusnak tűnnek - talán azért, mert az eredetiben mindegyik szövött rongy. A „rongyok”, amint Novikov kényelmesen nevezte őket, kedvezően különböztek a hagyományos képalkotástól, hogy könnyen ki lehetett szállítani a kiállításról kiállításra, míg más földalatti munkavállalók húzódtak az utcán hordókkal, szükségtelen figyelmet fordítva, Novikov egy bőröndbe hajtotta a vászonjait és perceken belül hatékonyan kibontotta a kiállítást. Szeretné a Novikov cég Rubchinsky cégének ruháit? Bizonyára: nézd meg azokat a ruhákat, amelyeken a művészek szerepeltek az Assa filmben és a "Zero Object" dokumentumfilmben.

A társadalmi művészet egyik alapítója - a szovjet szimbolizmus és a patosz ellen ironikus irányzat - most Franciaországban él és csodálatosan modern művész marad (talán csak azért, mert nem lakott a szovjet esztétikán). Amint azt Rubchinsky, aki a franciaországi művészeti rezidenciában találkozott Bulatovdal, „messze van attól, hogy konzervatív művész, aki a múltban él - éppen ellenkezőleg, a jövőben él.” Nem meglepő, hogy Bulatov megengedte Rubchinskynek, hogy a „Hirtelen egy barát - egy ellenség” című munkát alapozza meg, amely még nem jelent meg a nyilvánosság számára. Rubchinsky szerint ez a kép a mai társadalom állapotát testesíti meg: "Az idő olyan gyorsan megy, hogy néha nincs időd, hogy kitaláljuk, mi történik: egy barát hirtelen ellenséggé válik, és az ellenség barátossá válik."

Bulatov festményei könnyen felismerhetőek a sík mesterséges kezelése és a posztergrafika foltjai által: a művész beilleszti a lapos feliratokat és a szlogeneket a tájba, például: "Élek - látom" vagy "A dicsőség a CPSU-nak". „Furcsa módon a külföldi számára könnyebb látni ezt a vizuális képet, és maga a szó jelentése is lefordítható, ha szükséges” - magyarázza Bulatov a nyugati közönség érdeklődése az orosz nyelvű feliratokban. Talán ez magyarázza a nyugati vásárlók és a divatkritikusok Rubchinsky-hez való meleg hozzáállását - és fenntartott érdeklődést Oroszországgal szemben, ahol a tervezői idézetek nagy része nem igényel fordítást, hanem éppen ellenkezőleg, fájdalmasan ismerősek.

kép: Moszkvai könyvek, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, reneszánsz társaság, sajtószolgálat