Divat mindenkinek: Miért nem hippbist?
2007-ben a New York Timeout - befolyásos magazin az életstílusról, a városról és a polgárokról (és nem csak) - megjelent egy cikk az ego-centristák „új” generációjáról, nem ambiciózus poszteréről, akik nem hoznak létre új dolgokat. A rákattintás, amint azt most hívják, a címre helyezett cím és a „Miért egy csípőnek meg kell halnia” elnevezésű kijelentés bizonyos szerepet játszott abban, hogy egy fiatal réteg (a feltételes 15-40-ből), akik hozzáférnek az internethez, olyan módon érkeztek, mint az szégyenletes megbélyegzés. A "csípő" szó elkezdett replikálódni - mintha egy új kulturális réteg megjelenésétől elfelejtené, a "hippik" jelensége a világ minden tájáról kiadványokat kezdett írni. Oroszországban a "csípő" szó népszerűvé vált a "Poster" folyóiratban megjelent Jurij Saprykin "A nehéz talajon" című kultuszoszlopnak köszönhetően.
Az idő Ostromodnye attribútumai - Ray-Ban szemüveg, Polaroid, Moleskin, vörös április 77 farmer és dioptri nélküli szemüveg azonnal megjelent a csípő főbb jeleinek listáján. De akkor is voltak kérdések. Ha könyvet vásárol a "Köztársaságban" - csípő? És ha színes nadrágot viselsz futáshoz? És ha Wes Anderson a kedvenc rendeződ? A válasz mindenre igen, természetesen. A "csípő" fogalma kezdetben annyira elmosódott volt, hogy bárki is belehelyezhető rá - lenne vágy. Bizonyos körülmények között meg lehetett hívni a csípőt (vagy inkább hívni) mind irodai munkásnak, mind a munkanélküli srácnak a külvárosból, és egy három gyermekkel rendelkező háztartást. Idővel a szó csak negatív konnotációkat tartott magának, szokás volt, hogy a hippikről legalább ironikusan vagy leereszkedően beszéljen.
"És most nézzük meg, mi a vád a hippik ellen. Ők nárcisztikusak és bizonytalanok. Másokat az iPodok és a szemüvegmodellek alapján ítélnek meg. Semmi ilyesmi? Végül is ugyanezt mondják ma a „hi-pistákról”, akiknek néhány kiadványa már „új csípőnek” nevezte.
Ha úgy gondolja, hogy a városi szótár, egy hi-passer az, aki „a hipipszichotikusan megszállottja, és mindent megtesz, hogy megkapja a kívánt hyipet.” Úgy véljük, hogy a hip-bistok fő megszállottsága egy bizonyos márkakészletből származik (főként szubkulturális gyökerekkel - mint Stussy, Legfelsőbb, Kő-sziget stb.), Amelyek későbbi értékesítése az interneten sokkal drágább, mint a kiskereskedelem, korlátozásuk miatt. , kizárólagosság vagy hozzáférhetetlenség üzletekben. A hippbista definíciója ugyanolyan nevű kiadványhoz kapcsolódik, mint egy hatalmas közönség - a Hypebeast, amelyen offline magazin, weboldal, áruház és rádió található. Figyelemre méltó, hogy az első ironikus videó, amely a "highbike" és a korlátozott cipők szeretetét szórakoztatta, 2007 februárjában jelent meg - majdnem hat hónappal a hipsters Timeout szenzációs problémája előtt. Miért kezdődött most a hangos beszélgetés a hippbistákról?
A nevek gyakran a modern napirend félreértéséből fakadnak: a marketingesek és az újságírók szeretnének legalább egy bizonyos alapon racionalizálni és megosztani a fiatalokat. Tehát vannak "hippik", "hipbisták", Hels-gothok (sport és gótikusok), gopkorschiki (kültéri ruházati szerelmesei és "turisztikai stílus") és így tovább. De manapság a tiszta szubkultúrák tényleg elavulnak. Nehéz elképzelni, hogy ha egyszer egy „rapper” -et hívnak, aki a rap-t hallgatja és nem teljesíti. Ma mindent összekeverünk, túl sok információ van, és szégyenletes lett, ha egy dolog inspirálta a tizenéveseket. Nézd meg, hogyan néz ki Oroszország fő rapperje: gótikus pólókat és énekel Marilyn Mansont a levegőben. Nem úgy néz ki, mint egy sztereotípiás rapper, mert maga a sztereotípia elhalványult és meghalt.
Az 1980-as évektől kezdődően minden új generációt „fogyasztónak” neveztek - állítólag a tinédzserek nem érdekelnek semmit, csak szeretnek vásárolni és vásárolni. És ma, egy ilyen tinédzser, aki átadta neki egy "magas hippista" csomagolását, egyfajta hülye és rágó szörnyet is jelent, akinek egyetlen célja, hogy egy önmagát a Sav Empt új pulóverjébe tegye. Először is, ezt a mítoszot a média felfújja a reposzt és szereti. Tehát már nagyon sok arrogancia van a "highbird" kifejezésben. A divat nem komoly, az igazi szellemi nem érdekli, a divat nem az okos, az okosnak nem szabad lógnia, hanem a magasnak kell lennie. Vicces, de semmi sem divatosabb, mint ezek az érvek. A divat önmagában nem dolog, nem esik az égből, hanem a nyilvános levegőből, a politika újragondolásából és a nyilvános hangulatból származik - talán gyorsabb és metaforikusabb. Ebben az értelemben a jelenlegi generáció csak „mélyebbre ásik”: intuitív szinten érdekli a divat története, a művészettel való kapcsolata (tehát Raf Simons szeretete) és az építészet, az új és a régi hősök, és mindez, ahogy mondják, ruhák.
„Válasszon nagy televíziókat, mosógépeket, autókat, kompaktlemezeket, elektromos doboznyitókat”, - a könyv főszereplője, majd a „Tű” című filmje huszonöt évvel ezelőtt feltételes ifjúsági diagnózist készített. Azóta a gyárak nem zárták le, sőt a pilóta nélküli járművek hamarosan megjelennek, a nyilvános diskurzus az egyenlőség és a sokféleség tisztelete felé fordult, és az űrbe történő járatok hamarosan nem csak a tudósok, a katonai és a többnemzetiségűek számára lesznek elérhetők. Ne felejtsük el, hogy mindez azért van, mert azok, akiket egyszer már üres és értéktelen generációnak is neveztek.
Nehéz vitatkozni azzal a ténnyel, hogy a streetwear és a cipők ma nagy üzlet. Az információáramlás miatt nem lesz holnap, ami ma válik hippiké. És az utcai márkák váltak a legérzékenyebbek a változásokra. A cseppeknek és a kizárólagosságnak köszönhetően a dolguknak nincs ideje unatkozni, mint a többi. A spinnerek és a Calvin Klein kollekció még a megjelenésük előtt is kimerült. Fél évig a hatalmas mennyiségű kreatív munka eredménye olyan unalmas egy új generációs vizualizációnak (először egy új kollekciót láttak online közvetítésben, majd a "VKontakte" - ban, majd a reklámban, majd az xx zenei videóban), hogy mikor belép a TsUM-ba , nem is szükségük van rájuk hipotetikusan. És annak ellenére, hogy a változó kreatív igazgatók sorozatával ellentétben Raf Simons hatalmas hitelességgel rendelkezik a VKontakte generáció részéről.
A serdülők egyszerűek: a tervezési készségek elvesznek a T-ingek árusításában, és a hírek arról, hogy ki lesz az új Versace tervezője, csak akkor lehet érdekes, ha a Virgil Ablo, az Off-White alkotója számára lehetséges. Így kell lennie - tíz év alatt az archaikus rendszer, amely ma létezik, elvben nem létezhet.
A legtöbb tinédzser alig olvasta a médiát, előnyben részesítette a VKontakte nyilvánosságot, és igen, ők érdeklik a divatot - egyszerűen azért, mert vált a mainstream. Ő mindenütt van, és nem lehet elrejteni tőle, mintha: egy online áruházban egy sapkát láttál - ez a sapka reklámja, és ez a bolt végigkíséri Önt. A cipők, valamint az utcai márkák, amelyek cseppjei egyszer csak „iniciációknak” voltak, mindeddig viseltek - Yana Rudkovskayától ezekhez a nagyon iskolásokhoz. Nevethetünk azzal a ténnyel, hogy Philip Kirkorov magas hippbista, de ő. És mit jelent ez? Hogy nincsenek highpists-ek, ez egy fiktív szubkultúra, amely alatt igyekeznek mindenkit a modern napirend és a divat iránt érdeklődni. Ismét felhívhat egy analógiát a hipsterekkel: a hippbista minden, vagyis a hippbista senki.
kép: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, egységes kísérlet
