A 2013-as trendek, amelyek 2014-ben nem fognak eltűnni
A Wonderzine csapat egész évben elemzi a divat trendjeit, elmondja, hogyan alkalmazza őket az életre, és hol vásároljon olyan dolgokat, amelyek leginkább tükrözik ezeket a trendeket. Természetesen sokan elég bosszantóak, de néhányan szinte örökre el akarnak maradni a szekrényben. Napjainkban 2013-ban 13 trendet sorolunk fel, amelyek 2014-ben a keresletben maradnak.
Az 1970-es évek óta mindenki szmokingot visel: Bianca Perez Morena de Macias feleségül vette Mick Jagger-t, és Helmut Newton Vibeke Knudsen és Charlotte Rampling képeket készít a Vogue szmokingjaiban. Hogyan viseltek szmokingot a 2000-es években, Stella McCartney és Phoebe Faylo példát mutatott: a pártok és más ünnepek alkalmával egységes lett. Az a tény, hogy a szmoking minden bizonnyal az utolsó két évszak gyűjteményeiben fog megjelenni, egyértelművé vált, hogy Edie Sliman tervezője visszatér a Saint Laurenthez. Ezt nemcsak a neki bízott márka öröksége jelezte, hanem azt is, hogy a 2000-es évek elején Sliman, majd a Dior Homme kreatív igazgatója a srácok szűk öltözetébe öltözött (és ezeknek a srácoknak a lányai, akik panaszkodtak a jól összeillesztett ruhák hiányára a női gyűjteményekben) .
Színes szőrme
Az első, hogy szokatlan színben festette a szőrzetet, Yves Saint Laurent-t választotta. Az 1970-es években színésznő, Anita Pallenberg, Britt Ekland és Angela Bowie rövid, rózsaszín és kék szőrzetet viselt. A többszínű prémes kabátok valódi fellendülése a 80-as évekre esett: emlékezzünk meg Patrick Demarchelier lövöldözésére Christy Turlington-val Escada-ban, kék-narancs vagy Richard Avedon Cindy Crawford-al New York-i tervezői lila és kék lamaszában.
Virágos nyomatok télen
A Wall Street Journal felhívja az őszi-téli szezon virágnyomatait a 90-es évek grunge és punk hagyatékára. Tehát az olasz Ricardo Tisci, a Givenchy francia kreatív igazgatója ötvözi a rózsákat egy ketrecbe, és ezt a kollázsot bőrkabátokra és ingekre helyezi, és a Saint Laurent Edie Slimane-t a Courtney Love ihlette, és kis ruhákat mutat be a kis virágokban. Az MSGM készítője, Massimo Giorgetti támogatja: „Fáradt vagyok a fényes és fluoreszkáló, ezek a tavaszi-nyári szezonban. Az új nyomatok a romantikus punk rocker számára készültek.”
Kuplung tokok
1923-ban Alfred Van Cleef ékszerész egy ázsiai kollekciót hoz létre, amely az arany sárkányokkal rendelkező mahagóni és ébenfa utazótáskák elegáns változatát tartalmazza, mint a tengelykapcsoló-tok prototípusai. Az elegáns kézitáskákhoz hasonlóan a tengelykapcsoló-dobozok már a 60-as és 70-es években is elérik csúcsukat. Emlékezzünk vissza például a magyar kézitáska tervezőjére, Judith Leiberre, aki akkoriban elképzelhetetlen színekkel és alakzatokkal készült dobozkapcsolókat hozott létre: ananász, mell, kagyló - mind kristályokban. Az ilyen zsákok valószínűleg egy estélyi ruha részét képezik: valószínűtlen, hogy a Stella McCartney márványkapcsolót vagy a sok kis gyöngyből fémezett, Valentin-fémet viselni fogják a mindennapi életben.
Arany színű
Az 1980-as években az aranyárak gyorsan emelkednek és csökkennek. De az arany színe a 80-as évek giccsének egyik jellemzője: Lloyd Johnson és Naomi Campbell zenész az amerikai Vogue borítóján egyenlő sikerrel öltözött. Az arany főszereplője, Gianni Versace, 1997-ben halálra készteti ezt a színt: a Versace modellek az aranykocka és a bombázó kabátok és az arany selyem szoknyaival többszínű mintákkal villognak (ilyen könnyen el lehet képzelni MIA-t, aki nemrég létrehozott egy gyűjteményt a fiatalabb nővér számára) Versace, Versus). Golden a többi lakóhely, például Gucci és Moschino iránypontjává válik.
Angóra és mohair
Természetesen a mohairnak mindig lehetősége volt meleg ruhát - kabátot, pulóveret és kesztyűt viselni. Ez egy drága anyag, így a nagyszámú tervező használata közvetlenül függ a trendektől. A mohair népszerűsége az 1970-es években, amikor az Yves-Saint-Laurent stílusos szőrme és más hasonló textúrák voltak. Az ő utódja, Edie Sliman magában foglalja a Saint Laurent kollekció kardigánjait és mohair-kockás sáljait, a grunge-ra utalva. Most már a mohair használata a bélyegek számára egy másik módja annak, hogy az 1990-es évek felé fordulhasson: Stella McCartney ugyanezt teszi, és nagy méretű kockás mintákat mutat. Ebben a szezonban a mohairot a luxuspiac szegmensének ruháinak és kabátjainak varrására használják, például Jil Sander, mert az anyagot nehezebb megtalálni.
A rózsaszín első említése viszonylag nemrégiben történt - a XVI. Században: a szegfű családjának növények színét írják le. Akkor ezt az árnyalatot széles körben használják a birodalmi stílusban, és minden alkalommal villog az uralkodók ruháiban - emlékezz rá Marie-Antoinette-re ugyanabban a filmben, a Sofia Coppola-ban. Azonban a 20. századig rózsaszín volt férfiasnak tekinthető: „Az általános szabály az, hogy a rózsaszín a fiúk számára alkalmas, mert erősséget mutat” - írja a Ladies 'Home Journal 1918-ban. Az 1930-as évek óta ez a sztereotípia megváltozott - azt mondják, hogy az oka a fasiszta Németország nézete: a németek rózsaszínűek a homoszexualitással, így a srácoknak kéket kell viselniük. A fasizmus kora előtt azonban a rózsaszínű lányokat Degas és Renoir írták. A rózsaszínhez számos jelenség kapcsolódik, amelyek gyakorlatilag nem kapcsolódnak a divathoz: a baloldali politikai nézetekből (emlékezzen a Time magazin borítójára 1927-ben) a Tour de France kerékpárosok formájában.
álcázás
Camouflage jelent meg a közelmúltban - a múlt század elején. A nyomtatást, amelynek neve a francia camoufler-ből származik ("maszk"), a hadsereg feltalálta (igen-igen), hogy megvédje a katonákat a légi támadásoktól és a golyóktól. Úgy gondolják, hogy ennek a mintának a létrehozását a kubisták és a tromplay inspirálta, vagyis a művészet olyan technikája, amely segíti a szemek megtévesztését. A háború alatt álcázást festettek művészek - köztük az "amerikai gótikus" Grant Wood és Jacques Villon szerzője. A nézet jellemzőit vizsgálva a hadsereg egyre több újfajta nyomatot hozott létre: Woodlandból, a Ghánában, Libériában és Zambiában népszerű csapatok között váltak Tigerstripe (Vietnam) és a Chocolate chip (Egyiptom).
Széles nadrág
Sok tervező inspirálta az 1980-as éveket. Ezután a nők olyan férfiakat viseltek, mint a hosszú, tágas, széles, egyenes nadrágú kabátok. Most az idő divatját a Balmain mindkét példánya írta, szó szerint idézi a nyolcvanas éveket a "Dinasztia" sorozatban és Céline-ben, emlékeztetve a korszak erős nőinek képére.
bársony
A modern bársony története elég egyszerű. A szecesszió egyik leggyakoribb anyagának tekinthető. Már a 20. században, a Carven-tól Balmain-ig, a couture-házak használták a gyönyörű estélyi ruhák anyagát - jó okból az olasz Vogue bársonynak hívja a luxust. Az 1970-es években a mély bársonyos ruhák mély nyakvonalakkal váltak népszerűvé a múlt nosztalgia miatt. De a jövőben ez a szövet, a denimtől vagy a bőrtől eltérően, szinte nem szerez szubkulturális árnyalatot: csak az 1980-as évek gótái bársonyos dolgokat viseltek. Egy másik bársony emelkedés tapasztalható a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején. Azóta még a fétis divatjához is társult, és most minden második tervező mutatja a drágakövek - smaragd vagy zafír - mély árnyalatának bársonyát.
turtlenecks
Az 1970-es évektől kezdve a feminista mozgalom jelképe volt a nyakörv. És nagyon szeretik Miles Davis, Stevie Wonder és harcosok a fekete emberek jogait - például Kathleen Cleaver. A kilencvenes években a Gilles Zander macskakollekcióiban villámcsapások zajlottak, és ma Phoebe Faylo és Stella McCartney is csatlakoznak hozzá. Mindhárom tervező számára egységes és valódi eladások. Öt évvel ezelőtt a csigákkal együtt csiklandoztak, és Vladimir Putyin és Steve Jobs számára is jelentős dolgok lettek, de hírnevük most változik. A New York Times azt írja, hogy ez a ruhadarab megmutatja napjaink szexualitását. Nem semmi, hogy van egy kifejezés, hogy "okos az új szexi". Ne felejtsük el, hogy a versenyzők a sportolók formájának részét képezik. Talán ismét 2014-ben a szocsii olimpiai játékok csúcsán lesznek.
Kakasok
A kókusz alkotója Cristobal Balenciaga. 1957 elején mutatta be, és hat hónappal később szándékosan terjedelmes dolgokat hozott létre, bemutatva az úgynevezett „óriás” ruhák és kiegészítők gyűjteményét, amelyeknek a modelleknél nagyobb méretűek voltak. A kabátot "Grace Kelly kabátnak" is nevezik: a színésznő Balenciaga barátnője volt, és persze gyakran viselt ruháit. De úgy gondolják, hogy a kabátok a XX. Század elején találhatók meg. A hasonló bevonatok vázlata a francia magazin La Gazette du Bon Ton lapjain jelent meg 1912-ben.