"Gyűjtsd össze J'Adore-t egy banánnal - és most síeléssel": Perfumer Frederick Malle a munkáról
Március elején Frederick Mal új illatot adott Moszkvába - kivételesen szokatlan zene egy ideig - és egy újabb robbanás az elvárások és a viták között azok között, akik nem közömbösek. Ksenia Golovanova hűséges parfümkritikusunk személyesen beszélhetett a férfival a parfüm létrehozásáról, a kezdőkkel való munkáról és a szagok világának nyilvánvaló törvényeiről.
Beszéljünk az új illatodról. A barokk zeneszerzőt a 17. században írta Henry Purcell zeneszerző, és ez általában nem a közönség legismertebb zenei munkája. Mi a kapcsolat az angol barokk és a Frédéric Malle között?
Valójában nincs különösebb kapcsolat a Purcell ariája és az illata között: Los Angelesben haladtam, zenét hallgattam és láttam a műsorszám nevét, ami számomra teljesen ragyogónak tűnt - olyan modern és absztrakt. De ha a zeneszám egy darabig valóban zene lenne, inkább Philip Glass lenne, mint Henry Purcell.
Annak ellenére, hogy Henry Purcell írta II. Mária királyné temetésére, a szintetizátorok számára készült, és Stanley Kubrick által használt "A Clockwork Orange" -hoz hasonló, hasonló a Frédéric Malle-hoz. Vegyük a parfüm klasszikusokat és egyfajta átírást, ami relevánsnak tűnik. Vegyük legalább a Musc Ravageur-t - ez a saját változata a klasszikus Coty Emeraude-tól (az első keleti illat a világon. - Kb. szerk.), A Dominique Ropion Fleur de Cassie-t részben Gerlenovsky Apres L'Ondée ihlette, részben Nina Ricci L'Air du Temps.
Nos, jól, de képzelje el: az emberek elkezdenek google-t a zene ariájához egy ideig, hallgatni, olvasni a librettó szövegét. És az ókori görög mítoszok minden borzalma: a Gorgon, a bosszú istennője és így tovább.
Szeretek Oroszországba jönni. Tudod miért? Kíváncsi és jól képzett emberek, akik keresnek, olvasnak, kérdéseket tesznek. Az esetek 99% -ában azonban az emberek nem nagyon érdekeltek, hogy ki a Purcell. Hasonló helyzetünk volt egy hölgy portréja. Nagyon tetszett Henry James regényének neve, de magának a könyvnek az íze, ellentétben azzal, amit sok orosz vásárló gondolt, semmi köze. És ez - Richard Avedon leghíresebb fotójára, „Dovim az elefántokkal”: egy ilyen kép élt a fejemben, amikor „portré” -nál dolgoztam.
Általában, hadd mondjam el, hogyan működik minden. Feladatom az, hogy fokozatosan levágjam a felesleget, hogy a kompozíció ne alakuljon szantálfa, rózsák és sok más szép salátára, ezért van ilyen pontos, tömör képletünk. És az egyik technikák, amelyek ebben segítenek, az, hogy folyamatosan tartsam a fejemben valamiféle konvex képet, és hasonlítsam össze vele. Néha ez egy kép, néha ismerős ember, néha néhány.
Például?
A Vétiver Extraordinaire az apám barátja. Carnal Flower - mindezek a különleges párizsi páciensek, akik a tuberkózt használják. Mindig kérdezem magamtól: "Vajon ilyen dolog megy a hősömre? De vajon ez?" Amikor egy hölgy portréjával dolgoztam, arra gondoltam, hogy Dovim, az 1950-es évek híres modellje, arról az Avedonról készült képekről, amelyeket akkoriban Párizsban csinált. Megmutatja, hogy egy amerikai fotós milyen sokkolta a francia eleganciát. A nagybátyám rendező volt (Louis Mal. - szerk.), és néhány jelenet a "Vándorló fényéből" - ez a szomorú film, amúgy is, édesapám igazi portréja. emlékeztette ezeket az embereket a Lady portréjával.
Amennyire én értem, ez az egyik legjobb bestseller.
Portré - teljesen "én" ízem a szépség és a szexualitás ötletei tekintetében. Az egyetlen dolog, ami először aggasztott, az volt, hogy nem volt túl bonyolult az észleléshez? Túl halálos jóképű? Látod, egy személynek a körülötte lévő élet része kell lennie. Ha nem lépést tartani az időkkel, akkor nem lesz könnyű.
Ma az emberek nem öltöznek, mintha az 1940-es években öltözködtek: a korabeli ruhák megvásárlása, rájött, hogy a szövet másképp fog érezni, más hajtásokat fog képezni, és így tovább. Ma kevés nő gyűlt össze vacsorára három órán keresztül ... Valahogy modernnek kell lennie. És a „Portré” számomra nem volt olyan nyilvánvaló. De tudtam, hogy elengedem, hogy bármi is legyen - köpni, mindent megteszek.
De a babonás, nem ment túl messzire? Számomra úgy tűnik, hogy túl halálos, ahogy épp most tette, tökéletes a mi időnk számára. A babonásnak köszönhetően a dobozban is meg kell adnia a saját dobozát, és általában a talaj megérintése nélkül járnia kell. A jelzáloggal való együttélés és egy pár más kölcsön az ilyen világképben nem illik.
Igen, igazad van, ez egy couture ruha. Albert Elbaz Couture ruha. Talán túl messzire mentünk: a határ mindig olyan vékony, szinte láthatatlan. Modern klasszikusokat próbálunk létrehozni - a lehető legszebb dolgokat. Személy szerint úgy gondolom, hogy a babonás nagyszerű, de talán igaza van.
Főként olyan szakemberekkel dolgozol, akik már professzionálisan tartottak - Dominique Ropion, Maurice Ruselle és így tovább ...
Nem. Harminc évvel ezelőtt találkoztam Dominikával, és azóta együtt nőttünk: újonnan jártam, kezdő parfüm, és egyszerre sikerült eljutnunk. De tényleg, az illatszer szupersztárával akartam dolgozni, egyszerűen csak tudtam, hogy csillagok, de a világ még nem létezett. Egy illatgyártó cégben dolgoztunk: asszisztens voltam az elnöknek, és a laboratóriumban dolgoztam, és egyidejűleg tanítottam a jövőbeni kézművesemről. És amikor elhatároztam, hogy saját márkámat hozzam létre, támogattak engem - először is, tudták, hogy nem eszem a kenyeremet semmiért, másodszor pedig teljes kreatív szabadságot adtam nekik.
Túl tökéletesen hangzik.
De ideális esetben természetesen nem működött. Kezdetben két hibát vétettem. Valamilyen oknál fogva úgy döntöttem, hogy a francia parfümházak ügyfelei, akik hosszú ideig nem termelnek semmilyen tisztességet, hozzám jönnek - mert nagyszerűen vagyunk. Emellett nem vettem figyelembe, hogy valóban elveszett generációval találkoznék. Látod, hogy az akkoriban kialakulóban lévő parfümök (ma már negyvenöt évesek, szakmailag aktívak) tanították, hogy illatanyagokat gyűjtsenek a válogatás nélküli nyilvánosság számára. Hogyan készülnek az ilyen illatok? Elveszed a bestselleret, átadod a kromatográfon(kromatográfia - feltételes szleng a komplex műszeres kutatáshoz, beleértve az összetevők azonosítását is. - Kb. szerk.), megértitek, mit csinálnak, és aztán elmondod a parfümnek: "Most gyűjtsd össze nekem J'Adore-t, csak egy banánnal. És most málna. És aztán J'Adore a sílécen.
Ennek eredményeként ötven "jadort" kapsz, amelyeket fiatal parfümök gyűjtöttek össze, és boldogok - Dior! Ez az ördögi rendszer olyan parfümök egész generációját hozta létre, akik nem képesek semmire - nem tudnak semmiből dolgozni, csak készen állnak a csecsebecsékre. Szeretnék sok jó orrával dolgozni, de nem annyira.
Mi van a fiatalabb parfümökkel?
Szóval, a jó hír az, hogy a parfümök, akik ma, mondjuk huszonnyolc, tíz volt, amikor elindítottam márkámat. És még kevésbé, amikor Serge Lutans megalapította sajátját. Ezek a fiatalok Frédéric Malle nagyszerű klasszikusait és aromáit szaglották fel, nem érdekeltek a zömök luxusmesterségek. Felnéztek ránk álmodozva, szeretnének tanulni Dominic Ropionból és Michel Almerakból, a jó parfümökből. Ez a nemzedék - huszonnégy-huszonnyolc - nagyon ígéretes. A nehézség az, hogy rám néznek, mint Mick Jagger.
De bizonyos értelemben, csak az illatszer világában van.
Nos, nem, nem hiszem magam. Úgy néznek rám, mint egy professzor. Dominic olyan, mint a sajátom, Pierre Bourdon és a többiek, akikkel dolgozom, olyanok, mint a testvérek. És az új kapcsolatok különbözőek.
Készen állsz arra, hogy nagyon, nagyon új és bizalommal fogadja a projektedet?
Igen, egy ilyen projekt most él a kezemben - ezek Fanny Bol szellemei (Dominic Ropion hallgató és az Sale Gosse illata szerzője. - kb. Ed.).
És hogyan érzi magát azzal a ténnyel, hogy a parfümök népszerűvé váltak, még divatos hobbi is, és sokan otthon vesznek részt benne?
Ne kezdje el. Figyelj, ez az egész üzlet egy ragyogó amatőrnek - Francois Coty-nak köszönhető. Szinte minden parfümsablont feltalált, előtte csak természetes anyagok kerültek felhasználásra az illatanyagokban, és hozzáadta a szintetikus anyagokat - és így megjelent a modern illatszer. Talán holnap lesz egy új zseniális amatőr, és ismét megszakítja mindazt, amit építettünk. De a személyes tapasztalatom azt sugallja, hogy az illatszer a módszeres, türelmes, szerény emberek számára. Ahhoz, hogy megtanulhassuk, számtalan kísérletet kell tennünk, jó mentorral dolgozva, ez egy nagyon hosszú folyamat.
Nem vagyok túl kedves az amatőr parfümökkel, mert senki sem mutatott nekem igazán eredeti dolgot - folyamatosan másolnak. Másik oka van: barátom, Dominic Ropion harminc évig dolgozta reggel kilenctől este nyolcig, él és szó szerint lélegzik őket. És néhány szerelmes úgy gondolja, hogy a parfüm hogyan készíthet egy salátát: hozzáadta ezt, tedd egy harmadba, és megtette. Ez egyszerűen tiszteletlen a szakemberek számára. Komolyan nem tudod elképzelni, mennyire nehéz, időigényes és unalmas. A közelmúltban egy nagyon híres parfüm, akit itt nem fogok nevezni, az egyik igazi király az üzletünkben, írott nekem: "Frederick, visszavonultam a versenyből. Minden túl bonyolult."
Ahogy megérted, hogy minden, az aroma kiderült?
Vannak tisztán technikai paraméterek, ahogy az illatok viselkednek az üzleti életben: mennyire tartósak, milyen kábelek vannak, hogyan fejlődnek az idővel, és így tovább. És akkor ott van a történet, amit a kezdetektől feltalált az illatról. Amikor ő tökéletesen kiegyensúlyozott és felszerelve lesz ez a történet, készen áll.
Ez azt jelenti, hogy hatszázszor, te és a parfüm hirtelen rájönnek, hogy minden rendben van?
Igen. Néhány úgynevezett niche márka vázlatokat, befejezetlen dolgokat árul. Ezt nem tesszük. Több száz változat elkészítése után az első tesztmintához hasonló ízű lesz, az egyetlen kivétel, hogy ezúttal nagyon jó lesz. Nemcsak egy tehetséges, hanem egy ragyogó, jól képzett fiatalember.
Frédéric Malle ikonikus aromái
Musc ravageur
A modern válasz Gerlenov Shalimar-jára: az édes és a cukrászda összeolvad a fizikai, sőt a piszkos, perverz, de tökéletes harmóniával. A Musc-vanília viselése muskussal és izzadt cédrussal egy kicsit zavarba ejtő, és ugyanakkor kivételesen szép, mint egy drága étteremben egy asztalterítőre.
Carnal virág
A legismertebb tuberóz minden ismert. Ellentétben a történelmi színvonallal, a Piguet márka kövér Frácsaival, ez a kompozíció modern és friss, irodai barátok: az eukaliptusz jeges zöldje megőrzi az összes Pazolinia gyengéd fehér virágot.
Egy hölgy portréja
Gyönyörű keleti rózsa, gyümölcs- és kámfor árnyalatokkal, faszénre rántva. Bomlik a fűszeres hamu és füstölő füst.
Dries van Noten, Frederic Malle
Frederick Mal első együttműködése egy híres tervezővel (a második, babonás Alber Elbaz, követte tavaly): keleti illat gyűlt össze egy tejszerű szantálfa akkord körül, amely tápláló, arany flamand melegséget sugároz.
Zene egy ideig
Az utolsó hozzáadás a Frederic Malle családban szexi levendula, kevert, de nem rabszolga édes ananász és füstölt, piszkos vanília. Malle nem rejti el a zenei rokonságot a nagy Gerlen üvegborával, a Jicky-vel, hogy Guerlain háza a jelenlegi állapotában tiszteletben legyen.
kép: Frederic Malle, Biodiverzitás örökségkönyvtár - Flickr (1, 2)