Térdmagasság: Hogyan változott a csizmák divatja
Az elmúlt években A csizmák (kivéve az arisztokratikus zsokéit) a divatos dolgok listájából kerültek eltávolításra a 2000-es évek fordulójának fetishisztikus divatjával: lakkozott csizmák, bőrcsizmák a comb közepére és természetesen csizma és harisnya. Azonban a jelenlegi őszi-téli szezont az 1960-as évek vége - 1970-es évek elejei - visszatérése jelentette, és velük együtt az évtized képének egyik kulcsfontosságú eleme a tiszta térd csizmák és egy kis sarok formájában. Azonban ma és ez nem az egyetlen olyan csizma, amely a rendelkezésünkre állt. Emlékszünk arra, hogy a csizmák divatja idővel megváltozott, és melyek azok, amelyek a mai napig megfelelőek.
Ha a történelembe lép, akkor a modern csizmák korai elődei mokaszinok. A modern verzióval ellentétben, ezek a mokaszinok magas lábujjvédő lábát védték a hidegtől. Az Egyesült Államok bennszülött népei varrták őket nyersbőrből, nyúlszőrből vagy juh gyapjúból, és hímzéssel, szegélyekkel és mintákkal díszítették.
Egy ismerősebb formában csizmaink megjelennek a XVI. Században. A Tudorok uralkodása alatt a legtöbb cipőt a férfiak, különösen a katonák viselték. A XIX. Század első felére addig a csizmában jártak, a magassága elérte a comb közepét. A női divatban a szűkített orrú csipke-csizmák és egy kis saroküveg csak a XVIII. Ez a modell több átalakuláson túl is fennmarad, míg a 19. század közepéig nem lett volna divatos csipkéből vagy velúrből készült, nagyon elegáns csizma - ez volt a legnépszerűbb anyag cipők készítéséhez. Ezek a csizmák a viktoriánus divat egyik jele lesz.
A 20. század elején a ruha stílusa többször fog változni, míg a cipő plusz vagy mínusz marad. A változások nemcsak a cipők formáját fogják érinteni, hanem a kötőelemeket is: a kötés helyett a kis gombokat kezdték el használni, és számuk az idő múlásával arányosan nőtt. Tehát a 19. század végéig - a 20. század elejéig - akár 25 gomb is lehet egy csomagban - az ilyen cipőket „lábtartó” -nak nevezték.
Különleges horgok, amelyek nemesfémből készültek, és kövekkel díszítettek, ez volt a lehetőség a nemesség számára. Az író Eileen Elias beszélt a csizmák elhelyezésének folyamatáról: „A gombhurkok annyira szűkek és keskenyek voltak, hogy megsebesítették az ujjait, és a gombhorgok nem mindig jöttek a kezükbe. Leültem és küzdöttem a csizmámmal, könnyeket nyeltem. Nagyon hasznos itt, hogy átugorjunk egy évszázad előtt, és emlékezzünk a hírhedt divatdala szavaira: "Ha jól érzed magad, soha nem kapod meg a pillantást."
A 20. század elejéig a csizmák tekintetében teljes egyenlőség érvényesült: mind a férfiak, mind a nők viselték őket. Minden megváltozott, amikor a cipőn lévő gombok száma leállt, és maguk is olyan kicsi lettek, hogy csak a vékony ujjakkal rendelkező nők tudtak megbirkózni a kötőelemekkel. Ugyanakkor nagyrészt a „Gibson lányoknak” köszönhetően a csizma fétis tárgyává vált, és a modern lábfétis kultúra születésének előfutára lett.
1913-ban Denise Poiret, Paul Puare felesége, a híres couturier, nyilvánosan megjelent a térdhosszú csizmában, ami mindenkit meglepett. A modell, amelyet a couturier tervei hoztak létre, alacsony sarkú, négyzetlábú, piros, fehér, zöld és sárga. Megkapta az orosz csizma nevet, és már 1915-ben a The New York Times egy új divatról írt a magas csizmákról. 20-ig az orosz csizmákat különböző stílusokban kezdték el gyártani: a sarokforma változatos volt (kubai, vagyis széles, alul kissé kúpos, „borospohár”), a csúcsok szélessége cipzárral vagy cipzár nélkül.
Úgy véljük, hogy a modell népszerűsége a 20-as években a társadalomban bekövetkezett társadalmi-kulturális változások tükröződése abban az időben, amikor a „tétlen osztály” -ból származó nők, akiket évszázadok óta vettek figyelembe, a férfiakkal egyenlő jogok teljes harcosává váltak: a gépkocsitól a masteringig "férfi" szakmák. Ha korábban egy nőnek szüksége volt legalább egy extra pár kézre, és néhány órát, hogy egy pár cipőt cipeljen, sok zseniális cipzárral és gombbal, most már kényelmes pólóval ellátott csizma húzható másodpercek alatt. Hosszú ideig azonban ezek az orosz csizmák nem maradtak el - a 20-as évek végére a nyitott cipők divatosak lettek. Az autók népszerűsítésének köszönhetően már nem volt szükség a lábak védelmére a hosszú hidegben való tartózkodásra, és a cipők kizárólag esztétikai funkciót tudtak végrehajtani.
A 60-as években valóban divatos kiegészítő csizma lett. Néhány évvel korábban Beth Levine amerikai tervező Lebert Levine márkanév alatt bemutatta a lágyabb husky bőrből készült középfarkú csizmát, amelyet általában kesztyű készítésére használnak. A közönség sok lelkesedés nélkül találkozott a modellel: abban az időben a csizmákat nem úgy tekintették, hogy rossz időjárás vagy piszkos munka során viseljen cipőt. Levine viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a csizmák egy haute couture ruhát is tisztességes párossá tegyenek, és 1957-ben kiadták a teljes modell köré épített kollekciót - egy szép, nem túl magas tengellyel és sarokcica-sarokkal.
Először "divatos" csizmákat fogadtak el hideg szkepticizmussal, de néhány év múlva ezt a stílust kihasználta a legkiválóbb divattervezők. A Balenciaga 1962-es őszi kollekciójában a híres cipőművész, René Mancini szerzői lábai felett találhatók csizmák. Egy évvel később, Yves Saint-Laurent a couture ruhákkal párosított csizmákat mutat be, a Vogue hivatalosan is elismeri a csizmákat a "szezon cipőjeként", és a 60-as évek egy nőjének kötelező tulajdonságává válik.
A csizma ekkor még bőrből és mesterséges anyagból készült, mint például a PVC. Andreurrej 1965-ben először tervezte a futurizmust, és bemutatja az ikonikus fehér bőrcsizmáját kerek lábujjjal és lapos cipővel. Két évvel később a Mary Quant elindítja a Quant Afoot vonalat, amely alatt olcsó, divatos műanyag csizmákat készít, és a tökéletes pár a mini-szoknyákhoz is, a divat magasságában is. A 60-as években a műanyagot mindenhol cipőkészítéshez használták. Először is, gazdasági okokból - a természetes bőrárak gyorsan emelkedtek, másrészt a tervezők által kedvelt futurisztikus kép miatt, melyet az űr Odyssey és az ember jövőjéről szóló fantáziák inspiráltak.
Az 1960-as évek közepének tipikus stílusának csizmait go-go csizmáknak nevezték, és ez semmi köze a klubok táncosaihoz: a név a francia "à gogo" -ból származik, ami szó szerint azt jelenti, hogy "bőséges", és ábrásan "" a legújabb divat. ”. 1966-ban Nancy Sinatra kiadta a halhatatlan hit "Ezek a csizmák készülnek a sétára" címet, amely végül a divatos és a pop kultúrákban rögzíti a csizmákat, és egy újabb bizonyíték lesz arra, hogy a csizmák sokáig tartanak velünk. Minél magasabb a szoknya szegélye, annál nagyobb a csizma. Az 1960-as évek végére a csizmák és az úgynevezett kalózcipők divatosak - széles nyitású csomagtartóval. A fekete PVC-ből készült, 1968-as kollekcióját Pierre Cardin mutatta be, és Beth Levine szinte egyidejűleg nyúlós vinil és nylon csizmát termel.
Annak ellenére, hogy a csizmákat 1960-as évek közepén a legdivatosabb cipőknek tartották, az évtized végéig nagyobb valószínűséggel választottak, ahogyan azt mondanánk, a fejlett modok. Az ilyen lábbelik tömegesen népszerűsítettek csak az 1970-es évek megérkezésével, miután megszabadultak a kizárólag fiatal lányok szekrényével való társulásoktól. Az 1970-es évek elején a magas (térd-magas vagy magasabb) csizmák, leggyakrabban szorosan illeszkedő lábak, egy kis stabil saroknál, vagy anélkül, divatban maradtak.
Radikális átmenet történt, amikor a modellhez egy magas, vastag sarok és egy lábujj-rész került a modellbe, ami elérheti a 7 centimétert. Az első ilyen csizmákat az újszerű hippi mozgalom hívei próbálták meg, és a tizenhét magazinban megjelent cikk megjelentetését követően - az összes többi. By the way, olyan cipőben, amit szerettek a férfiaknak - ez az idő volt, amikor a csizma visszatért a férfi szekrényébe. A platform mellett az úgynevezett nagymama csizmája, ami a viktoriánus korszakban viselt, és a cowboy csizmák az 1970-es évek kulcsfontosságú vágásaként tartják számon, és Ralph Loren volt az első, aki felszabadította őket a kifutón.
Az 1970-es évek végére a csomagtartó felső és alsó része egyre nagyobb lesz, hogy a nadrágon vagy farmernadrágon is viselhessék őket. Az évtized végén a cipő divatában két ellentétes irány van feltüntetve: a tömegek a rövidített csizmákat és a boka-magas csizmákat részesítik előnyben, míg a magas jackboots felismerték a feltörekvő punkmozgások között, és olyan zenészek egyenruhá válnak, mint Debbie Harry. A színpadi és szubkulturális kontextusok kivételével a 80-as években a csizmák szinte teljesen eltűnnek a magazinok oldalain, és csak alkalmanként emlékeztetnek a szerény lovas csizmákra, amelyeket hosszú szoknyákkal és vállpárnákkal viselnek.
A "Top Gun" film kiadása után 1986-ban hirtelen megnő a népszerűség a csizmákon: benne a Tom Cruise hős a cowboy csizmában, melyet az amerikai fiatalok azonnal elnyomtak. A tervezők félelmetes próbálkozásokat tesznek arra, hogy a 80-as évek végén visszaállítsák a csizmákat a tömegmódhoz: először a polcokon megjelennek a szabad tetejű és alacsony sarkú cipőcsizmák, majd 1990-ben az őszi-téli Chanel divatgyűjteményben Karl Lagerfeld szatén csizmát mutat harisnyát. Ezzel megkezdődik a csizma új, hosszú és boldog élete.
Az 1990-es évek elején a klub a kultúra virágzásával üdvözölte a társadalmat, amely nyilvánvalóan befolyásolta a kötszer útját - minden olyan dolgot használtak fel, amelyik egy párt csillagát tette ki a közös emberből. Leggyakrabban a clubbers 60-as évekbeli szoknyákhoz, mini ruhákhoz és magas csizmákhoz használta a kódkönyveket, így a kijáratnál meglehetősen vulgarizált képeket kaptak a fetishisztikus kultúrával. Megtiszteltetés volt, hogy a 60-as térfogatú go-go csizma, a platform és a PVC csizma csizma - mindezeket az egyedi tervezők flörtölték, akiknek oszlopát Gianni Versace vezette.
Elképzelni, hogyan volt ez, emlékezz rá Julia Roberts-re a "Pretty Woman" -nél - nem tudod elképzelni egy jobb példát. Végül 1993-ban az új divat tovább haladt, mint a parti látogatók ruhái: Vogue kiadott egy cikket a "Boot Év éve" címmel, kategorikusan elhelyezve a csizmákat az elkövetkező évek főbb trendjeiben. Az 1995-ös őszi-téli show Versace szezonban a modellek merev illeszkedésű sarkú sarkú cipőn mutattak ki - a következő 10-15 évig szilárdan beilleszkedett a tömegtudatosságba. Egy ilyen modell a 20. század végi új, őszinte és egyszerű szexualitás előfutára lett, amely egy női csábítónő képét képezi. A tisztességben meg kell mondani, hogy a csizmák nem az egyetlen cipő, amely a 90-es években dominálta a futókereket. Tehát ugyanaz a Ralph Lauren, a "Dynasty" sorozatból ihletett, irigylésre méltó állandósággal mutatta be a cowboy csizmák gyűjteményeit, és Michael Kors követte őt a Sundance Chic kollekciójával 1999 őszén. Az ilyen megjelenések azonban inkább kivételnek, mint a mainstreamnek nevezhetők.
A Millennium a divat trendek és különösen a cipők tekintetében a leginkább heterogén időszak lesz. A 2000-es évek eleje a szörnyű csillogás apogéje, tonna strasszokkal, kilométernyi hajhosszabbítással és csizmával, melynek magasságát csak az emberi alak fiziológiai határai tarthatják. Ugyanakkor a divatos csizmák sajátos jellemzői hosszúak voltak (és amikor ezt mondjuk, nagyon hosszúnak tartjuk), egy éles lábujj és egy 10 cm-nél alacsonyabb stud. Ilyen Roberto Cavalli szerette megmutatni. Ugyanakkor, a lábbelik, amelyek eredetileg az ausztrál hadsereg javát szolgálják, és a tízéves hosszú divatmesternek lettek, tömeges felhasználásra kerülnek.
És mégis a 2000-es évek - ez a szexi jackboots ideje. Az ilyen cipők jövőbeli tömeges népszerűségére vonatkozó tippeket a Narciso Rodriguez és Phoebe Failo gyűjteményei mutatják, majd Chloéban dolgoztak. A szezon után Karl Lagerfeld és a térdhosszúságú csizmája továbbra is a téma, egy kicsit később Anne Hathaway fogja elhelyezni a film "The Devil Wears Prada" forgatását. A maximális változatosságban a csizma 2009-ben fog megjelenni: a Miuccia Prada radikális változatot kínál - gyakorlatilag a combig a nagy szélességű szárral és harisnyatartóval, amelyek egy hevederre szerelhetők. Ugyanebben a szezonban a Stella McCartney-nak bőr harisnya van egy kerek lábujjával és egy sarkú sarkával. Frida Giannini a Gucciért ugyanezt fogja tenni: Alexander McQueen fétis változata „libaszájú” nyomtatással vagy monokróm - mindez egy szuper magas sztriptíz platformon.
A Chloéban frissen kinevezett Hanna Macgibbon sík felső és lapos talpú csizmákat kínál, és Peter Dundas Emilio Pucci számára - ugyanaz, csak egy magas stilettón. Marc Jacobs a Louis Vuitton divatbemutatón ultra magas fekete és arany dombornyomott csizmákat visel. Nem meglepő, hogy ugyanebben az évben a híres kapszulagyűjtemény, a Jimmy Choo a H & M-hez szorosan illeszkedő, magas sarkú csizmákkal fog megjelenni.
A futófelület, a sarokkal együtt vagy anélkül, továbbra is erős tendencia marad egész évben, és ugyanazt a sikert fogják folytatni a következőre: az őszi-téli - 2010-es Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 és Hermès gyűjteményekben látjuk őket. Ezzel a tendenciával párhuzamosan több más is fejlődik. Például Karl Lagerfeld bejelentésével a prémes szőrme csizmája hirtelen a divatba tört, és a lábait azonnal a lábujjak lábaira fordította. Phoebe Faylo a Céline-nek lakonikus térd csizmákat fog mutatni, a Dior, Galliano irányítása alatt változatossággal rendelkezik a barokk stílusos csizmák témájával, és Michael Corsa kollekciója alacsony, velúr csizmával rendelkezik, puha lábujjával és széles sarkával. Az utóbbiaknak a mai napig az orosz lányok kulcsmodelljévé kell válniuk.
Az orosz lányoknak azonban különleges kapcsolata van a csizmákkal. Számunkra a kemény éghajlati viszonyok miatt, a csizmák legalább létfontosságúak, mint a divat kiegészítők, így anyám tanította. A csizmák stílusainak változatosságától a többitől még nagyobbak vagyunk, a magas csizmákba ragadtunk „Nem akarok” és ugg boots. Mindketten és mások szélsőségesek: a kanonikus femme fatale-től a kényelmetlenség megnyilvánulásához. Fokozatosan a 2 cm-nél nagyobb boka a boka fölött reménytelenül elavult. Az elmúlt években elvesztettük a szélsőséges szokások szokásait, és készen álltunk fagyasztani télen az alacsony csizmákban a férfi stílusban (brogues és oxfords) és természetesen cipők. Szerencsére a jelenlegi szezonban a tervezők adnak egy esélyt, hogy felmelegedjenek: a csizmák hatalmas változatossággal térnek vissza a kifutópályákra. A csizmát Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs és Hood by Air, Acne és Prada lakonikus, Cédric Charlierben, MM6 Maison Martin Margielában, Sacaiban és Alexander Wangban, sport csipkék Marcban Marc Jacobs és Chanel.
Talán a fő szabály, melynek elfogadása, ha úgy dönt, hogy újra csizmát visel: elkerülje a szándékosan nőies és őszintén szexi képeket. A legjobb, ha olyan modellt választunk, amelynek sarokmagassága nem több, mint 5 centiméter, vagy akár nélkül is, és egy szabad, de elég széles csomagtartóval - úgy, hogy ha kívánja, gyapjú térdmagasságot viselhet. Ez a technika nemcsak a felmelegedés, hanem az 1960-as évek meggyőzőbb formája is. Azonban a 60-as és 70-es évek stílusában érdemes figyelmet fordítani a csizmák különféle modelljeire. Ezek a Louis Vuitton, Gucci és Saint Laurent gyűjteményei, valamint a Meadham Kirchhoff - ezek a márkák szinte szó szerint idézik a nagyon go-go csizmákat, amelyeken az 1960-as évek lányai jártak. Szintén az inspiráció forrása mellett kell viselniük - rövid A-silhouette ruhákkal és mini-szoknyákkal, valamint hosszú, vidám szőrmékkel.
Még egy nem triviális csizma modell - azok, amelyek hasonlóak a gladiátor szandálokhoz, valamint a sport birkózó birkózáshoz. Valami nyilvánvalóan egyszerűnek kell lennie: térdhosszú rövidnadrág, culottes, póló ruhák, masszív parkok. És mégis - ha úgy gondolja, hogy az európai télre tervezett csizmák (és a divatmárkák túlnyomó többsége még mindig körülbelül 0 fokos hőmérsékletre összpontosítanak), nem a közép-oroszországi életben maradnak, akkor nagyon téved. Végül a szőrme talpbetéteket és a termikus fehérneműt nem csak feltalálták.
