Parfüm-kritikus Bogdan Zyryanov a feminizmusról és a kedvenc kozmetikumokról
RUBRIC "COSMETIC" tanulmányozzuk számunkra a szépséges esetek, a fésülködő asztalok és az érdekes karaktereket tartalmazó kozmetikai táskák tartalmát - és mindezt megmutatjuk neked.
A skandináv noire és a feminizmusról
Két évvel ezelőtt kezdődött a feminizmus elméletében való értelmes bemerülésem. A Moszkvai Állami Egyetem végzős hallgatójaként egész félévet töltöttem, februártól júniusig töltöttem a Dán Média- és Újságíró Iskolában, ahol a vállalati kommunikációs készségeket egy nemzetközi diákcsoportban csiszoltam. Őszintén szólva, nem a legjobb időt választottam: akkor egy euró körülbelül kilencven rubelt vett fel, ami a dán korona arányát befolyásolta; emellett Koppenhágában az első három hónap brutális hideget uralkodott. De ez nem számít, mert körbejártam Sarah Lund, Louise Rick és Smilla Jaspersen városaiban - a skandináv noir hősnőinek, akik az elmúlt években nemzetközi szerelemre és népszerűségre tettek szert.
Azok a fényes női karakterek, akik nem illeszkednek a patriarchális nemi szerepekhez, mindig vonzottak. Általánosságban elmondom, hogy a PR-re és a szociális médiára szakosodtam, de a témába belekerülve annyira lenyűgözte őt, hogy szó szerint egy éjszakán át felvázoltam egy külföldi szakirodalom képzési programját, amely egyesítette a skandináv noir, a feminizmus és a nemi tanulmányok elméletének programszövegei. Egy évvel később a projektornál álltam, és megkérdeztem a diákokat, hogy mit csinál Lisbeth Salander egy szűz leánykori öreg norvég szágából.
A tanfolyam 2017 februárjában kezdődött, amikor az orosz hatóságok dekriminalizálják a családi veréseket. Az osztályteremben a tanárnak nincs joga politikai agitációra, ezért egyszerűen megmagyaráztam a skandináv egyenlőséggel kapcsolatos tényeket. Engels-től is idézettem, aki Charles Fourier filozófusra emlékeztetve (a "feminizmus" kifejezést) írta: "Ő volt az első, aki úgy gondolta, hogy minden egyes társadalomban az asszony emancipáció mértéke az általános emancipáció természetes mértéke." A diákok maguk is elvégezték a szükséges következtetéseket. Úgy gondolom, hogy a feminizmus ötleteinek megosztása 2018-ban a szenvedésben lévő középkorban él.
Az ellátásról
A bőröm vegyes, de inkább hajlamos a zsírra, különösen a T-zónában. Ez bonyolítja a szerszámok kiválasztását: nem szabad kiszárítani a bőrt és eltömíteni a pórusokat. Éppen ezért nagyon óvatosan használom az éjszakai koncentrátumokat, amelyek ma már a legtöbb márka számára a pipettával ellátott gyógyászati injekciós üvegek formájában kerülnek bemutatásra - ha egy csepp terméket ejtek a homlokomra, megjelenik a pattanások. Általában az olaj alapú bőrápoló termékek ellenjavallt.
Miért tévedtem, és olyan koncentrátumot vásároltam, amely most összegyűjti a port a polcon? Amit természetesen száraz bőrnek tartottam, a súlyos kiszáradás jele volt. Ezért a gondoskodó eszközökben keresem a hidratációt. Ebből a célból a glicerin szérum jól illeszkedik, ami a szabálytalanságokat kitölti és a nap folyamán megtartja a nedvességet. Ezután alacsony zsírtartalmú krémet alkalmazok, amely táplálja az epidermist.
Kicsit nagyobb figyelmet fordítok hajra. Tavaly óta nőttem fel, és a hosszabb gondosságot igényel, mint a szokásos. Minden nap arganolajat használok, havonta néhányszor henna maszkot készítek.
A sminkről és a jogorvoslatokról
Nem használom a sminket, kivéve, ha Halloweenről vagy témájú fotófotóról van szó. Rimmel egyszer küldött rejtegetőt a tesztnek, tetszett neki - feltettem, ha egy hatalmas pattanás felugrott a homlokának közepére egy fontos esemény előestéjén. De általában ez nem az én történetem: inkább inkább az epizódos gyulladást részesítem előnyben, mint a maszkot. A bolgár kenőcsöt többször megmentettem a Pomorie-tó anyalúgjával. Eltávolítja a vörösséget és szó szerint egyik napról a másikra kiküszöböli a sérüléseket, beleértve a kopásokat és a fertőzött sebeket. Őszintén szólva, nem találkoztam analógokkal, és nem találtam ezt a kenőcsöt az európai gyógyszertárakban.
A szagokról és az "aromastilistah" -ról
Nem tudom, hogy ez annak köszönhető, hogy gyermekkorom óta rossz látásom volt. Nem emlékszem, hogy milyen volt az ebédlő az általános iskolámban, de emlékszem, hogyan szaglott ott: enyhén nedves túró, főtt tej és párolt hajdina kása. Szagok formájában is szem előtt tartom az első tengeri utazást (só, göndör gumi matrac, Amber Sréler fényvédő, ragacsos méz baklava) és kirándulást az Egyesült Államokban a Grand Canyonba (dízel, kutyák forró lélegzete) jég tea "Lipton" és az Arizona sivatagok poros széle.
Az első fényes szaglási benyomásom a Bois des Îles Chanel, az 5-ös sötét hajú testvér, amint azt a híres kritikus Luca Torino hívta. Emlékszem, hogy egy blotterrel kimentem a GUM-ból, tavasszal lélegeztem, és nem találtam meg a helyes szavakat. Aztán elkezdte dokumentálni a benyomásait egy olyan blogon, amelyet kevés ember olvasott, és pár évvel később felfedezte az ideális formátumot egy távirat csatornához. Nemrég egy évre fordult.
Számomra az illatok egyfajta alkalmazott művészet, a művészi kifejezés és a kommunikációs nyelv, de a fő dolog egy hangulati modulátor, szinte olyan, mint egy instagram szűrő. Tegye melegebbé vagy hidegebbé a napját, élesítsen vagy elhomályosítsa a képet - mindez lehetővé teszi, hogy jól választott "parfümszekrényt" készítsen. Sajnos, ezt a kifejezést az önkiszolgáló „aromakouchi” vulgarizálta, amely az ügyfelek számára a parfümöt az állatöv és a hajszín („szőke - virágok, barnák - keleti” jelek szerint) alapján választja ki. A reklámmal ellentétben a parfümiparban valójában nincs helye a varázslatnak és ezoterikusnak. Bármilyen palack tartalma - a kémikus kemény munkájának eredménye, és a „mágia” a fejben lévő személyben történik. Nincs olyan univerzális megoldás, mint a „legszexisebb illat”: a különböző emberek vonzódnak teljesen más dolgokhoz. Ismerek egy nőt, akit izgatott a forró vas szaga. Szerencsére ma már rengeteg íz van a piacon, ami újjáépíti ezt a hatást.
Az egyes egyesületeket általában nehéz előre megjósolni, különösen, ha egy „horgonyzó” helyzetről van szó. Ez nem az NLP-ről szól, hanem a Proust hírhedt hatásáról, amelyet a francia prózaíró ismertetett 1913-ban. Ez a helyzet mindenki számára jól ismert: bizonyos szagok és ízek kiváltó hatásúak és „emlékek összeomlását” okozják, ahogy Gilles Deleuze filozófus ezt hívta. Az emlékezések olyan személyes tapasztalatokon alapulnak, amelyeket csak az alany birtokol, ezért az „Aromastilista” jelenlegi formájú képzése meglehetősen értelmetlen, és a para-tudományos téveszmék és a társított szövetségek zúgása.
Ugyanakkor a szakszerűen összegyűjtött parfümkészítmények egy kört egyesítenek még a nem alátámasztott emberek körében is: például a legendás ópiumot olyannak, lustának, kényeztetésnek kell tekinteni, amikor vakon tesztelik, és a tizenkilencedik Chanel hideg, szigorú, prim. Tehát az általános ajánlásoknak joguk van létezni, egyszerűen nem köthetjük őket bizonyos típusokhoz, szemszínhez és a csillagok elhelyezkedéséhez az égen: a sokszínű személyiség mind a másik, mind a másikat szeretheti és viseli, a helyzettől és a hangulattól függően. Ahogy ugyanúgy szeretheted Chopin és a "Leningrad" csoport munkáját.
