Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg arról, hogyan készítsünk független divat magazint

A KÖZPONTI SAINT MARTINS ÉS A KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS SZEREPESvédországban, Anya Aronovski-Kronbergben - talán a modern független divat újságírás egyik legfontosabb alakja. Vestoj magazinja (olvassa el a "Veda" -t, amelyet az eszperantóból "ruházatként" lefordítottak), a londoni Fashion College égisze alatt megjelent, a divatot a világkultúra kontextusában tartja; Ez egy platform az elméleti szakemberek és a szakemberek közötti megbeszélésekhez, ahol nemcsak a divatipar képviselői, hanem a múzeumi munkatársak, az ipari tervezők, a szociológusok és a különböző területeken dolgozó kutatók vonzódnak az íróanyagokhoz. Figyelemre méltó, hogy a Vestojban nincs reklám: a kiadványban évente egyszer közzétett papír, valamint egy weboldal található.

Anya Moszkvába érkezett, hogy előadást tartson a BE-IN OPEN új divatipar fórumán. Anya találkozik egy kávézóban, nem egyedül - van egy lánya, Calisto a karjában, aki kétségbeesetten kéri az ételt. „Szereti Moszkvát, most már nagyon fáradt, és éhes, mert egész nap az úton vagyunk” - magyarázza az újságíró. Anya David férje mellette ül - viccesen „szürke bíborosnak” nevezi, mert néha tanácsért fordul. David építész a szakma szerint, és gyakran a Vestoj rendezvényein dolgozik. Miután Calisto anyja karjaiban evett és elaludt, elkezdjük az interjút.

Moszkváról

A döntés, hogy Moszkvába megy, spontán volt: szinte semmit sem tudtam erről a városról, de amikor meghívást kaptam, hogy előadást tartson, azonnal egyetértettem a kíváncsisággal. Végül az egész családdal jöttünk: én, Dávid és a lányunk, Calisto. Ez az út egy bevezető út, eddig csak néhány nagy üzletet láttunk: a TsUM, a KM20, a GUM - az utóbbi különösen nagy hatással volt rám a mérlegével. Először is többet akartam tanulni a modern orosz divat állapotáról, megtudni, hogy a helyi tervezők szeretnének-e belépni a nemzetközi piacra, vagy terveznek itt fejleszteni.

A háttérről és a Vestojről

A londoni Saint Martins Képzőművészeti Főiskolán végzett, majd a Királyi Művészeti Főiskola tervezési történeti igazgatóságába mentem. Érdekesnek tűnt a divatipar a filozófia, a szociológia és az antropológia összefüggésében - hamarosan megtudtam, hogy erre a célra egy egész fegyelem és tudományos közösség működik, amely csak ezzel foglalkozik. Tanulás után megkaptam az Acne Paper szerkesztőjének pozícióját, de néhány év múlva rájöttem, hogy itt az ideje, hogy továbblépjünk. Az Acne Paper Thomas Persson ötletgyűjteménye volt (főszerkesztő. - szerk.) és John Johnson(kreatív igazgató. - szerk.) - amikor ebben a kiadásban dolgozol, megérted, hogy meg kell felelniük az alkotók koncepciójának és elvárásainak.

Abban a pillanatban már meg akartam csinálni valamit a sajátomtól, hogy megtaláljam a rést. Gyakran csodálkoztam, hogyan lehetne ötvözni az elméleti és gyakorlati megközelítéseket a divatra - így jelent meg Vestoj. Könnyű volt megtalálni a szerzőket - a tudományos közösségben sokan szeretnének túlmutatni az akadémiai közösségen, és egy szép folyóiratban közzéteszik a munkákat. Sokkal nehezebb volt megtalálni a megfelelő hangot. Nem akartam, hogy a tudósok olyan kifejezéseket használjanak, amelyek érthetetlenek mások számára: Természetesen Vestoj nem egy közönséges kiadvány, de azt akartam, hogy a folyóirat ne csak egy tudományos közönség számára érthető legyen. Mindig egy könnyű szótagot és humort használok, hogy az emberek számára érdekes legyen az olvasás, sok illusztrációt választok, és különösen terjedelmes szövegeket osztok fel tömbökre.

Emellett megpróbálom emlékezni arra, hogy nem minden olvasó tudja, például, hogy ki van Michel Foucault, így minden Vestoj név és kifejezés egyértelműen meg fog magyarázni. A naplóm lényege az, hogy bemutassam azok elméletét, akik szinte semmit sem tudnak róla, és nem az, hogy hülyeséget érezzenek. Azt is megpróbálom szerzőkként vonzani az iparági szakembereket, akik kritikus módon írhatnak a munkájukról. Egyébként magam is az iparág részeként tartom magam, mint tudós, bár továbbra is kutató asszisztens vagyok a London Fashion College-ban.

A hitelességről

Minden kérdéshez egy témát választok, amelyet kizárólag az intuícióm vezet. Nem tudom, mennyire világos a logika a többiek számára, de minden új téma saját útján követi a régi és lehetővé teszi számunkra, hogy egy új szögből nézzünk a divatra. Az előző kérdések leitmotívái a férfiasság, a szégyen, az erő. Az új általános elképzelés a tőke, de még nem volt ideje elgondolkodni a kiadási tervről: míg a szülési szabadságon vagyok.

Ami a jelenlegi kérdést illeti, a témája a hitelesség. Folyamatosan látom, hogy a divat-marketingszakemberek hogyan használják a „kézműves”, „kézzel készített”, „örökség” és más, a hitelesség fogalmához közvetlenül kapcsolódó szavakat. De mi motiválja őket, hogy ilyen jelentést adjon neki? Mindenesetre lehetséges-e, hogy „hiteles” legyen a divatban, vagy egy ilyen dolog már nem létezik? Az iparág szempontjából hiteles tervező az, aki a leginkább az alárendelt márka kódjait ismeri, de a divat folyamatosan változik, és a fogalmak vele együtt vannak. Ezért úgy döntöttem, hogy az olvasókat elmondom, hogy gondolkodjunk e szó jelentéséről korunkban. Ehhez sokféle formátumot használtam: próza, költészet, történelmi és tudományos esszék, fotózás és mások - minden cikk teljesen felbecsülhetetlen.

A divat újságírásának becsületességéről

A példám inkább a kivétel, mint a szabály. Egyrészt Vestojban nincs reklám, ezért nem kell dicséretet írni a márkákért, hogy szeretjenek, ez bizonyos szabadságot ad. Másrészt nem akarok kívülállóvá válni az iparágban. Ellentétben a tudósokkal, akik bármilyen témával foglalkozhatnak anélkül, hogy félniük kellene a kollégák elvesztésétől, fontos számomra, hogy ne veszítsem el az embereket. Ez egyfajta tánc a hatalommal: bár a Vestoj közzétételéhez nincs szükségem pénzre, szeretnék részt venni a körben, hogy a munkám továbbra is releváns maradjon. Ezért néha a tágabb közönség iránt érdeklődőket is érintem - például a főbb tervezők interjút, bár csak kis független márkákról beszélhetek.

Fő különbségünk, például a Vogue-tól, az, hogy megpróbálom az interjúalanyot munkájának kritikus értékelésére irányítani. De néha magában kell foglalnunk az öncenzúrát is - például azokban az esetekben, amikor tudom, hogy partnere megbánja, amit mondott. Aztán kitalálom, hogy mennyire fontos ez a megfogalmazás a cikk számára, és hogy érdemes-e ellenséget készíteni magam számára. Bizonyos pontokon minden divat újságíró dönti el, hogy öncenzúrát igényel-e vagy sem. Végül nem vagyunk riporterek - mesélők vagyunk, ami azt jelenti, hogy mindenki a történelem narratíváját választja. Lehet-e ezt tisztességes újságírásnak tekinteni? Ugyanakkor soha nem reklámozom valaki termékét - nem vagyok sajtószolgálat.

Lucinda Chambers-ről

Tudtam, hogy a Lucinda Chambers története felkavarja az iparágat, de nem is tudtam elképzelni, milyen erős(Lucinda Chambers a brit Vogue korábbi divatigazgatója. 2017 júliusában kénytelen volt elhagyni a kiadványt, majd őszinte interjút adott Vestojnek, amelyben az igazi elutasítás okait hallotta. Condé Nast, az interjú ismét csak a következő napon jelent meg az oldalon, de most egy szerkesztett változatban - Ed.). Abban a pillanatban azt hittem, hogy Lucinda éppen mindenki számára ismertette a jól ismert tényeket - amit suttogott a pálya szélén, de nem beszélt nyilvánosan. Közvetlenül a közzététel után megkaptam egy levelet a Condé Nast-től, amelyben kérte az interjú törlését. Már a munkanap vége volt, veszteséges voltam, és nem volt időm, hogy konzultáljon az ügyvédekkel, ezért úgy döntöttem, hogy könnyebb lesz koncesszió.

Nem fogom elrejteni, hogy abban a pillanatban rettenetesen megijedtem. Ez nem ideológiai kérdés volt, ami előttem állt, hanem egy gyakorlati kérdés: mennyi időt töltöttek a bíróságok számára, mennyi pénzt fognak venni, és így tovább. Másnap reggel új levelet kaptam - ezúttal a Condé Nast képviselői azt írták, hogy minden rendben van, és az anyagot elhagyhatom a helyszínen, ha korrigálok néhány formulát. Először is, azokat a körülményeket illetően, amelyekben Lucinda Chambers elhagyta a kiadót. A „lőttek” szó érzelmiebb volt, mint a valódi - míg Condé Nast ragaszkodott ahhoz, hogy a vállalat eleget tegyen a szükséges eljárásnak. Lucindát meg lehet érteni, hanem a kiadó is: fontos volt számukra, hogy közvetítsék, hogy minden a szabályok szerint történt. Volt egy kis időm gondolkodni, de egyetértettem, mert tudtam, hogy a cikk általános üzenete továbbra is változatlan marad. Az anyag csak egy éjszaka volt a helyszínen, de eltűnése még nagyobb rezonanciát okozott. Condé Nast teljesen veszteséges volt, míg ez a helyzet nekem jó volt - utána mindenki Vestojról beszélt.

Ez a helyzet sokat tanított. Amikor először kezdtem dolgozni a Vestojon, azt hittem, hogy a nagyvállalatok gonoszok voltak. Idővel rájöttem, hogy ez túl egyszerű. Természetesen, amikor Lucinda története kibontakozott, rettenetesen bosszantottam egy nagy cég nyomása. Most arra a következtetésre jutottam, hogy ez csak a perspektíva és a napirend kérdése - mindegyiknek van sajátja. És még ha Condé Nast álláspontja ellentétes volna a véleményemmel, csak a napirendjük volt, és újságíróként objektívnek kellett maradnom.

A papír magazinokról és az élő eseményekről

A Vestoj kiadója és főszerkesztője, nem aggódom a papírprés jövőjéről. Tudom, hogy van saját résem és olvasóim, akik készek vásárolni egy magazint, főként az iparági szakemberek és a véleményvezetők. A Vestojot évente egyszer közzéteszik, ezért megpróbálom a kiadványt szépnek, kellemesnek tartani, hogy büszkén tárolhassák a polcokon a könyvek között, és örömmel olvassák újra. Az ilyen folyóiratok több figyelmet igényelnek, míg az online kiadás még mindig a sebességről szól. Például, ha úgy döntöttem, hogy a Vestoj papírváltozatában egy interjút nyomtatok Lucindával, már régóta elvesztette volna a jelentőségét. A helyszínen új szerzőket próbálok kipróbálni - leggyakrabban olyan fiatal újságírók, akik még mindig nem sok tapasztalattal rendelkeznek. Ami a szociális hálózatokat illeti, eddig nem látom sok értelme őket - végül is, egy másik generációból származom; bár talán az egész dolog az, hogy nem elég időt töltök benne.

Ami a legtöbbet érdekli, az élő események - egy csodálatos régi iskolai formátum. Leginkább szeretem azt a tényt, hogy pontosan ellentétes a digitális, ami mindent elkapott. Élvezem az igazi találkozókat, kommunikációt, szeretem az emberi érzelmeket - itt és most. Miután még vétáltam az eszközök használatát az eseményen - ez csak szükséges volt, mert az egész lényeg az volt, hogy az emberek részt vegyenek abban, ami történik, a hangszórók történetében. A Vestoj rendezvényeknek saját filozófiájuk van: jelen kell lenniük. És ha valaki nem jöhet, akkor semmi szörnyű lesz, legközelebb.

Kedvenc formátumom az, amikor a résztvevők mesélnek olyan dolgokról, amelyekkel különleges emlékekkel rendelkeznek. Leginkább emlékszem a PS1 eseményre, amit David és én a New York-i MoMA Múzeumban tettünk. Általánosságban elmondható, hogy David a szürke bíboros, jó tanácsot ad nekem, és sok eseményt csinálunk együtt. Kommunikációval foglalkozom, és set-design. Ez az esemény indokolt volt újra együtt dolgozni egy külföldi városban, de csodálatos hangszórókkal és ismerős formátummal. Van egy nagyon vegyes felállásunk: Dapper Dan tervezője, Pat Cleveland modell, a Sex és a City sorozat Patricia Field jelmeztervezője, Mary McFadden tervezője, író és az Interview Glenn O'Brien első szerkesztője, valamint Vogue szerkesztője, Candy Pratts Price. Mindegyik résztvevő egy korszak és régió kontextusában mesélt egy kedvenc dologról. Idővel egyfajta New York-i turné volt: Patricia Field beszélt az 50-es évek királynőiről, Dapper Danről - a 80-as évek Harlemről és így tovább.

Sok történet nagyon személyes volt, az emberek megosztották titkait. Sokkal könnyebb ezt megtenni, ha csak néhány ember hallgat rád - visszatérve a tiltó eszközök témájához. Kevesen akarják kiönteni lelküket, amikor húsz ember ül az Ön előtt kamerákkal. Ez zavaró. Azt akartam, hogy a hallgatók ne zavarják a lövöldözést, hanem hogy teljesen elmerüljenek a történetekben, hogy érezzék őket. Sokszor olyan eseményeken voltam, amelyek úgy tűnt, hogy csak szép fotókat és videókat készítek, majd bemutattam a barátaimnak. Itt úgy tűnik, hogy tagja vagy a tömegnek, de nem fizetik meg. Több ilyen találkozást kívánok tartani: jobb, ha személyesen látom és hallom, mint a fotójelentések megtekintése.

Tippek a fiatal újságíróknak

A legfőbb dolog, amit tanácsot adhatok a fiatal újságíróknak, hogy türelmes legyen, és ne várj a gyors eredményekre. Tehát kevésbé leszel ideges. Vestoj életem kérdése, inkább művészeti projekt, mint egy magazin. Szívesen veszem a munkámat, és tudom, hogy meg fogom csinálni, függetlenül attól, hogy mi történik - függetlenül attól, hogy mennyi pénz van, és hogy van-e finanszírozás. Ezért szeretném, ha a fiatal újságírók megtalálják a helyüket és magabiztosan munkájukat, függetlenül attól, hogy milyen népszerű vagy népszerűtlen.

kép: Getty Images (1), Tenderbooks