Csecsenföldről Tbiliszire: Ahogy autóval haladtam a Kaukázuson

Őszintén szólva, nem fogunk menni Csecsenföldre. Autóval érkeztünk Oroszországba, és reménykedtünk, hogy egy körforgalmi úton hazatérünk: lásd Pridonie és Kuban, menjünk Pyatigorskba, majd közvetlenül a grúz katonai úthoz juttassuk Grúziába, ahol Törökországból, Balkánból és Kelet-Európából érkezik, ahol visszatérünk Németországba, ahol élünk . Globális és szép terv, és ami történt a globális és szép tervekkel, történt vele - nem sikerült a legkevésbé megfelelő pillanatban, így elhagyta a jelenlegi helyzetet.

Október elején utaztunk, és nem voltam túl félve, hogy a grúz katonai úton haladjon - barátaink és rokonai vannak, akik ezt mindig használják, és soha nem tapasztaltak különösebb nehézséget. Problémán mentünk Pyatigorskhez, és már elkezdtük remélni, hogy minden zökkenőmentesen tovább megy - és aztán reggel, csak elhagyás előtt véletlenül megnéztem a reggeli híreket. Kiderült, hogy aznap este a grúz katonai úton áthaladt ciklon és a hó váratlanul és egy hónappal vagy kettővel megelőzte az autókat. A második történet az Ukrajnában megrendezett új eseményekről és a határon lévő többnapos forgalmi dugóról szólt. Az a tény, hogy csak a blokkolt út és Ukrajna között ülünk, nem növeli a nyugalmat, éppúgy, mintha nehéz lenne más módon megcsábítani Törökországot: vissza kell mennie, vagy Ukrajnán át kell mennie, vagy végigmenni a legnehezebb a kaukázusi csecsenföldön is.

A fejem hátulján karcolva kerestem az internetet - általában azt írják, hogy lehetséges a Kaukázuson átmenni. Ezekről az élekről baráttak - mondják ugyanazt. Nem akartam törölni a terveket, akkor is problémás volt várni - a pihenés korlátozott volt - így ellenőrizzük, megvitattuk és elindultunk.

A Ciscaucasia útján egy nagy E-50-es autópálya van, ahonnan az E-117 autópálya, amely áthalad a Kaukázus-hegységen, elkülönül - ezt grúz katonai autópályának hívják. Egy másik autópálya a Fekete-tenger partja mentén, Sukhumán keresztül megy, és egy másik helyzetben a legrövidebb és kényelmesebb út lesz számunkra, de Grúzia nem ismeri fel az Abházia Köztársaságot, így nem mehetsz Grúziába normálisan és következmény nélkül. E-50-re tervezték Makhachkalára, majd a Kaszpi-tenger mentén Azerbajdzsánra, és egyidejűleg keresztezik Kabardino-Balkaria, Oszétia, Ingušia, Csecsenföld és Dagestan.

Az a tény, hogy csak a blokkolt út és Ukrajna között ülünk, nem adta hozzá a békét.

Eleinte az út nagyon ismerősnek tűnt. Jó lefedettség, két soros fák az oldalon, nagyon szép Kabarda, Balkaria és Ingushetia az ablakokon kívül, Oszétia területén pedig az "erőszakos Terek" tankönyv. Minden elég békés. De minél közelebb van a csecsenföldhöz, annál megsemmisül a rendőrség, az úton lévő rendőrök, a süket ruházati nők, az emberek szemei ​​egyre nehezebbek lettek. Aztán nyugodtunk az első ellenőrzőponton.

Az ellenőrzőpont úgy néz ki, mint egy út blokkolt része, szögesdrótdal elválasztva minden oldalról. A dokumentumok alapos ellenőrzése után a gépek egyenként áthaladnak. Az őr az orosz rendőrség egységei vannak, amelyeket ideiglenesen más városokból küldtek Oroszországból - a Kostroma-ból és a Volga régió más városaiból csapatokat vettünk. Az ellenőrző pontok megismétlődnek, minél távolabb vannak Csecsenföldön - annál gyakrabban. Mindegyikben megkérdeztem, vajon biztonságos volt-e tovább menni - és mindenhol ugyanazzal a kérdéssel válaszoltak: „Most már elég, de korábban ...”

Csecsenföldön az egyik pont vad volt. A tisztességes négy sávos mozgalom egy kaotikus, sűrű patak lett, hirtelen újjáépítéssel és kisebb balesetek tengerével, egy autópálya halott rutinjával, és a falvak egy háború után felújított, félig kupolába épült, új mecsetekkel díszített falvak. Őszintén szólva nehéz volt látni mindent: jól ismerem a ciszkaukáziát, és emlékszem sértetlenül. Csak a természet örült - a hegyek csodálatos szépsége a láthatáron, és az a tény, hogy itt és ott termesztett területek, kertek és méhészek találtak - lassú, de helyreállítási nyomok. Azt mondták, hogy Groznij már jól épült, de nem mentünk oda.

Makhachkalában késő este érkezett. Dagestan sokkal jobban megőrzött, mint Csecsenföld, Makhachkala elég békés város volt, tisztességes szállodák is voltak. Mindazonáltal a látnivalók kedvéért úgy döntöttek, hogy nem maradnak itt, de aztán - Derbentben, Oroszország legrégebbi városában.

A Makhachkala és Derbent közötti út sokkal jobb, mint a csecsen - a lefedettség újabb, az emberek sokkal kisebbek, és a városközi buszok nyilvánvalóan futnak. Derbent elégedett a tiszta központtal és a piszkos, törött, de színes "óvárosával" - a lapos tetők és agyagházak tengerével, valamint az UNESCO világörökségi listáján felsorolt ​​két műemlékkel - a Juma-mecset és a Naryn-Kala erőd a város felett .

A vár nem véletlenül jelent meg itt. A Derbent úgy van elhelyezve, hogy blokkolja a Nagy-kaukázusi, vagy a Pre-Kaszpiát, egy régi utat, amely lehetővé tette a Kaukázus keresztezését. Összességében két ilyen szakasz volt - a már említett grúz-katonai út a másodikra ​​került. Ezen a ponton a Kaszpi-tengeri átjáró szűkebbé válik a hegyek és a Kaszpi-tenger partja közötti keskeny csíkra, és azok, akik ezt a helyet akarták blokkolni, ősi időkből származtak - mind a védelem, mind a monetáris érdekek érdekében. Tulajdonképpen ez az oka annak, hogy a Derbent annyira ősi: ugyanaz a Naryn-Kala erőd, például a nyolcadik században alakult, és a Juma mecsetet a legrégebbinek tekintik Oroszországban, és 733-ban alapították. Az utak itt nem túl jóak, de maguk az épületek jól karbantartottak, az UNESCO ad pénzt a létesítményeinek támogatására, mindkettő belülről nézve, beleértve egy mecsetet is.

Az orosz-azerbajdzsáni határ átmenete nem sok időt vett igénybe, de a másik világra való átmenet teljes hatását - a világot, ahol jó utak, tiszta helyek és háború jelei nincsenek. Minél távolabb van a határ, annál nagyobb a különbség. A feszültség csak ebben a szakaszban elkezdett leereszkedni, és úgy éreztem, mennyire fáradt vagyok a pusztítás, a fegyveres emberek és még sok más.

Közben Baku felé mentünk. A város modernnek, tisztanak és zsúfoltnak tűnt - még késő este is az utcák fényesen megvilágítottak, és jól ápolt modern és ősi épületek emelkedtek a fejük fölé. Eljutottunk a szállodába, megváltoztattuk ruháinkat, elmentünk a központba, körülnézett - és megdöbbent.

A feszültség eltűnt, és úgy éreztem, mennyire fáradt voltam a pusztítás, a fegyveres és háborús nyomokban élő emberek.

Baku annyira különbözik szomszédaitól, hogy lehetetlen. A város modern és dinamikus, de ugyanakkor békés, kényelmes, sok látnivalóval és a legfényesebb ízzel. Nem, megértem az olajtermelés lehetőségeit, és még az azerbajdzsáni "gazdasági csodáról" is hallottam, de nem gondoltam, hogy a csoda olyan nagy volt. Aztán eljutottam a "régi" városba - és végül eltűnt.

Baku régi részét Icheri-Shekhernek hívják, és az UNESCO világörökségi listáján szerepel. Ez egy szűk utcák zavartsága a megőrzött középkori városfalon belül, és az itt épült épületek főleg a tizenkettedik és a tizenhatodik század között épültek. Őket megőrzik, sokan vannak, közülük csak a kereskedők és kézművesek házai, akik ötven évesek, és sokan még mindig lakottak. A negyed nagyon hangulatos, és régóta megnézhetjük - tényleg van valami látni. A csodálatos ókori utcákon kívül fontos nevezetességek és mecsetek is találhatók (beleértve a tizenegyedik századi Mohammed-mecsetet, az ország egyik legrégebbi mecsetét), valamint a szinte ugyanazon korszak Shirvanshah-palotáját, valamint az ókori karavánokat és a fürdőket.

Különösen érdemes figyelmet fordítani a megőrzés szintjére: sok épület eredeti történelmi megjelenéssel és még díszítéssel is rendelkezik, ami elég ritka az ilyen korú épületekben. Mi is szerettük a modern épületeket, amelyek nemzeti motívumokkal rendelkeznek a tervezésben, és az első „olaj boom” idejének tizenkilencedik századi negyedévei általában hasonlítanak Barcelonahoz. Bakuban csodálatos parkok, hangulatos kávézók, kellemes általános hangulat és barátságos emberek találhatók.

Azerbajdzsán külön öröme a konyha. Nehéz, érdekes, gazdag és változatos, és igen - először egy olyan városban voltam, ahol a "turisztikai" zónában olyan jól főznek. Általánosságban elmondható, hogy az ország minden napján nem találtam egyetlen intézményt sem ízletes ételekkel. Itt sok turista van - mind oroszok, mind szomszédos országok - Szaúd-Arábia, az Emírségek és Irán.

Rossz elképzelésem volt Bakuról, és még soha nem hallottam, hogy olyan sok történelmi épület volt benne, így a meglepetés nagy volt, és a városban három napig késettünk a tervezett helyett. Mindazonáltal tovább kellett menni Tbiliszi irányába. Az azerbajdzsáni utak nem rosszak (bár látható, hogy a régiók észrevehetően szegényebbek, mint a főváros), és Baku idegenforgalmi örömét itt nem korlátozzák. Shamakhi - a Nagy Selyemút korábbi városa, ősi mecsetekkel és mauzóleumokkal (emlékszik a Shamakhan királynőre Puskin meséből? Ez innen származik, és itt Shirvanshahs uralkodott - a Shirvan országának uralkodói, akik építették a Bakuban a névtelen palotát). A tizennyolcadik és a tizenkilencedik század építészete a Gobustan-i tartalék, ahol az egyedülálló természet mellett megőrzik a primitív barlangfestményeket, amelyek több ezer évesek, és sokan kisebbek. És a Baku és Tbiliszi közötti terület kellemes: végtelen kertek, ahol a fák a gránátalma és a datolyaszilva súlya alá esnek, puha dombok, fűszeres gyógynövények - és a csend.

Valószínűleg mindenki hallotta Tbiliszi szépségét. Vicces, hogy a város valóban teljesen különbözött attól, amit elképzeltem. Nagyon csendes, nagyon diszkrét, de ugyanakkor olyan varázslattal és humorral, hogy a szem nem szakad el - felülmúlta az összes elvárást. A történelmi központban faragott erkéllyel rendelkező faházak találhatók, melyek a hegyekből teraszosak. Sok épület kétségbeesetten szükség van helyreállításra, de még ilyen rossz formában is rendkívül jó.

Tbiliszi nagyon csendesnek, visszafogottnak bizonyult, de olyan varázsa és humorával, hogy nehezen tarthatja nyitva a szemét.

A régi épületek negyedei mellett Tbilisziben ősi egyházak (köztük két hatodik századi könyvjelző, mind nagyon fényes), egy csodálatos botanikus kert és a híres Tiflis fürdők - ugyanazok, ahol Puskin korábban volt. Általában véve a grúz főváros egyike azoknak a helyeknek, ahol a legjobb, ha csak az utcákat vándorol. A hangulatot csodálatos építészet egészíti ki, a kávé mindenütt szagát és a barátságos embereket, akik mindig készen állnak a segítségre.

Nos, a konyha, de mi van vele. Mindenki hallott a grúz ételről, de valójában a khachapuri és a lobio nem korlátozódik rá, sok étel van, amelyek sokkal kevésbé ismertek, de gyakran érdekesebbek. A történelmi központban számos kis pinceüzlet található, amely helyi borokat értékesít. Most Nyugat-Európa azon a részén élek, ahol a világ legjobb fehérborát termelik (és ez, ha bármi, hivatalos státusz), megtörténik, kóstolok, nehéz meglepni, de sikerült. Megkérdezte, hogy milyen termelő - a sommelier válaszolt: "Ez nem a gyár, a tenyésztőktől vásárolom, ez nem történik meg a boltokban."

Aztán áthaladtunk Grúzián keresztül minden kertjében és mezején, és eljutottunk Batumihoz, a Fekete-tenger partján, a török ​​határ közelében. Nem tudom, mi meglepte őt jobban - a szokatlan építészet, ahol a klasszikus és keleti stílusok keveredtek, nagymértékben műveltek az art deco-val, vagy pálmafák, amelyek az erdőben vadon termettek, de elhagytam a Transcaucasia-t egy nagyszámú benyomást keltő fejjel.

Visszatekintve azonban úgy gondolom, hogy a második alkalom így nem ment volna el - csak a nem hajlandóságból, hogy újra belemerüljön a nyugtalan légkörbe. De szeretem az ötletet, hogy visszatérjek Tbiliszibe, Bakuba, hogy jobban megismerjem egymást, és én is szeretem Örményországba menni - ezúttal nem történt meg az úton hirtelen hó miatt, amelyből valójában minden elkezdődött. De a jövőben - miért nem.

kép: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com