Oldalnézet: külföldiek az orosz divatról

A Business of Fashion 2016-os kiadásának végén megmutatta a februári szám fedezetét. A kérdés szlogenje az „Új világrend”, a borítón lévő arc és ennek megfelelően az „új világrend” megtestesülése Demna Gvasalia. Grúziából jött az idén a divatipar főszemélye. Hála neki, mindenki nemcsak emlékezett Martin Marghelára és a legjobb örökségére (ahogy azt Gvasalia mondja, az MMM-megközelítés már nem igénylik a ház falaiban), hanem újra beszélt a korábbi szovjet országokról - a legszívesebben. Az anyag címében a "poszt-szovjet" szó a jelenlét garanciája volt - a Dazed, i-D, a Vogue különböző verziói gyakrabban használták, mint valaha.

Az utcai stílusú fotóstól a nagy divatáruház divatigazgatójáig hat embert - különböző divatterületek szakembereit - kérdeztük meg arról, hogy a szovjet örökség 2016-ban milyen szerepet játszott a globális kontextusban. Megtudjuk, hogy az ún. Poszt-szovjet divatos érdeklődési hullám mennyi ideig tart és segít-e észrevenni Oroszország, Grúzia és Ukrajna más tervezőit.

Liana saatenshtein

Egy újságíró, aki rendszeresen részt vesz az amerikai Vogue digitális változatában. Liana oroszul beszél, és úgy tűnik, a poszt-szovjet divatbajnokok divathetei

Miért olyan népszerűek a posztszovjet motívumok? Ez a tendencia a politikai helyzethez kapcsolódik?

Gosha Rubchinsky és Demna Gvasalia figyelemfelkeltő oka volt egy okból - a megfelelő időben megjelentek. Az amerikai és nyugat-európai embereknek nem volt tapasztalata a poszt-szovjet blokk országainak lakosainak. Kultúrájuk és esztétikájuk teljesen új, friss trend, amely hiányzott. "Piac" (ami nem a szüreti romoktól és a bolhapiactól, hanem a piactól), cirill - nem volt olyan, mint a divatban. Mindenki különösen szeretne kinézni, és nemcsak ruhát, hanem dolgokat, horgokat, beszélgetést vagy reflexiót provokál. A Vetements és a Gosh pontosan ezt kínálják.

Meddig tart ez a mod?

Nem tudom megmondani, hogy mennyi idő van - de most minden szem pontosan irányul rájuk, mindenki figyel minden mozdulatát. Már nem kis üzlet üzletek, de hatalmas áruházak veszik fel a Vetements és Goshi esztétikáját. Biztos vagyok benne, hogy bármi is legyen a Vetements, a következő döntésük új trendet fog adni. Még ha nincs semmi köze a posztszovjet esztétikához. A Demna megváltoztatta a modern divatipart.

Öt évvel ezelőtt Goshi Rubchinsky felvétele korcsolyázókkal az egyházak hátterében már minden független magazinban volt. A HÁZ STÍLUSA NEM VÁLTOZOTT EZT IDŐBEN, de a körülötte levő hype még mindig nem fakul.

Gosha-nak mindig van egy saját karaktere és ügyfelei közössége. Még a ruhák miatt sem releváns - márka már régóta sokkal szélesebb, mint a névtelen márka. Ez egy szubkultúra, amelynek központjában ő maga. Ebben az évben modelleket talált a szociális hálózatokban, és a következő kiállítását Kalinyingrádban fogja tartani. Hány ember volt Amerikából vagy Nyugat-Európából Kalinyingrádban? Az ilyen döntések nem teszik lehetővé az érdekek eltűnését.

A külföldön élő emberek számára Oroszország, Ukrajna vagy Grúzia tervezői mindegyike, a főcímek alapján, a "poszt-szovjet világ". Ön, mint egy személy, aki sokat utazik, nézze meg a különbségeket?

A különbség főleg abban rejlik, hogy a saját kultúrájuk tapasztalatait a Szovjetunió korábbi köztársaságaiból származó emberek közös élményére helyezik. Például Anton Belinsky egy ukrán útlevelet használt, ami nagyon drága minden fiatal ukrán számára, mint az S / S 2017 kollekció témája. Gyakran, amikor a politikai helyzet feszült, a tervezők a népviselet elemeit használják gyűjteményeikben, hogy hangsúlyozzák identitásukat és függetlenségüket.

Van-e ezeknek az országoknak a kedvenc márkái?

Szeretem a Zhenya Kim orosz tervezőt. A gyűjteményekben a koreai gyökerekre utal, és az utolsó szezonban az üzbég motívumok megjelennek - és ez is friss és érdekes. Ria Keburia, LTFR és Nicolas Grigorian három fiatal grúz márka, amelyeket érdemes megnézni. Grúziában Lasha Devdariani van, aki nagyon erős háttérrel rendelkezik. Szeretem az ukrán márkákat, mint Anton Belinskiy, Sasha Kanevski és Flow the Label. Amikor Kelet-Európában találom magam, szeretek felfedezni a helyi jutalékokat és használt tárgyakat: Moszkvában „Megastila” és Kijevben, a „Lesnoy” -on hihetetlen dolgokat talál.

Adriano Chizani

Utcai stílusú fotós, WhatAStreet blog szerző, a TheComplainers ügynökség társ tulajdonosa, és rendszeresen részt vesz számos olasz és japán Vogue kiadványban.

Utcaképes fotósként látja a poszt-szovjet trend hatását az emberek öltözködésére?

Igen, ez igaz az utcai ruházati piac egyik legjelentősebb tendenciája és a „magas” divat. Ezen túlmenően ez a tendencia csak egyre lendületesebb: mindenki összekeveri a „hagyományos” luxusmárkák sportruházatát - ma ez az új divatos hullám fő képe.

Milyen márkák találhatók az utcán leggyakrabban?

Gosh Rubchinsky - csak most a király. De én is látok egy csomó szégyen sétát, Moszkvában. És pulóverek Orosz Mafia Új Világrend. Mindannyian nagyszerűek!

Miért érdekli ezt a témát?

Mindig összegyűjtöttem a hadsereghez kapcsolódó tárgyakat, formanyomtatványokat - csak úgy nézek ki, ahogyan úgy néz ki, és hogy minden részlet funkcionális. Különösen szeretem a szovjet egyenruhát - nagyon felismerhető. A régi ruhákat, órákat, csíkokat, sőt dokumentumokat gyűjtem, mert az esztétika lenyűgözte: erős, brutális, kemény. A lakásomban Sztálin és Lenin idejének néhány zászlaja van: nem támogatom politikáikat, és nem hagyom ki ezt a rendszert, nem - ez csak az én furcsa hobbim. Amikor a volt szovjet blokk bármelyik országába megyek, megpróbálom kitölteni a bőröndemet bolhapiacokkal, kis üzletekkel. Valami hűvös lehet New York-i Brighton Beachen.

Miért akarnak egy másik környezetben élő emberek is ezt az esztétikai érzést?

Most mindenki szívesen látja ezt a képet a „rosszfiú-slummi-in-the-hadsereg-kabátról”, ahogy hívom, és sok orosz márka alapja. Ugyanakkor kiegészítik azt valamivel sajátjukkal - ez az, amit mindenki megérint. Számunkra ez valami friss, teljesen új, nagyon jó.

Kik az utcai stílusú orosz hősnők?

Sok trendjelző van, és minden évben egy újat ad hozzá. De a királynők Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich és Anka Tsitsishvili.

Az utcai stílus már „orosz hullám” volt: mindenki szenvedélyes volt a „királynőkre” (így az új yorki időket FASHIONABLE Russian GIRLS-nek nevezték. - MEGJEGYZÉS. REV.).

Korábban az "orosz stílus" teljesen más volt: "nehéz luxus", hímzés, Swarovski kristályok, selyem, leopárd, szőrme, sarok. Mindennek státuszról és szexualitásról kellett beszélnie. Az új generáció elhagyta ezt a „gazdag” múltat, és most, mindenki előtt, egy új orosz divatkódot ír, amely az „orosz stílus” ellentéte.

Ricardo Tortato

Egy divatszakértő, aki 2016-ban irigylésre méltó szabálytalansággal rendelkezik Oroszországban - a DLT és a TSUM férfi gyűjteményeinek divatigazgatója lett.

Mit gondol, hogy a poszt-szovjet korszak ifjúságának stílusa mostanra olyan népszerű?

A divatipar mindig más történelmi korszakokra utal, mind a már tanulmányozott, mind az "elveszett" időszakokra, amelyek a közös látványtól elesettek. Ez utóbbi még érdekesebb neki. Csak nézd meg, hogy a modern társadalom hogyan néz ki az amerikai gettóban, vagy a vallási közösségekben, a zenében és rendben feltárt kultúrával. A forradalom előtt Oroszország fontos része volt az európai kultúrának, az egyik vezetőjének, majd hirtelen bezárult mindenkinek, és külön-külön fejlődött ki, levágva magát más országokból, és ellenezte magát. Természetesen most, amikor ezek a falak esnek, mindenki odafigyelt rá. Mindenki azt kérdezi, hogyan helyreállítható a társadalom egy hosszú elszigeteltség után, ami nem érinti őt.

Mennyi ideig tart ez a tendencia? Demna, Lotta vagy Gosh maguk is fokozatosan távolodnak tőlük.

Nem hiszem, hogy ez a hullám sokáig tart. A divatban minden átmeneti, a trendek olyan gyorsan haladnak, mint amilyenek megjelennek. A Demna már nem csak a poszt-szovjet örökségre korlátozódik, és ugyanúgy vonzza a modernizmust és a világ pop kultúráját.

Hány ember körül változott a stílusuk a hullám megérkezésével?

Ez természetesen előfordul. De úgy gondolom, hogy mindenkinek magának kell maradnia - beleértve a saját személyes ruházati stílusát is. Számomra a Chanel-től a fejtől a lábujjig sétáltak furcsának tűnnek, és a következő napon a Supreme pólót csak hűvösnek tűnt.

A posztszovjet országokban sok márka nagyon különböző esztétikában működik. Gondolod, hogy a kollégáikhoz való figyelem segít nekik elérni a világszintet?

Én magam nem vagyok azoknak az embereknek, akik elhagyták a röpke trendeket. Ez a tendencia nem közel áll hozzám. Nem mondhatom, hogy ennek a hullámnak a kezdete megnyitott nekem néhány új tervezőt Oroszországból vagy poszt-szovjet országokból, természetesen a Vetements kivételével.

Emily Hultqvist

Független stylist és személyzet szerkesztője a Numéro Oroszországnak. Emeli svéd, de sikerült különböző városokban és országokban élni, és az elmúlt két évet Moszkvában töltötte, ahol ő jött, ahogy mondja, a szeretetből

Miért vált annyira népszerűvé a posztszovjet téma?

A lényeg az, hogy egyszerre több tényezőt egyesítsünk. Ez egy jó PR, egy nagyon világos stratégiával, és a "friss vér" állandó igényével, amelyet az ipar mindig vágy. Az is fontos, hogy az ilyen esztétikájú márkák lázadóként legyenek - valaki, aki ellentétes a hagyományos divatrendszerrel. A gettó-stílus és a sport témája nem egy új tervezőhullám feltalálása, akik most csúcspontjukban vannak. De ha az ipar már sikerült „kidolgoznia” az amerikai nyomornegyedek stílusát, az orosz még nem látta. Oroszország és más posztszovjet országok egzotikusak. A feliratok különösen nyertek: cirill - új hieroglifák.

Meddig tart?

Nem hiszem. A trend fő arcai - azaz a Demna és a Lotta - folytatódnak, stílusuk nem záródik le egyedül a 90-es években. Valószínűleg befolyásolták a Balenciaga munkáját. Tehát, bár a tendencia egyáltalán nem tűnt el, az orosz márkáknak, még ezen esztétikán kívül is, ki kell használniuk a helyzetet. Most már könnyebb felhívni a figyelmet önmagunkra egyszerűen a „poszt-szovjet” mindennemű érdeklődés rovására.

Használja ezt a stílust a felvételben? Nem, általában ritkán érzem a motívumokat, ami valahogy kötődik a sporthoz - ez nem közel áll hozzám. A többi lövöldözés és a divatbemutató útja alapján mindenki alapvetően meghozza ezen aktuális márkák teljes íját. A Dolce & Gabbana szellemében a hagyományos luxussal rendelkező állampolgárok senki sem zavarja.

Van-e kedvence a posztszovjet országok tervezői között? Ezen a divatos hullámon senki sem lépett be a szekrényembe - még mindig van egy kedvencem, Tigran Avetisyan. Nem mondható el, hogy a poszt-szovjet esztétikával dolgozik, gyűjteményeiben nincsenek nemzeti referenciák, a márka nevezhető nemzetközinek. Én is kedvelem J.Kim-et, a hagyományos koreai, üzbég motívumok európai stílusával és Vilshenko-val.

Olga Kurishchuk

Az 1Granary vezérigazgatója és kreatív igazgatója - a fiatal tervezők támogatására irányuló projekt, amely összeköti őket a vevőkkel, újságírókkal és más iparági szakemberekkel. Az azonos nevű magazin főszerkesztője, amelyet korábban a Közép-Saint Martins-i diákok és diplomások készítettek, és most négy világmodelliskola

Most már a "poszt-szovjet" szó elnevezése már elég ahhoz, hogy felkeltse az olvasók érdeklődését bármilyen divatoldalon.

Az iparágban mindenki nagyon unalmas volt. Mennyibe kerül a tizedik forduló a hetvenes évek brit és francia módon? És akkor valami új, valami lélekkel, zenével, történelemmel, őrült energiával, más emberekkel és kultúrával. Valamit, amit csak az oroszok tudtak volna tenni, azok, akik gyermekkora óta elnyelték ezt az esztétikát, senki más nem képes rá. Játszik szerepet és azt a tényt, hogy Oroszország és Ukrajna mindig a hírekben. Mindenki, akit Londonban ismerek, az oroszok érdeklik. Nagyon sokkolónak, érthetetlennek, durvanak, de ugyanakkor nagy szívvel, ivással, táncolva és énekelnek az utolsó lélegzetre. És itt Lotta, csak ilyen, durva és becsületes. Amit idén divatba hoztak, mind a szívből származik, és ezért mindenki hitt nekik.

Változik-e a poszt-szovjet országokból érkező, a divatiparban tanulásra és munkavégzésre irányuló hozzáállás?

Ha nem vízum kiadására lenne szükség, öt vagy akár hét tanulmányi év után nehéz lesz az egyetem számára, hogy megkülönböztesse azt, aki származik. A kreatív iparágak nagyon toleránsak, ha tehetségesek vagyunk, és nagyon kegyetlen, ha valaki úgy dönt, hogy a munkád nem érdekes. Az érettségi után nagyon nehéz dolgozni a vízumok miatt, mivel a legtöbb vállalat nem akarja ezt megtenni, de örömmel fogadják Kelet-Európa embereit, ha ez nem probléma.

Segít-e ez az érdeklődés azoknak a bevándorlóknak, akik nem működnek ezzel az esztétikával?

Sajnos mindannyian olyan gyorsan lőttek fel a poszt-szovjet esztétikát, amennyire elfáradtak. Számunkra ez egy egész kultúra, nosztalgia és romantika, de mindenkinek, aki mostanában csak először látta, ez csak egy olyan szakasz, amivel elfáradtunk. Olyan sok magazinnal és stylistkal dolgozunk, és mindannyian egy hangon mondjuk, hogy már nem látják ugyanazt a dolgot.

Vajon a poszt-szovjet országok divat-diákjai egyesítenek-e valamit a munkájukban? Van-e egyetlen közösség, ahol támogatják egymást?

Nem várjuk el, hogy egyszerűen csak adnak nekünk valamit, hogy valaki nekünk valamivel tartozik. Mindannyian munkamániák vagyunk. És szinte senki sem akar visszajönni, mert országainkban az ipar még mindig nagyon rosszul fejlett. Minden oroszul beszélő barát barát, és kommunikál, de a társaságban lévő emberek folyamatosan változnak a vízumok miatt, mindenki folyamatosan távozik. Először fájdalmas volt, de most mindannyian szoktunk búcsút mondani a barátainknak.

Natt Sultanova

Divatszerkesztő a Fashion For Men magazin számára

Mit gondol, mi az oka a szovjet utáni minden iránt?

Ennek oka a férfi divat egyhangúsága: mindazt, amit a milánói és párizsi sétányokon látunk, a megfelelő öltönyökre vagy alternatívákra szánják. A férfiak divatos orosz témái ritkán érdekeltek a tervezők számára: Gauthier és Galliano például fordult hozzá, de történetével (balett, medve, szőrme), de az európai divatiparban a szovjet stílus soha nem látott. Aztán a dobogókon az apjaink és a vászonruha kötényei voltak, amelyek a nagymamáink konyháiban voltak. Természetesen azonnal felkavarodott. A posztszovjet motívumok egy új, felderítetlen terület mindazoknak, akik nem éltek a Szovjetunióban.

Meddig tart?

Hogy őszinte legyek, azt hiszem, amíg Gosh Rubchinsky, Lotta és Demna, függetlenül attól, hogy mennyire bírálják és mit csinálnak, nem érdekel. Ők az új generáció, amely most dönt.

Az "új világrend" és az "orosz maffia" szlogenjeit azonnal felidézem.

Természetesen a „maffia” létezik - ez az egyik párt Gosha, Lotta Volkova, a Gvasalia testvérek, a Lumpen ügynökség stb. Mindannyian támogatják egymást. A nosztalgia egyesíti őket, és azt hiszem, igazán szeretik a 90-es évek esztétikáját.

De nem mindenki dolgozik ebben a stílusban. Nagy figyelmet fordít a posztszovjet országok más tervezőire?

Nem hiszem. Ez a mező annyira szűk, hogy más tervezők kísérlete, hogy a szovjet esztétikára fordítson figyelmet, legalábbis plágiumnak tűnik. A tervezők dolgozhatnak ezzel az esztétikával, de nem okoz ugyanolyan gyors emelkedést, bár kereskedelmi szempontból sikeres lehet. Gosha sikeres követőinek példái: az északi az orosz maffia új világrendtől - az összes fiú a saját pártjából.

Van valami ehhez a trendhez, vagy más tervezők munkájához Oroszországból, Ukrajnából, Grúziából?

Természetesen van egy orosz maffia új világrendű pulóver - együtt Párizsban tesszük. És természetesen Vetements és Ria Keburia.

fotók: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga