Szerző! Szerző! 20 híres parfümer: a harmadik öt

Ezt a nevet Serge Luthen jelenlétében nem lehet mondani: azonnal ideges lesz, és Luthen idegessége káros. Azonban az a tény, hogy Christopher Sheldrake, 2005-ig valójában létrehozta a Serge Lutens márka összes illatát: és azokat a harangokat, amelyeket csak a párizsi Palais Royalban értékesítenek, és azokat a geometrikusan hibátlan téglákat, amelyeket az egész világon értékesítenek. . Luthen és Sheldrake régen találkozott - az 1990-es évek elején, amikor mindketten még dolgoztak Shiseido-nál. Lutin kreatív igazgatóként szolgált, és Sheldrake megalkotta (együtt Pierre Bourdainnal) a Feminite du Bois keleti fás illatát. Lyutennek mindig volt egy orra a tehetségért, ezért miután elhagyta Shiseidót az ingyenes úszásra, hívta Sheldrake-t vele. Egy darabig minden rendben volt - Sheldrake kísérletezett a kedvenc patchoulival, Luthen szekuláris komponenst nyújtott, és a neve márka lendületet kapott. A szeretett Bois de Violette, ahol az ibolya és a cédrus mesteri keveréke van, Sheldrake orrműve. Nagy köszönetet kell mondania Arabie-nak, A la Nuit-nak és a híres Borneo 1834-nek. 2005-ben azonban Sheldrake visszatért Chanelhez, ahol sikerült dolgoznia az ifjúságában, és a Les Exclusifekre összpontosított. Jacques Polz orrlyukával dolgozik az orrlyukban, és ismét kissé az árnyékban marad. Bár Coromandel (egyebek mellett, kedvenc patchouli, egyébként) és Sycomore (cédrus-szandál-pézsma-vetiver és mindez dohányzással, Polzhemkel együttműködve) - ez véleményem szerint nem szégyen, hogy az utolsó ítéletben mutasson be. Luthen számára a szerződés szerint Sheldrake már nem működik. Kedvenc Serge Lutens Sarrasins, a 2007-ben kiadott és a Sheldrake által létrehozott, csak azért jött létre, mert az illatanyag-összetétel a Chanel-szerződés megkötése előtt jött létre. Azt mondják azonban, hogy az utolsó Luthen Bas de Soie-t Sheldeik is kifejlesztette. De talán Luthen kihúzta ezt a képletet a távoli és titkos tartályaiból.

Mivel Chanelről beszélünk, itt az ideje, hogy emlékezzünk Jacques Poljére. 1978 óta a márka fő, hivatalos és komoly orrát képviseli. És nem egyfajta márka, hanem az a márka, aki létrehozta a Tour d'Effel 5-ös parfümöt, és azóta nem hagyta abba, hogy erősítse meg ennek a kolosszusnak a nagyságát minden lehetséges módon, esetenként polírozva és vakolva a homlokzatot, felszabadítva az adott téma változatait és megváltozva Nicole Kidman az Audrey Thothon. Természetesen Polzh az orrát is feltette ezekre a helyreállítási munkákra, 2007-ben Chanel 5-ös Eau Premiere - ugyanazokat a nerolit, rózsákat, jázminokat, ylang-ilangokat, borostyánokat, vetivereket és szantálfa-t, de lágyabb, hangosabb és nem irritálóbb változat. Összességében, az évek során a Chanelben Jacques Polzh több mint 30 (!) Különböző ízeket hozott létre, megpróbálva hűen betartani az otthoni kézírást. A felsorolás meglehetősen nehéz, de valószínűleg ismeri őket: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco és Coco Mademoiselle különböző években a kábítószerekkel foglalkozó földön éltek, minden eszközzel szagolniuk kellett. A barátságos, laconikus palackok sora mögött Polzha korai művei régen elveszítettek, és ő volt az, aki 1970-ben, Michel Hy-vel együttműködve bemutatta a világot Rive Gauche Yves Saint Laurent-nel, és többször megváltoztatta Chanelt Emmanuel Ungaróval (például Senso és Diva). Akárki is Polzh, nagyszerű parfüm vagy tehetséges diplomata (végül is olyan sok éve dolgozik egy társaságban!), A Parfüm maniacsok órákig vitatkozhatnak. Én személyesen feltétel nélkül szeretem a 31 Rue Cambont a Les Exclusifs gyűjteményéből, és ezen a nyáron Cristalle Eau Verte-t viseltem (2009), a Cristalle folytatását, amely az 1970-es években jelent meg, bár talán túlságosan felszínesnek tűnt valakinek.

Ez a hölgy, a világ egyik leghíresebb parfümje, valójában honfitársunk. Szófia 1945-ben született Fehéroroszországban, és teljesen érthetetlen, hogy ki fog szolgálni a Szovjetunióban, ha a családja nem tudott volna horoggal vagy görcsökkel először Lengyelországba, majd Amerikába költözni. Ha ez nem történt volna meg, akkor a világ talán nem ismert volna olyan illatanyagokat, mint Tresor Lancome, Párizs Yves Saint Laurent és Eternity Calvin Klein -, vagy teljesen más lenne. Elizabeth Taylornak, Sofia Groysman gyémántokat és rubinokat és fehér gyémántokat készített. Néhányszor személyesen rendelte Nancy Reagan parfümöt. A Groisman olyan jellegzetességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a kézírás még a nem szakemberek számára is kitaláljon: az alapjegyeket egyszerre hangolja, anélkül, hogy várná, amíg eltűnik, és a felső jegyzeteket a szél elfújja, így szinte egyszerre hallhatja a kompozícióit. Egy másik árnyalat: Sophia Groisman nem tolerálja az unisexet, és a közelmúltig elkerülte a citrusfélék jegyeit a női illatokhoz. Ezért az 1990-es évek minimalizmusukkal nem voltak a legjobb idők. Nem egészen hátradőlt, de 10 év alatt nem sokat tett. Pour Femme Bvlgari (1994), Yvresse Yves Saint Laurent számára (1993) és a Paloma Picasso (1996) sátorai természetesen az emberiség szaglásának legérzékenyebb emlékei maradnak, de most sokkal több esélyünk van a felháborodásra! (2007) Frederick Mal és Parisienne Yves Saint Laurent számára. A felháborító!, Egyébként, citrusok hangzik, és több, mint magabiztosan. Mégis, az idő elveszi az útját, és a nagy Tresor nem lesz holnap divatos.

Feltétel nélkül szeretem ezt a parfümöt, és a legújabb darabját - a Wonderwood for Comme des Garcons-ot, amely egyszerre szagolja a világ minden fáját. Moszkvai forgalmi dugóknál állva ellazíthatok, mint egy elixír. A CDG fogalma szerint ez az illat is unisex. Sokan azonban férfiasabbnak találják, mint a nőies: túl fás. De úgy tűnik számomra, hogy olyan szexi, mint a lány a barátja ingében. Nos, ez nagyon szexi.

Antoine Lee, aki a Givaudan parfümiskolában végzett, és most az alma mater főfőnöke, általában erős CDG-vel szeret. Ezt a márkát a piac követelményeiről való függetlenségéről nyilatkozta, és a nevét a kétségbeesett értekezésben is megfogalmazta, számos íz: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), arany Commes des Garcons 888 (2008) és Daphne a Daphne Guinness számára (2009). Antoine Lee szorosan együttműködik a "szabadsággal szerető narancssárga Köztársasággal": az Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), az Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006) szerzője, az Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007-ben, társszerzője az Antoine Mezondier-nek) és néhány más, eléggé huligán trükkövel ugyanabban az értelemben. De mindez nyilvánvalóan a lélek számára. Antoine Lee pedig az üzleti életben a Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, Daniela André) és a felelősségteljes dátum előtt minden embernek ajánlott szagát teszi lehetővé - Z Zegna Extreme Ermenegildo Zegna (2007). Bár természetesen ő és Gucci Rush for Men (2000) is van.

Antoine Lee-nek kifogásolva csak gyenge eredményeket tudok elérni Salvador Dali egykori dicsőségének visszaszerzésére - a 2000-es évek közepén számos hasonlóan unalmas aromát készített a márka számára. De véleményem szerint ez a helyzet akkor, amikor a márka vezetői felelősséget vállalnak.

Egy nő legenda, aki megnyerte a 2005-ös Oscar-parfümöt - Francois Coty díjat, és több mint 50 illatszerkezetet szerzett az iparágban több mint 50 illatra, amelyeknek fele megérdemli a csodálatot, a másik fele pedig legalább figyelmet. Sophie szereti enyhén porolni az illatát, szinte mindegyikük egy puha, bársonyos, ezért szeretik annyira otthon a gazdag történelemmel, mint a Givenchy ház, amelyre Sophie többször is találta a találatokat - Organza (1996), Organza First Light (2004), nagyon ellenállhatatlan Nők (Dominique Ropion és Carlos Benen) és a nyári verziója, nagyon Irresistible Soleil d'Ete (2007). Benennel kiadták a Premier Jour-ot Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008) számára. Sophie legújabb illata, a Beauty for Calvin Klein, nem inspirál engem, de nem rontja el korábbi eredményeit. Szeretem a Guerlain Cologne du 68-t - a 2006-os évfordulóra korlátozott számban kiadott illatanyagot, és véleményem szerint kiváló példája a híres „Herleniada” modern értelmezésének, és szeretek Kenzo Eau Indigo Pour Homme-nak (2009). Sophie még több sport- és könnyű illatot készített Joop és Jil Sander számára, de véleményem szerint a sport és a könnyűség nem tárgya. Organza nagyszerű volt. Sophie egyszer elmondta, hogy ez az illat ihletet jelentett Vivien Leigh és a Premier Jour, egy fehér és fehér krémes üveg képe. Ki gondolta volna.

^{Yana Zubtsova 15 évig dolgozott a Domovoy és Harpers Bazaar magazinok szépségigazgatójaként, a Vogue-nál volt szerkesztője, pályafutása során mintegy 1869 új parfüm előadását látogatta meg, és megkérdezte majdnem a modern idők legfőbb parfümjeit. A parfümipar területén szerzett tapasztalatok ellenére (pozitív és negatív) szereti az illatanyagokat. Jelenleg a Sex & The City magazin főszerkesztője.}