Szovjet stílus és a luxus halála: 8 könyv kezdeni megérteni a divatot

a divatipar szilárd helyet foglal el az életünkben - és persze a beszéd nem csak a szekrényben lévő ruhákról. A ruházat a globális társadalmi trendek megtestesülése, amelyek fáradhatatlanul feltárják életünk legkülönbözőbb jelenségeit. Néhány unalmas munkát gyűjtöttünk a divatelméletre, amely szokatlan oldalról nyitja meg a divatipart, és gondoskodik a ruházat céljáról.

Barth Roland

"Divatrendszer"

A strukturista filozófus, Barth Roland valójában a divat tudományát nem kevesebb, mint mondja, Coco Chanel a design és a stílus világát adta. A francia volt az első, aki a divatot jelképek, szimbólumok és fogalmak rendszerének tekinti - ez a megközelítés később vált számos más divat tanulmány kiindulópontjává.

Bart bemutatja a divat megértését mítoszként, amely a közfogyasztási rendszer egyik központi pozícióját foglalja magában (a strukturalizmus folyamata nagyrészt a fogyasztói társadalom tanulmányozásán alapul). A filozófus a divat altípusaira hivatkozik, és "mindennapi" és "képviselt". Ez utóbbi csak a fényes és reklámkampányokra vonatkozik, amelyek álmodnak és vásárolnak. Hogyan jut a fejünkbe ez a vágy a divat magazinok nyelvén és a képek összehangolása a könyvből.

Teri Agins

"A divat vége"

A divat már régóta megszűnt a francia couturierek és kifinomult műtermékek előjoga, a gazdagok egyfajta kiváltsága. A divatipar, még akkor is, ha nem a tömegpiacról beszélünk, hanem olyan nagy márkákról, mint a Gucci vagy a Balenciaga, elkötelezett az ügyfelekkel való elérhetőség és kommunikáció mellett. De annak ellenére, hogy a divatnak a mainstreambe való eljutása csak most láthatóvá vált (részben természetesen a szociális hálózatoknak köszönhetően), ez a folyamat régen elindult.

Keresse meg a divatos dizájn migrációjának pillanatát a marketing területén a The Wall Street Journal divatbemutatója számára húsz éves tapasztalattal. A Teri Agins könyve még az egyetemeken is olvasásra kényszerül - találja a választ arra a kérdésre, hogy a 20. század második felében bekövetkezett változások hogyan vezetnek a dolgok jelenlegi állapotához, valamint számos érdekes betekintést a divatvilágból.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: a divatrendszer és a ciklusok"

Amikor a crocs-ok megjelennek a sétányokon, a Kino-csoportos pólók, valamint a Raf Simons és Martin Margiela archív gyűjteményeinek mindenféle változata, a posztmodernizmusról szóló beszélgetés önmagában jön létre. Úgy tűnik, hogy minden modern divat a régi ötletek újrahasznosítása.

Tehát hol jönnek a trendek - ezek a múlt káoszából valósulnak meg, vagy a szakosodott ügynökségek, valamint az ingerek, a marketingesek és a tervezők? A válasz egyértelműen nehéz - Barbara Winken és Mark Hewson a divat- és szociológiai tankönyv szerzői népszerű elméletet fogalmaztak meg a divat ciklikus jellegéről, a 20. század végi divat alapos tanulmányozása alapján. Winken és Hewson a Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier és más, a posztmodern munkával kezdett dolgozók munkáit boncolgatják, és elemzik a divat jelenségét, átdolgozzák saját múltukat.

Christopher Bruard és Caroline Evans

"Divat és modernitás"

A divat és a társadalom egymással összefüggő dolgok, és úgy tűnik, hogy az elmúlt két évben senki sem kétséges ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban folytatott választások, a feminizmus új emelkedése, a nemek közötti határok eróziója és még sok más - társadalmi és politikai tendencia - tükröződik a tervezők gyűjteményében. Miért történik ez - nevezetesen, hogy a modernitás hogyan teremt divatot és fordítva - Christopher Bruard és Carolyn Evans elemzik a könyvükben.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: A szellem vándorlás Kelet-Európán keresztül"

Úgy tűnik, hogy a Szovjetunióban nem volt sok - beleértve a divatot is. Ez természetesen nem áll fenn: még akkor is, ha a „párizsi trendeket” a kapitalizmus szellemének tükrözi, a szovjetek területén volt egy különleges divatipar, amely a nyugati szemlélettel ellentétben nem ideológiai, hanem ideológiai nyomást gyakorolt. Dzhurdzha Bartlett sokat tud róla erről - és tudja, milyen izgalmas az, hogy sok dolgot meséljen el: hogyan alakult ki a szovjet divat a forradalom után, egészen az Unió összeomlása előtt, hogyan alakították ki az orosz női tervezők a nemi alapú ruhák első prototípusait a konstruktivizmus és még Megtaláltuk a "piros Dior" -ot Slava Zaitsev arcán.

Maria Greende Arntzen

"Dress Code"

Egy másik könyv, amely a divatot a fogyasztói társadalom egyik központi pillére, és a divat újságírását, mint a fejek megtestesülését és a vásárlási szokást jelenti. Maria Greende Arntzen sok szempontból ugyanazon Bartó oszlopai mentén sétál, figyelembe véve a divatipart, mint intézményt.

Ami ezt a könyvet megdöbbentően különbözik az ideológiai inspirátoroktól, az a modernsége és milyen ügyesen illeszkedik a kontextusba. A szerző a világ ötödik legnagyobb iparágának szakadását szakítja le, és olyan problémákat vet fel, mint a túltermelés, a környezeti hatás és a harmadik világ országaiban az alacsony bérek. Amint azt mondják, azt gondolod - beleértve azt is, hogy hány felesleges dolgot fogyasztunk, és mi van benne.

Colin McDowell

"Fashion Anatomy"

A könyvet csak egy enciklopédiával lehet összehasonlítani - olyan aprólékos és sokrétű, hogy a divatot jelenségként fedi le. Bár a „Divat Anatómiája” aligha vehető fel veled a kiadvány lenyűgöző mérete miatt (ez mindig segít az elektronikus változatban), lehetséges, hogy a kötetet referenciakönyvként tartsuk. Ez a fajta munka nem lesz szégyen az öröklés útján: a szerző egy helyen összegyűjti az egyik legteljesebb divatbemutatót, a jelenségek részletes elemzésével, az ókori Egyiptomban a haj jelentésétől és a 8. században a bírósági nagyvárosok szoros nadrágainak titkát Vankian Westwood punk mindennapi életéig.

Dana Thomas

"Milyen luxus elveszett a csillogása"

Dana Thomas - újságíró, sok kíváncsi ipari vizsgálat szerzője, 2008-ban közzétette az első könyv, a How Luxury Lost The Luster című könyvét. Thomas elutasítja a kifejezéseket, és izgalmasan elárulja a luxus ruházati piac történetét, vicceket és kerékpárokat. A munka fokozatosan elemzi, hogy a kiváltságos művészet divatja nagy szupermarketekké válik, és hogy a divatos divatházak is divatosak lettek.

Thomasot kegyetlenül nagy aggodalmakkal szembesítik, elmagyarázva, hogy az LVMH és a Kering milyen módszerekkel keresett profitot, legyen az egy kultuszzsák, parfüm gyártása vagy a híres képek kiaknázása.