Megbocsáthatatlan luxus: Miért lehetséges a Couture

A párizsi utolsó csütörtök véget ért a tavasz és a nyár Nagy Divat Hét. Dior-nak egy nymph-lakott kertet mutattak be, Chanel több tucat egyenruhát és koktél nézett, az Atelier Versace megtagadta a könyv bemutatását és levételét. És mindez. Egy ilyen dolog átlagos ára ötven-kétszázezer dollár. Esküvői ruhák drágábbak - azt mondják, hogy az árcédulájuk meghaladhatja az egymilliót. Most, 2017-ben, úgy hangzik, mint a párizsi divatról szóló archívum magazinok történetei, amikor a nők selymesek, vacsorára öltözködtek.

De mindez még mindig történik. És bár a couture-ügyfelek száma az elmúlt nyolcvan évben csökkent a negyvenezerről több száz emberre, bár körülbelül 700 millió dolláros éves forgalmával a couture értékesítése a divatipar összes értékesítésének mindössze 1% -át teszi ki, bár a haute couture folyamatosan eltemetve, életben van és jól vásárolnak. Ki vásárol, miért és miért - ezek megválaszolatlan kérdések: ha nincsenek olyan környezetben emberek, akik ilyen dolgokat viselnek, akkor lehetetlen megbízhatóan tanulni. A francia jog nem teszi lehetővé a couture értékesítéséről szóló jelentést, mert „kézművesnek” nevezi, és a márkák maguk sem mondanak semmit - sem a konkrét számokról, sem az ügyfelekről (létezik egy verzió, amit nevük elrejtésére kérnek, mert félnek nem kirabolták őket).

Úgy tűnik, hogy ez a világ, ahol a szabóknak van egy mérőszalagja a válluk fölött, és a stukkó díszítéssel díszített mennyezetek magukra zárultak, de ez nem így van. A haute couture változik, és meg kell változtatni: minden évben egyre több ideológiai kérdés jön létre, és egyre nehezebbé válik az ilyen előzetes konzervatív ruházati szegmens létrehozása.

A haute couture dátumát 1858-ra tekintik, amikor Charles Frederick Worth megnyitotta első párizsi áruházát. Ezután természetesen nem lehet kérdés: mindenki megértette, miért és kinek van szüksége a couture-ra. A Couturiers nagyon gazdag ügyfeleket viselt, akik teljes szekrénykészletet kaptak kesztyűre és harisnyára. A huszadik században a keresztény Dior-szint házai maguk döntöttek arról, hogy visszautasítják-e az ügyfelet egy ruhára vagy sem, így nem minden nő rendelhet egy ruhát. A vetítések önmagukban csak ügyfélesemények voltak: Christian Dior és Coco Chanel például olyan újságírókat vezettek ki, akik megpróbáltak modelleket vázolni a járdán. Aztán nem volt elképzelés, sokkal kevésbé tömegpiac, és mindenki, aki ezt hangsúlyozta, hangsúlyozta a gazdagságot. Most már saját esküvőn is a cipőkre tesszük, selyem blúzok helyett pólókat vásárolunk, és a Zanától és a H & M-től a Chanel dolgokkal együtt dolgozunk. A modern divat nem diktálja a nőknek, hogyan kell kinézniük, hanem megpróbálják megérteni, mit akarnak ezek a nők. Ugyanakkor a márkák couture divíziói továbbra is drága ruhákban ruházzák fel az ügyfeleket, és ez egy probléma - és magának a márkának is.

A tisztességben a márkáknak nincs különös választása: a haute couture-t el kell adni. Eladni valakinek, akinek pénz van - és sokat. A Wall Street Journal azt írja, hogy az atelier ügyfelei között a nagyvállalatokból fiatal amerikai nők vannak, vannak „régi európai pénzek” - lányok, akiket anyukájuk a haute couture stúdiójában hoztak, és az anyjuk által, stb. De egyetlen publikáció sem tagadja, hogy a mai vásárlók nagy része Ázsiából, Oroszországból, Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből és újabban Indiából és Afrikából származik.

Amikor egy orosz oligarchát vagy egy arab Sheikh esküvőjét látja az interneten, majdnem mindig haute couture, és a legkoncentráltabb: a Luxonomist szerint egy arab esküvői vendég számára tíz-tizenöt képet lehet megrendelni, az arab vásárlók mintegy 30 ruhák szezonban. Minimális költség mellett ez csak egy félmillió dollár csak a haute couture számára - nem számolva a prêt-à-porter táskák, cipők és ruhák, amelyeket egy ilyen ügyfél vásárolhat. Furcsa lenne, ha nem gondolkodik a szépséggel kapcsolatos ötleteiről a couture gyűjtemények létrehozásakor, amelyek eredetileg ügyfélközpontú vállalkozásként találhatók meg.

Ez magyarázza, hogy a haute couture gyűjtemények többsége virágokkal hímzett, súlytalan ruhákból áll, emlékeztetve a Disney hercegnőkre: szép és érthető szépség, hagyományos értelemben vett nőies, ami azt jelenti, hogy könnyebb eladni a patriarchális országokból származó ügyfeleknek - férfiak nagyon hagyományos elképzelések arról, hogyan néz ki egy nő. Elie Saab és Zuhair Murad általában egy üzletet építettek, és nagyon sikeresek voltak: az Elie Saab értékesítésének közel 50% -a haute couture, amely magában foglalja az esküvői ruhákat is - a márka körülbelül háromszáz éves. Minden - az egyedi rendelés alapján. Hasonlítsa össze Jean-Paul Gautier 60-80 éves ügyfeleivel: maga a tervező ezt a számot hívja fel, és bár kicsi, továbbra is a régimódi haute couture-t teszi, ami inkább a kreativitás és az önkifejezés, mint a leggazdagabb nők divatja vagy ízlése.

Mi a teendő ebben a helyzetben olyan márkák esetében, amelyek nem a Disney-hez kívánnak kapcsolódni, de a jelenlegi divatfolyamatokkal, és ugyanakkor pénzt keresnek, nem világos. „A Haute Couture az üzleti tevékenységünknek nevezzük a luxus lényegét. Ellentétben azzal a pénzzel, amit elveszítünk, köszönhetően a couture-nek, képet kapunk. Nézzük meg, hogy mennyire figyelmet fordítanak a gyűjtemények. az LVMH márkák, amelyek közé tartozik például Christian Dior.

De ez csak részben igaz. Egyik nagy márka sem engedheti meg magának, hogy csökkenjen a haute couture értékesítésében, és amikor Simons elhagyása után ugyanabból a Diorból mintegy 1% -kal esett vissza, mindenki ezt írta. Annak érdekében, hogy ne hagyja fel a nyugalmat, és ne rontja meg hírnevét, a márkák kénytelenek a kígyókat és az egyensúlyt ugyanazok a tüll-ruhák és valami divatos, de hordható. A Dior ismét felvette Maria Grace Curie-t Valentinóból, aki híres a sikeres couture stílusáról - biztosan láttad a hímzett ruháit és a minimalista köpenyét. Kyurie azt mondja, hogy „megpróbál egyensúlyt találni a fantázia és a kereskedelem között” - és ő csinál ugyanazokat a tündéreket a ruha, kiegyensúlyozva azokat a klasszikus „Dior” jelmezekkel. És Pieroolo Piccioli, aki Valentinában maradt, minimálisnak bizonyult, és nagyon szép lakoni dolgokat mutatott be. És bár a kritikusok dicsérik munkáját, nem világos, hogy a kockázat indokolt volt: a hímzett ruhák iránti kereslet ebben az árszakaszban jóval magasabb, mint az építészeti munkák esetében.

Ami most történik, visszatér a couture szerepéről a modern ipar koordinációs rendszerében. Erősen beszélt róla Raf Simons első gyűjteménye után Christian Dior számára. A tervező ezután megmutatta, hogy a „A bolygó legbölcsebb nője” sorozatban mindenki számára ismerős ruhák voltak, de egyszerű hordható ruhákat, kabátokat, köpeny ruhákat és sokat is hozzáadott. A sajtó véleményei eltérőek voltak - a lelkestől a "Ez nem egy haute couture!" Simons ilyen megközelítése éles változást jelentett egyrészt a krinolinok (egyrészről), mind a tiszta kreativitás (másrészt a John Galliano, Alexander McQueen) ellenére (bár nem hivatalos képviselő), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier és más híres tervezők meghatározzák az elmúlt évtizedek haute couture megjelenését.

Velük a couture valóban a márka-ötletek, a gondolkodás és az inspiráció forrása volt. Most, az idősek közül ebben a szellemben, csak Gotye és Galliano dolgozik a Maison Margielában. John változatos sikerű művészeti gyűjteményeket készít, és a Renzo Rosso márka tulajdonosa ezt szándékosan teszi: egy művészt felvenni és felvenni, egyfajta kivételt teremtve a jelenlegi helyzethez. De ami a 2010-es évek eleje óta zajlik, egyértelműen egy kereskedelmi vektorot jelez: egy nagyon drága és hosszú termelési ciklusú márka számára a teljes üzletág túlságosan veszteséges, ha nem lehet rá jutni. Ezen túlmenően a prêt-à-porter továbbra is a költség és a teljesítmény szintje felé közelíti meg a couture-t, és márkajele lehetővé teszi, hogy éppen aláhúzza a lényegét - mindenesetre sokkal divatosabb, mint a tényleges couture.

Kiderül, hogy a haute couture az alapokra támaszkodik, de azzal a módosítással, hogy egy száz és fél év telt el, és egy teljesen más világban élünk. Az a kérdés, hogy mi a márka, amely azt állítja, hogy a divat világában a leghitelesebb, ebben a szegmensben képes és nem tehető, nem igazán a ruhákról van szó. Egyrészt senkinek nincs erkölcsi joga, hogy állítson be olyan couture márkákat, amelyek őszintén célozzák az Afrikából, Ázsiából és Kelet-országokból származó ügyfeleket: az üzleti vállalkozásoknak pénzt kell fizetniük, és a haute couture olvasása továbbra is kiemelkedő manuális technikusok bemutatása. Másrészt, ez semmi közös a mai napirenddel, és egy divatos márka, ha valóban divatos, nem engedheti meg magának a visszafelé haladást. Tehát történelmi kalapházak léteznek a kalapács és az üllő között, amelyek ruhákat árulnak az autók árának. Napjainkban a fiatal márkák, mint a Zuhair Murad sokkal kényelmesebbek, ők azonnal elfoglalták egy nagyon szűk rést, és nem kell aggódniuk, hogy a divatos sajtó a jó ízlés megtestesítőjének tartja-e őket. És végül nincs semmi baj az arab hercegnők ruháival.

fotók: Atelier Versace, a Metropolitan Művészeti Múzeum, Victoria és Albert Múzeum