100 év Prada: Anna Battista a márka jelenségéről

Idén az olasz Prada márka száz éves. Történelmének nagy része, a márka jó bőrzacskókat gyártott, de egy évszázaddal ezelőtt a kommunista Miuccia Prada lett a kreatív igazgatója, a céget a divat ipar legbefolyásosabb intézményévé változtatta.

szöveg: Anna Battista

Miért, minden évszakról szezonra, mindenki azt akarja, hogy „ezek a műanyag szandálok vagy Prada boa szőrme”, mondja Anna Battista, az Irenebrination analitikus blog újságírója és alkotója.

Mondd el a "Prada" -ot, és a fejedben azonnal megjelenik egy fényűző ruhák képe, amely szeretően imádja - egészen a csodálatig - a világ minden táján. A családi vállalkozás, amelyet Milánóban, száz évvel ezelőtt Mario és Martino Prada testvérekkel hozott létre, olyan cégből alakult ki, amely kiváló minőségű bőrárut gyárt egy divatházba, majd egy „hatalmi helyre”.

A Prada egy polip-gazdaság, amely a csápjait számos szférában nyújtja, nem csak divatban. A márka saját kulturális intézménye, a Prada Alapítvány, amelyen keresztül érintkezik a művészettel. Erős kapcsolatban áll az építészetsel - a zászlóshajó üzleteknek köszönhetően, melyet az OMA Rem Koolhaas fejlesztett ki, és együttműködött az AMO kutatóközpontjával. A márka kapcsolata a mozival még erősebb: 2008-ban jelmezeket hozott létre az anime képregény Appleseed: Ex Machina Shinji Aramaki számára és újabban a Nagy Gatsby Baz Lurmanért. Színészek, köztük Gary Oldman, Willem Dafoe és Adrien Brody csapata díszítette a Prada FW 2012-es férfi show-t, és tavaly a cég vonzotta a legendás Roman Polanski-t, hogy készítsen Cannes-ban bemutatott terápiás videót. Ne vegyük figyelembe az összes hollywoodi színésznőt, aki Prada-t tette a vörös szőnyegen: például Anne Hathaway az utolsó Oscar-ünnepségen. Prada is részt vett az opera (Giuseppe Verdi "Attila" című munkájában, amelyet a Metropolitan Opera 2010-ben rendezett); az előadás (Meng Jinhu 2011-es "Love Utopia"), sőt még a sportba is beavatkozott az olasz nemzeti vitorlázó csapat formájának kialakításával a 2012-es olimpiai játékokra. Ne felejtsük el, hogy Patrizio Bertelli, Miuccia Prada férje és márka ügyvezető igazgatója nagy nevet képvisel a vitorlázásban: létrehozta és támogatta a Luna Rossa csapatot. A közelmúltban a cég elkezdett behatolni a gasztronómia világába, megszerzett Cova-t, egy hosszú múltra visszatekintő milánói cukrászdát. Ennek ellenére a Prada fő teljesítménye a pénzügyi szektorban ma az IPO 2011-ben.

PRADA - HOLDING OSMINOG, ÖSSZES MÉRETET TERÜLETÉBEN TÖRTÉNT JELEN

A pénzügyileg megrongálódott és politikailag instabil Olaszországban, ahol a nők mindig második szerepet kapnak, a Prada lenyűgöző sikertörténet. Tavaly a vállalat 29% -os árbevétel-növekedést ért el, értékesítése elérte a 3,29 milliárd eurót. Ugyanakkor a Miuccia 67. helyen állt a női száz Forbes-ban.

Azonban 25 évvel ezelőtt Prada ismert volt nylon táskákról, és nem minden életmód termékről. Hogy van az, hogy az ördög valóban Prada-t visel? Miuccia egy pénzügyi zseni, vagy csak egy szerencsés iparági játékos? Nézzük meg a Prada létrehozásának folyamatát, és próbáljuk meg megtalálni a választ.

Miuccia Prada tanulmányozta a politikai tudományt, részt vett a mime kurzusokon egy színházi intézetben, csatlakozott a kommunista párthoz, csatlakozott a feministákhoz, és végül ez a 70-es évek végén csatlakozott a családi vállalkozáshoz. Valamivel később, a jelenlegi férje, Patrizio Bertelli lett a cég vezérigazgatója. A márka bővülése a 80-as években kezdődött, és az első sikerek néhány év múlva jöttek létre, amikor a Miuccia az ipari formatervezés ihlette fekete fekete nylon hátizsákokat hozott létre. Az első női kollekció Prada debütált Milánóban 1989-ben, 1995-ben férfiak követték.

Gyűjtemény után a kritikusok egyhangúlag jutottak a Prada nagyszerűségéhez, és az elmúlt öt évben a hűséges bloggerek nemcsak a márka hűséges rajongói lettek, hanem a Prada népszerűsítésére is alkalmasak. A Miucci gyűjteményeinek sikerének oka? A divat történetében a legszemélyesebb és legkiválóbb formatervezési tárgyak paszta. Miucci formálisan nem rendelkezik divatos oktatással, nem az ian la Gianfranco Ferret szó szó szerinti értelme, nem fest, nem cselekszik, hanem cselekszik - régóta elfelejtett dolgokat keres egy párizsi szüreti boltból, egy ritka fekete-fehér filmek, és az öltés megváltoztatása nélkül újjáépíti őket. Sok esetben Prada újratárcsázza és remixezi: nem titok, hogy ha az elmúlt évtizedekben bezárja a női magazinok archívumait, előbb vagy utóbb találkozunk Prada hagymával. Egy olyan világban, ahol a legtöbb tervező inspirál a modern forrásokból, a múltra való fellebbezés csak a Miuccia tetejét tartja.

Évekkel ezelőtt a Prada-ban láthatták a Prada-ban Jeanne Moreau képeit Eva-ról, Joseph Elk és Carmen Miranda a The Gang All Here Busby Berkeley-től ... Monica Vitti az éjszakától Michelangelo Antonioni és a Joseph Lawzy Modest Blaze kalandjai (ne feledje, hogy Joseph Lawzy színmintája SS 2011?). Jill Kennington és Sophia Loren. Joan Crawford a "Mildred Pierce" -ból (bár a Miu Miu FW 2011 gyűjteményében olvasható). A lista hosszú, és tartalmazza az Elio Petri tizedik áldozatának íjakat is, a futurista Andre Kurrej és a keleti stílusok kollázsjait, valamint a Jean Mazabras cipőre alapozott cipőket a Seducta Charles Jordan márkához, amelyet 1981-ben szabadalmaztak az USA-ban.

Vicces, hogy minél pontosabb Miuccia másolja a dolgokat a múltból, annál sikeresebb lesz. Vegyünk egy új kollekciót, amelyet a múlt csütörtökön mutattak be a milánói Fashion Weeken. A tervező szerint a tökéletlen elegancia modellje, valójában egy érzéki remix a 40-es és 50-es években, amelyet az iPad tulajdonosai generáltak. A gyönyörködtető kaleidoszkópikus digitális nyomatok és őszintén szexi ruhák lenyűgözve ez a generáció váratlanul felfedez igazi szöveteket és egy szokásos kabátot. Miuccia nemcsak a különböző korszakok kiválasztásában, keverésében és ütközésében van hozzáértő, hanem kiszámíthatatlanná teszi a rajongók elvárásait is: az SS 2013 szezon női kollekciója kombinálta a japán és a 60-as évek szőrmeit, a következő szezont pedig a fekete-fehér film hangulatának szentelték.

A márka következő lépése könnyen kitalálható: olyan nagyszabású események, mint a tavalyi Prada és Sciaparelli kiállítás a Metropolitan Múzeumban nem tervezettek, de az évfordulót Ázsiába való bővüléssel, és kétségtelenül júniusban a Velencei Biennáléban ünneplik, divatos pártokkal, kiegészítve kiállítás a Prada Alapítvány velencei ágán a Ca 'Corner della Reginában. Ezt megelőzően az április Milánó Design Héten elindítják az AMO bútorvonalat, melynek előnézetét januárban a Prada férfi show-jában láttuk. Rem Koolhaas, a 2014-es Nemzetközi Építészeti Kiállítás igazgatója biztosan magában foglalja Miuccia Pradát ebben az eseményben. Már az építész és a tervező egy új, modern művészeti múzeumon dolgozik, amely az Expo 2015 helyi kiállításon nyílik meg.

Csak egy kapcsolat hiányzik: Prada és Oroszország. De Rem Koolhaas, a Strelka igazgatója jelenleg Dasha Zhukova garázsában dolgozik a Gorki Parkban. Szóval, talán nagyon hamarosan a moszkvai modok saját darabját kapják Prada-tól, sőt még egy ünnepi torta darabját a márka századfordulójának tiszteletére.