A 20. század második felének legendás divatházai újjáéledése
másra zárva Valamilyen okból a legendás márkák még mindig hatalmas potenciállal rendelkeznek, aminek köszönhetően új befektetők vonzódnak. Így a legendás Paul Poiret, 1930-ban lezárt divatházat a francia üzletember Arnaud de Lummen nemrégiben értékesítette online árverésen, amely november 28-ig tart. Már írtunk arról, hogy a 20. század elején megújultak a legendás divatházak. Most még öt történetet mesélünk el a múlt század második felében létrejött házak újjáélesztéséről, melynek újraindítása régóta várt, vagy éppen ellenkezőleg, váratlan volt.
Delpozo
A spanyol Jesús Del Poco tervezője 1974-ben alapította a férfi ruházati márkáját, és egy kis műtermét nyitotta meg Madrid központjában, és hat évvel később elindította a női vonalat. Del Poco inkább a lélekért dolgozott, nem pedig a pénz és a hírnév kedvéért, a spanyol elődök, a XX. Század elején divattervezők hagyományaira építve: Mariano Fortuny-Madrazo és Cristobal Balenciaga. Forradalmárok voltak: Balenciaga feltalált egy ruházati táskát, stílusos geometriát, és szobrászati vágással dolgozott, és Fortune 1909-ben szabadalmaztatta a pleating technikát és létrehozta a híres "delphos" ruhát. Del Pozo kölcsönzött és kifejlesztett néhány ötletét. Így a márka számára jelentős dolgok lettek az építészeti pontossággal készült volumetrikus dolgok. A tervező nem törekedett a márka nemzetközi elismerésére és terjeszkedésére, inkább hajlandó volt idejét a színházi előadások és filmek készítésére fordítani, például Pedro Almodovar filmjeire.
Mint sok előremutató tervező is, a Del Pozo parfümgyártás révén támogatta a márka jövedelmezőségét, amit a 90-es években végzett. Többek között 2003-ban a Del Pozo létrehozott egy szervezetet a fiatal spanyol tervezők támogatására, amely mintegy hatvan hallgatónak segített pályafutást indítani a divatiparban. Élete során észrevette a márka jelenlegi kreatív igazgatóját, egy spanyol és egy oktatási építész, Josep Font, aki a házat vezette Del Pozo halála után.
A betűkészletnek köszönhetően a saját márkája sikeresen kezelhető a háta mögött, és alaposan megnézte a Delpozo-t. Érkezésével a vállalat a globális piacra irányul, amelyre radikálisan megváltoztatja kreatív és marketing politikáját. A betűtípus új szintre emelte a márkát; A komplex építészeti tervezés, a drága szövetek és a romantikus sziluettek kombinációja gyorsan felkeltette a figyelmet a frissített márkára. Népszerűsége és presztízse gyors ütemben növekszik, de a Delpozo kreatív csapata nem fog megállni.
Carven
A közelmúltig a Carven divatház jobban ismert mint parfümök és órák gyártója, mint a ruházat. Nem meglepő: az 1946-ban létrehozott és a 2013-ban új művészeti igazgató alatt újrahasznosított Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe első parfümje hihetetlen népszerűségnek örvendett, és több száz flakont repült Párizs körül. A franciákat csodálkozták a bergamott, a jázmin, a szantálfa, a vetiver és a pézsma kombinált jegyei. Eredetileg a Madame Carmen de Tommaso atelje nemcsak parfümökben, hanem a női haute couture ruházatban is specializálódott.
Az 1945-ben Carmen de Tommaso által alapított márka tiltakozott a Dior gyűjtemények formalizmusának és érettségének ellen. Carmen úr megjegyezte, hogy a piacon van egy szabad rést - ruhákat a fiatal lányoknak. Ezt az ötletet figyelembe véve Madame megszerzi színésznőjét Leslie Caront és az egyiptomi hercegnőt ügyfeleiként. A ház hímzése és díszítése a ház megkülönböztető jelévé vált, de a 20. század közepén nem volt idegen a sportcikkek létrehozásának ötlete. Például Madame couture dolgokat hozott létre a síeléshez és a teniszhez. Ezenkívül a rendeléslistájában az Air France légiutas-kísérőinek formája volt, Diego Velázquez festményein alapuló gyűjteményt és saját márkájú alkoholt készített. Carmen de Tommaso dolgozott márkáján, amíg 84 éves korában visszavonult.
2008-ban a márkát megvásárolta a francia SCM cég, de a márka valódi megújulását a kreatív igazgató Guillaume Henri kinevezése jellemezte, aki korábban a Givenchy-nél és Paule Ka-nál dolgozott. Elutasítva a haute couture kollekciókat, a márka megfizethető, de nem kevésbé minőségi prêt-à-porter ruhát kezdett gyártani, amit Henri semmilyen más módon nem „burzsoá, hanem merész karakterrel” ír le. Sok ötlet Madame Carmen vadonatúj művészeti igazgatója mentett. A márka ruhákat is teremt a fiatal lányoknak, ami lehetővé tette Henri számára, hogy példátlan növekedést érjen el az értékesítések és az új üzletek elindításában világszerte. Mindazonáltal, a megerősített információk szerint Guillaume Henri november végén hagyja el Carven-t, és a meg nem erősített információk szerint a Nina Ricci kreatív igazgatójának helyére kerül. A Carven már megkezdte a helyettesítés keresését, mert a cégnek ambiciózus tervei és igazán nagy lehetőségei vannak.
Christian lacroix
1987-ben Christian Lacroix elhagyja a Jean Patou divatházát a CFDA-díjjal együtt, az LVMH és Bernard Arnaud együttműködésében, hogy létrehozza saját divatmodelljét, és álljon a Christian Dior és Yves Saint Laurent házaival. A Lacroix House valóban hasonlít a Dior-hoz: a 80-as évek kontextusa ellenére a tervező a Dior retro új íját debütáló gyűjteményének alapjaként veszi át, és azonnal dicsérik a divattörténet és a színházi tudásért. A "Gaîté Parisienne" balett ruháit hozza létre, a világ különböző városaiban márkás butikokat nyit meg, egyenruhákat hoz létre az Air France számára, és általában minden fronton jön létre: egy sor tartozékot, gyermekruházatot, fehérneműt, farmert és parfümöt kínál. Emellett 2002-től 2005-ig a divatház Emilio Pucci számára készített gyűjteményeket, de nem maga Lacroix foglalkozott velük, hanem a jövőbeli Sasha Walkkoff utóda.
A 2000-es évek elején a Lacroix helyzete rendben van: ruháit a hírességek választják szőnyegek, és Anna Wintour - a filmezéshez és a Vogue borítókhoz. 2005-ben azonban az LVMH-nak a romló gazdasági helyzet körülményei között el kellett adnia a Christian Lacroix márkát az amerikai Falic csoportnak, de ez nem mentesíti a helyzetet. 2009-re a növekvő válság, a csökkenő eladások és a több millió veszteség miatt a Lacroix csődöt hirdet. Egy évvel később a ház vezetése kísérletet tett a márka újjáélesztésére, és Sasha Walkoffot a kreatív igazgató helyére nevezték ki, 1992 óta dolgozott a Lacroix-szal, és nem ismeri a stílusát. A Sasha elsősorban a férfi vonal újraindítására szolgál, amiből Lady Gaga mindenki meglepetésére, otthoni textíliákra, irodai kellékekre és más kis dolgokra, például illatos gyertyákra viszi.
A ház pozíciója a mai napig bizonytalan, de az USA-ban, Dél-Amerikában és Kínában, valamint a sikeres férfiak számára nagy keresletű kiegészítők sikeres gyűjteményei, valamint a sikeres férfiak számára lehetővé teszi, hogy fokozatosan erősítse pozícióját a piacon. Lady Gaga még mindig szerepet játszik ebben: Christian Lacroix fehér ruhája hatékonyan megjelenik a "Júdás" klipének döntőjében. 2013-ban a vállalat elindítja saját pontjait, és jelenleg előkészíti a női prêt-à-porter kollekciót kiadás céljából, bár a márka legfőbb tervei jól teljesítenék a webhely újraindítását. Ami Christian Lacroixot illeti, ő továbbra is dolgozik, de már más márkákkal, mint például Desigual, Pucci és Schiaparelli, valamint belső terekkel, köztük szállodákkal.
Paco rabanne
A spanyol és egy fantáziadús építész, a „Paco” Rabaneda y Cuervo a 60-as években érezte magát a változás szellemének és a futurizmus és az ipari formatervezés általános vonzerejének. 1966-ban bemutatta első kollekcióját a „A tizenkét modern ruhadarabok, a viseletre alkalmatlan” kategóriájú címmel, ami valóban fémből, műanyagból, üvegszálból, vinilből és drótból készült. Paco Raban mögött egy ékszertervező tapasztalata volt, így könnyen tudott dolgozni olyan anyagokkal, mint pl.
Az egyik ruhája majdnem a macskakövéből Audrey Hepburn volt, a „Two on the Way” című filmben. Emellett a fém ruháit William Klein „Qui êtes-vous, Polly Maggoo? Paco vállalkozó volt, és 1969-ben elindította saját parfümjét, melynek értékesítése lehetővé tette számára a ház fejlesztését. A nagyközönség számára ismertté vált Raban továbbra is kísérletet és meglepetéssel jár: tollas köpenyt és szövött láncot, jelmezeket hoz létre a színház és a mozi számára, valamint a Mylene Farmer színpadi felszerelését. 1999-ben, 65 éves korában Raban úgy döntött, hogy visszavonul.
A következő évben a márkát a Puig megvásárolta, de az instabil gazdasági helyzet nem engedte, hogy részt vegyen a fejlesztésében, és csak 2011-ben került sor a márka újjáélesztésére. A kreatív igazgatói székhelyet Hindu Manish Arora tölti be, amelynek saját fantasy gyűjteményei ma a párizsi legtöbb előadás hátterében kedvezőek. Azonban kevesebb, mint egy évvel később a tervező elhagyja a céget, és Patrick Robinson 2005-ben váltja fel őt: sajnos rendkívül gyenge gyűjteményeket hoz létre, és 2012-ig tart.
Ezt követi egy másik sikertelen találkozó. 2012-ben Maneeshát 29 éves Lydia Maurer helyettesíti, aki egy Ricardo Tisci által felvetett lakonikus stílus ragaszkodik. Nyilvánvaló, hogy a márka menedzsmentje megpróbálja megtalálni a piaci rést, és ugyanakkor megőrzi a márka DNS-jét, így Lydia kínosan emlékszik az archívumokra otthonában. A cég 2013-ban Julien Dossen fiatal tervezőre támaszkodik, aki debütál a tavaszi-nyári 2014 szezonban. Dossen korábban a Balenciaga Nicolas Hesquiera-val képzett, és tisztelettel kezelte a Paco Rabanne archívumát, ötvözve őket a minimalizmussal és a sporttal.
Valentino
Valentino Garavani tervező és Giancarlo Giametti vállalkozó 1959-ben alapította meg a Valentino-házat és 1962-ben debütált. Garavani tervezési tehetsége és a Gemetti üzleti hozzáállása lehetővé tette számukra, hogy az egész világon ismert márkát hozzanak létre - elegáns és nőies Valentino ruhák nélkül, nehéz elképzelni egy tekintélyes eseményt, legyen az az „Oscar” ünnepség vagy a Met Gala jótékonysági labda. Jacqueline Kennedy és Elizabeth Taylor márka ruhákban házasodtak meg, de a fényes vörös estélyi ruhák mindig Valentino védjegyei lesznek. Annyira, hogy 2000-ben, a divatház 40. évfordulója tiszteletére, Valentino Rómában 40 kizárólag piros ruhát mutatott be.
1998-ban a partnerek 300 millió dollárért értékesítették üzletüket az olasz konglomerátum-HDP-csoportnak, és négy évvel később a Marzotto Apparel megvásárlása harmadik lett. Ugyanakkor maga Valentino maga is a dolgok kreatív oldalával foglalkozik a nyugdíjba vonulásig 2008-ban. Az év elején a márka ismét értékesítésre került - a londoni befektetési társaság, a Permira tulajdonosa lesz, miután 3,5 milliárd dollárt költött az üzletre. De ez nem a vége - öt év múlva a márka átment a Katar Katar vállalat Mayhoola kezébe. Valentino jelenlegi jóléte nagyrészt annak köszönhető, hogy Matteo Marzotto, aki megmentette a márka összeomlását, és többször is bizonyította, hogy üzleti életben van. A 2000-es évek elején a gazdasági recesszió után nemcsak feltámasztotta a márkát, hanem egy újszerű megközelítéssel és a klasszikus trükkökkel „barátságot” alkalmazva a legújabb divat trendekkel is visszaadta nagyszerűségét. A lábánál Valentinót elhelyezve, Marzotto új projektet indított el - az álmatlanul elfelejtett Vionnet újraélesztése.
A Valentino sikereinek új hulláma otthonában a Maria Grazia Curie és a Pierre-Paolo Piccioli tervezőinek duettjével kapcsolatos. A tandem sikeresen megbirkózik a tartozékok tervezésével, valamint a kész ruhák és couture vonalakkal. Jelentős értékesítési növekedés önmagáért beszél. Hűek maradnak az alapító stílusához, sárgás színű, csipke és hímzéssel, ugyanakkor Currie és Piccioli egyszerűsítették a vágást, és minimálisra csökkentették a részleteket. A hagyományhoz való hűség, a tervezők egyedi kézírásával együtt, maga is szerzett Valentino jóváhagyását.