Ekaterina Pavelko tanár az orosz Szent Mártonról és a fényesség halhatatlanságáról
A "Case" cím alatt Ismertetjük az olvasókat a különböző szakmákból és hobbikból álló nőkkel, akiket szeretünk vagy egyszerűen érdekelnek. Ezúttal Katya Pavelko-val beszéltünk - a „Fashion” oktatási program vezetőjétől a Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Esquire magazin korábbi divatigazgatója. Elmondta, hogyan jött létre az ország egyik legígéretesebb tervezési részlege, miért meghal a világítás csak Oroszországban, és amikor a hazai Playboy az egyik vezető divat magazin.
Az orosz fényes munkáról
A divatiparban nagyon váratlan voltam. Amikor a Moszkvai Állami Egyetem történeti tanszékén tanultam, egy barátom hívott, hogy pénzt keresjek egy biztosítótársaságnál. Egy hónapig egy szörnyű mínuszba mentem, mert nagyon rossz voltam a számok kezelésében. Nyilvánvalóvá vált, hogy más módon kell keresni. Jó, hogy apa adott nekem egy kamerát, és nagyon jól felszálltam. Szóval, miután láttam a "Ne aludj" magazinban az üresedést, képes voltam munkát találni velük, mint egy világi fotós. Az összes moszkvai rendezvényre mentem, meglátogattam a klubokat a munka árnyékában, majd majdnem megértettem, hogy a divat iránt érdeklődtem.
Emellett a Leform butik megnyitásakor találkoztam Fedorova Masával, aki akkoriban divatszerkesztő volt a Playboy magazin számára. Megkérte, hogy készítsem Dikk Bikkembergst, aki Moszkvában volt az alkalomra. Aztán végül megbizonyosodtam arról, hogy divatba akarok lépni, de választásom volt: vagy külföldön fotózás tanulmányozására, vagy újságírásban való kipróbálásra. Körülbelül ugyanabban az időben találkoztam a jövő férjemmel, és meghívást kaptam a "Show" (a "Plakátok" elődje) magazinba a "dolgok" részben, ezért úgy döntöttem, hogy Moszkvában maradok. A magazin soha nem jött ki, mert az 1998-as válság történt. De hamarosan megnyílt a Playbill, ahol sikerült is dolgoznom. Innen Vogue-ba költöztem - egy interjúhoz jöttem a divatosztályba, de csak a kultúráról írtak. Nem nagyon érdekeltem a pletykák folytatásában, de nagyon szerencsés voltam a szerkesztő Jurate Gurauskaite mellett.
Valamikor rájöttem, hogy nem akartam részt venni a női divatban, ezért egy kis munkát végeztem az OM magazinban, majd átkerültem a Playboy-be, ahol végül megértettem, hogy egy divatszerkesztő munkája az álmom. Abban az időben a Playboy és Maxim Maslakov vezetése alatt nagyon jó volt: a divat nagy része, sok jó felvétel. Ott dolgoztam először Milánóban, ahol rájöttem, hogy ez az iparág működik a hamburgi számlán, és nagyon lenyűgözött. Aztán találkoztam Philippe Bakhtinnal, aki nagyon izgatottan meghívott nekem divatvezetőként az újonnan megnyitott Esquire-ben, mondván, hogy mivel a férjem annyira hűvös, azt jelenti, hogy biztosan megbirkózom a férfi divatjával. Tizenegy éve maradtam ott.
A megközelítés sajátossága az volt, hogy egy ponton döntöttünk: nem akarunk modelleket lőni. Először is, ez a piac még nem alakult ki, és minden magazin ugyanazt a modellt forgatta. Másodszor, mi ihlette George Lois, az American Esquire legendás igazgatója megközelítését (a Muhammad Ali borítóján Szent Sebastianként lőtték, és Svetlana Sztálinhoz adta a bajuszot). Az első három hónapban a 60-as évektől kezdve gondosan tanulmányoztuk az archívumokat, hogy behatolhassunk a trükkökbe. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően, modellek nélkül tanulhattunk. Azt is elhatározták, hogy az olvasó számára sokkal érdekesebb, ha nemcsak a gyönyörű ruhák modelljével társítja magát, hanem érdekes és jelentős személyt is ugyanazokban a dolgokban. Véleményem szerint egy ember fényességének nyomon követése egy nőből teljesen értelmetlen. A férfiak többsége kissé eltérő fogyasztási rendszerrel rendelkezik, így sokkal nehezebb megpróbálni hat hónaponként új tételeket eladni, ami ezt a trendek magyarázzák.
A divatiparról az instagram korában
Nem osztom azt a népszerű elképzelést, hogy a fényesség haldoklik. Számos külföldi magazint várok, és a fedélről olvasom minden alkalommal: GentleWoman, Fantasztikus ember, Rendszer, kiegészítve a New York Times - T-magazinhoz. De sajnos Oroszországban a fényes újságírás valóban csökken. Azt hiszem, egy bizonyos ponton el fogjuk érni az alját, néhány újabb folyóirat bezárul, és csak ekkor megjelenik valami teljesen újdonság.
Ugyanakkor gyakran nem vagyok elégedett a divat újságírásával az interneten, egyszerűen azért, mert még nem jelent meg megfelelő rendszer, és nem mindenkinek van elég pénzük és ideje a minőségi tartalomhoz. Nagy, fényes magazinok, ritka kivételekkel, nem működnek jól a szociális hálózatokkal. Ebben az értelemben a legjobban szeretem a Nowness projektet - jól működik minden helyszínen. De úgy gondolom, hogy két-három évig tart, és minden végül visszatér a normális értékhez.
A divatvilágnak még meg kell változtatnia. Az évente kétszer megjelenő rendszer önmagában régimódi, és a tervezőknek okosabbaknak és nehezebbé kell tenniük, hogy a dolguk szinte lehetetlen legyen másolatot készíteni és eladni az AliExpress-ben hatalmas tételekben. Korábban Gucci márkanév volt, és nyugodtan, anélkül, hogy a fejed fölé ugrott volna, hogy szép logóval áruljon. Most Alessandro Michele dolgozik számukra, elképesztően összetett, luxus és barokk ruhákat készít, amelyeket szinte lehetetlen megismételni. Ez a munkaszint nagyon drága, de arra is kényszeríti a fogyasztót, hogy azonnal ezt a dolgot akarja. De még mindig nincs túl sok példa erre a megközelítésre. Michele mellett, talán ki tudom emelni Raf Simons-ot és csodálatos munkáját Calvin Kleinnel.
A divatról az egyetemen
Az Esquire elhagyása előtt megállapodtunk a HSE Design Iskola vezetésével, hogy rövid előadásokat tartok. De hamarosan az elbocsátás után meghívtak engem a "Fashion" oktatási program vezetőjére, a munkám meglehetősen nagy elejével. A HSE tervezési iránya egy érdekes és gyorsan növekvő projekt, amely az ország legbefolyásosabb tervezőiskolává kíván válni. A rés előnye még nincs elfoglalva. By the way, ezen a területen, csak egy nem vagyok tervező, és az én kurzust nevezzük "Art Direction a divatban", ahol a diákok megtanulják konceptuálisan fejleszteni egy márka, gyűjtemény, reklám cég, vizuális ablak öltözködés, szervezni lövés lukbukov.
A "HSE" -nél a divattervezés külön akadémiai irányt jelentett. A programot látványos és progresszív módon írták, védte az egyetemi tanács előtt, amelynek eredményeként hízelgő észrevételeket kapott. A dokumentum előkészítése során olvassunk mindent, amit a Szent Mártonról és Parsonsról tudtunk meg: nagyon fontos tudni, hogy a vezetők hogyan működnek ezen a területen. De az egyetem már létező "projektrendszere" sokat lenyűgözött. Ez az a megközelítés, amelyben az egyes modulok végén lévő hallgatónak saját kreatív munkát kell benyújtania, amely a teljes szakmai szakmai portfóliójában szerepel. Fő feladatom, hogy ezeket a lehető leghatékonyabb és érdekesebbé tegyük, hogy beléphessenek a professzionális piacra.
Különösen lenyűgöző ebben az értelemben a műsorok. Megpróbáljuk elmagyarázni a tanulóknak, hogy ez nem csak ruházat, hanem érzelmi és tágas nyilatkozat. Tehát nemcsak a dolgokat kell feltalálniuk, hanem az esemény fogalmát is teljes mértékben figyelembe kell venniük: gondoljunk a vizuális és zenei tervezésre, válasszuk ki a modelleket, fogalmazzuk meg a fő ötletet, és nyilvánvalóvá tegyük a közönség számára. Azt hiszem, már nagy sikereket értünk el ebben a műfajban. Nemcsak az orosz média, hanem a BuzzFeed és az amerikai Vogue is írta a diákjaink bemutatóit.
Az orosz divatpiac most valóban éhes a szakképzett személyzet számára - nincs ilyen sok. Remélem, meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Divatiparunk fő problémája az, hogy a textilipar fejletlen. De azt hiszem, és előbb-utóbb itt javul a helyzet.