A 20. század eleji legendás divatházak újjáéledése
másra zárva Valamilyen okból a legendás márkák még mindig hatalmas potenciállal rendelkeznek, aminek köszönhetően új befektetők vonzódnak. Így a legendás Paul Poiret 1930-ban bezárt divatháza nemrég került eladásra. November 28-ig a potenciális vásárlók a márka jelenlegi tulajdonosa által szervezett online árverésen, az Arnaud de Lummen francia vállalkozónál, a mögötte a Vionnet ház sikeres felújításával és a régi francia zsákok és bőröndök gyártójának Moynat újraindításával jelentkezhetnek. Részletesebben mesélünk róla és körülbelül öt házról, amelyek újraindítása már régóta várt, vagy éppen ellenkezőleg, váratlan.
Paul Poiret
Paul Poiret a couture alapítóinak, a 19. század két fő divattervezőjének, Charles Frederick Worthnak és Jacques Doucetnek a követője és tanítványa. Az első a crinolines eltörlésére törekedett, felajánlva, hogy felváltja őket egy szoknya vonattal, és Doucet idézte a keleti művészetet és varrott úgynevezett otthoni tea ruhákat. Poiret, aki pályafutását a stúdióban kezdte, továbbfejlesztette ötleteit, és 1903-ban alapította divatházát.
Poiret felszabadította a nőket a fűzőből, és fontosabb alak lett a felszabadult femmes libérées számára. A couturier nemcsak az akkori stílusokat változtatta meg, hanem a női szépség színvonalát is. A nők vágyát, hogy a ruháiban jól nézzen ki, a divat kezdett egy vékony sportfigurához, amelyet nem fűz a fűző - 1905-ben egy pólóvágású női ruhát javasolt, majd keleti motívumokkal öltözve. Az európai orosz balett túra Dyagilev „Scheherazade” produkciójának köszönhetően Poiret, a színházi művészet nagy rajongója elkezdte bemutatni a keleti motívumokat.
Az európai nők örömmel üdvözölték az élénk színeket, az elegáns mintákat, a hárem nadrágot és az aranyszálakkal hímzett tunikákat, gyöngyökkel díszített turbánokat és drága tollakat. A híres mester ügyfelei között Isadora Duncan volt, aki nem más, mint egy zseni. Egy másik Poiret találmány egy keskeny „lame szoknya” (az úgynevezett hobble szoknya), amely egy sellő farokhoz hasonlít, ami csak kis lépéseket tett lehetővé, hogy mozogjon, és az ügyfelek körében keveredjen. Egy széles karimájú kalapot viseltek tollakkal. Paul Poiret az első divattervező, aki 1911-ben kiadta saját márkájú parfümjét, a legidősebb lánya, Rozin után. Ezenkívül Poiret marketinges volt: feltalálta a palack tervezését, csomagolását és reklámozását.
Az első világháború után eltűnt a Poiret művei iránti érdeklődés. Modelljei, amelyek az örök ünnepséget szimbolizálják, a háború utáni időszakra jelentéktelenné váltak, és a Poiret márka nem versenyez az új divatházakkal, köztük Chanelel. Határozottan nem hajlandó egyszerű ruhákat létrehozni, Poiret 1930-ban kénytelen volt bezárni a házát. Poiret az utolsó napokat követte és 1944-ben halt meg. Az 50-60-as években a Poiret művei iránti érdeklődés az özvegy és a múzsák, Denise Poiret bejelentésével történt - a tervező évjáratának árai emelkedtek, munkájának kiállításai összegyűjtötték a csodálók tömegét, és a gyűjtők megvették mindent, ami a nevéhez kapcsolódik. De a márka valódi újjászületéséről csak 2014 novemberének aukciója után lehet beszélni. A jelenlegi tulajdonosának, Arnaud de Lummennek, aki a legendás zárt márkákat hívja, az "alvó szépségek" szerint Poiret olyan híres az egész világon, hogy még a még ismeretlen piacokon is vonzza a befektetőket.
Jean patou
A Jean Patou divatház története tele van hullámokkal. Az 1912-ben alapított divatház 1914-ben kénytelen volt megszakítani munkáját az első világháború kitörése miatt. A harcok előestéjén Patou sikerült eladni a legújabb gyűjteményt az amerikai vásárlók szinte minden részére, és elindult. Még egyszer 1919-ben nyílt meg Jean Patou háza. Amint a történelem megmutatta, a legjelentősebb változások a divatban (valamint más szférákban) pontosan a háborúk után következnek be: jubilációval borítottak, az emberek nagy változásokra vágynak. És az ilyen változások személyre szabása Jean Patou volt.
A Patu a 20-as évek leányfülkei szekrényének alapját képezte, és segített az androgynikus sziluettek megjelenésében. A szokásos szoknyainak a padlóra való lerövidítésével az első volt a női lábak lelkesedésében, és nemcsak szép, hanem kényelmes ruhákat is létrehozott, beleértve a sportruházatot is: Coco Chanel és Elsa Schiaparelli mellett Patou a nők teniszezésére dolgozott. A francia sportoló és Suzanne Lenglen bajnok 1920-ban nyerte aranyat az ő veréses szoknyájában. Patou, a sportruházat egyik úttörője, úgy gondolta, hogy az innovatív stílus sportos sziluett.
Patou innovatív ötletei nagyon népszerűek voltak a liberális amerikaiak körében, ami aláássa üzletének stabilitását a Wall Street 1929-es összeomlása után. Másik innovatív ötlete segített abban, hogy túlélje Patou gazdasági válságát, a több évtizeddel később fennmaradó illatszerkészletet: még mindig a leghíresebb illata, Joy. Mark Boan, Karl Lagerfeld és Jean-Paul Gautier megpróbálták a Jean Patou márkanév alatt a korábbi ruhák nagyságát visszaállítani a különböző években.
Christian Lacroix, aki 1981-ben vezette Jean Patou házát, visszatért a cég hírnevéhez és magas jövedelméhez. Ezt a felszállást azonban gyors csökkenés követte, 1987-ben pedig Christian Lacroix, aki úgy döntött, hogy saját márkáját hozta létre, Jean Patou háza lezárult. 25 évvel a lezárás után a márka újjászületésre szánta magát - a ház jelenlegi alelnöke, Bruno Georges Kottar átvette az újraélesztést. Ugyanakkor még mindig nehéz megjósolni, hogy milyen sikeres lesz a márka tevékenysége, mivel, mint tudod, a történelmi örökség nem garantálja a sikert.
Vionnet
A Vionnet ház története 1912-ben kezdődik. A márka alapítója, Madeleine Vionne francia nővér, a divatos, ragyogó ruhadarabjaival forradalmat tett, melynek köszönhetően a szövet hullámos ráncokba került, és a dolgok tökéletesen megismételték a női test görbéit. Az atelier megnyitása előtt Poirethez hasonlóan szerzett tapasztalatot Jacques Doucet ateljeiben. Nem sikerült rajzolni, Vionne olyan ruhákat hozott létre, amelyeket egy építészeti rajz pontosságával épített, és minden alkalommal közvetlenül a manökenre vágott egy új anyagot: a couturier elsődleges elve az volt, hogy ruhákat hoz létre az ábrán.
Isadora Duncan ókori és balett jelmezeit inspirálta, meg akarta szüntetni a fűzőket, és azzal érvelt, hogy a női test felszabadításának fogalma hozzá tartozik, nem pedig Paul Poirethez. Bár a legvalószínűbb, hogy az ötlet csak a levegőben volt: sok tervező saját magának tulajdonította. Az 1920-as években keletre és kubizmusra való utalások megjelennek a műveiben, kimonót idéz, és három fő formájú geometriai ruhát hoz létre: egy téglalapot, egy négyzetet és egy kört. A Vionne a divatmodellek elsőként elkezdett felvásárlása miatt a modellek szakma rangos lett. Szennyezett modellek fűző nélkül, mezítláb vagy szandál. Az első világháború idején a vállalkozást 1922-ben új méretekben csökkentették és folytatták. A párizsi Montaigne Vionne-i atelje után megnyitotta saját üzletét New Yorkban az ötödik sugárúton, ahol az ügyfelek kész ruháit testreszabották. 1929-ben az otthoni alkalmazottak száma elérte a 1200 főt.
A második világháború 1939-es kezdete óta bezárták a Vionnet divatházát. 49 év után a céget Guy de Lummen üzletember vásárolta meg, és 2006-ban fia, Arnaud de Lummen megpróbálta újjáéleszteni a márka korábbi nagyságát. A márka megismerése a görög tervező, Sophia Kokosalaki, amely a drapériájáról ismert. Aztán Marc Odibe a Pradában és Hermès-ben szerzett tapasztalattal. Marc Odibe művészeti rendező, aki erre a célra bérelt, nem tudta elérni a feladatot. A márka következő tervezője, Rodolfo Palliunga, aki most Jil Sander házát vezeti, nem is tudott megbirkózni vele.
2009-ben a de Lummen család divatházát az olasz dinasztia örököse, Matteo Marzotto vette át, aki már a 2000-es évek elején újraindította Valentinót. 2012-ben a márka megvásárolta Goga Ashkenazit, és személyesen elfoglalta a tervező székét, meghívva Hussein Chalayant a couture vonalra, aki egyidejűleg dolgozik saját márkájával. Chalayan látása nagyon hasonlít Madeleine Vyonne stílusára. „Vannak dolgok, amiket először létre kell hozni, majd vázolni” - mondja Chalayan, aki modelljeiben összetett réteges vágásokat és számos drapériát használ.
Schiaparelli
Schiaparelli alapítójának munkái és a kereskedelmi kész ruhák, az olasz Elsa Schiaparelli alkotásának megalkotója reformatívnak nevezhető. A rivális Coco Chanel megváltoztatta a kötöttáru iránti hozzáállását - fekete kötött pulóverje geometrikus mintázattal (íjból koponyáig) 1927-ben forradalmasította a divatot, és Amerikában bestseller lett, ahol Elsa sok butikot nyitott. Jean Patou és Coco Chanel mellett kifejlesztette a sportruházat és a divatos divatruházat ötletét, bemutatva tenisz ruhákat, szoknyákat, fürdőruhákat és sífelszereléseket a Pour le Sport butikjában a 20-as évek végén. Ráadásul ő volt az első, aki a cipőjére cipzárat használt. Az 1930-as évekre több mint kétezer alkalmazott dolgozott rajta.
Elsa leginkább szürreális tervezőnek hívják, akinek extravagáns elképzeléseit ma is használják. A 30-as években a szürrealizmus és a dadaizmus iránti szenvedélye a cukorkák és a földimogyoró gombok formájában tükröződött, zene dobozok formájában vagy Salvador Dali festett selyem ruhában. A Dali-val való együttműködés nem korlátozódott erre: festett rúzsokra és parfümökre vonatkozó hirdetéseket, és Elsa vázlataik szerint tervezte a dolgokat - például egy csomagtartót. A háború utáni követelményeket illetően, mint az akkori sok tervező, nem volt könnyű adaptálni. És bár az 1928-ban alapított parfümvonal sikeres volt, és egy darabig segítette a ház fejlesztését, 1954-ben bezárták a Schiaparelli divatházat.
2007-ben a márkát vásárolta meg Tod tulajdonosa, Diego Della Valle, de a Schiaparelli visszatérését 2014-re elhalasztották, bár a Schiaparelli újjáélesztésének egyik kísérlete Christian Lacroix volt. Ennek eredményeként csak a múlt januárban, a párizsi High Fashion Weeken, a ház új, kreatív igazgatója, Marco Zanini bemutatta az 2014-es újjáéledt ház első couture kollekcióját. Marco Zanini ügyesen dolgozik a ház archívumaival (a majom szőrméje Schiaparellinek köszönhetően és vele együtt Zanini működik) és már két gyűjteményben bizonyította, hogy a szürrealizmus és a színháztartás pontosan az, amit a modern divatnak nincs. A Tilda Swinton legalább együttérzése már frissített divatházat szerzett.
Charles James
A brit származása ellenére Charles James az első amerikai couturier. Karrierje egy kis kalapüzletben kezdődött 1926-ban, Charles James szerzett az egyik legnagyobb tervező egyik címét. Ebben nagy szerepet játszott a nagy depresszió. A válságot követően a Wall Street, Amerika számos párizsi vendége 90 százalékos vámot szabott ki, és le kellett szüntetni az üzletüket, és helyüket a helyi tervezők vették. Közülük Charles James volt, és a korszak számos ikonikus szereplője: Main Boher, Elizabeth Hawse és Muriel King.
Charles nemcsak divattervező vagy szobrász volt, hanem építész. Például a 30-as évek közepén egy tervező által létrehozott, párnázott dzseki, amelyet Salvador Dali esti öltöny és „puha szobor” néven emlegetett, a modern, steppelt dzsekik őse lett, még az emberek szekrényében is. A steppelt dzsekik mellett James egy négyszög alakú lóhere lett, amely majdnem egy mérnöki szerkezet volt. A ruha négy rétegből állt: egy tafta, egy szűk petticoat, egy petticoat ék és egy felső ruha. Nehéz volt belépni benne, de lélegzetelállítóan nézett ki.
A nők diszkomfortja nem állította meg azt a tervezőt, aki gondosan megalkotta a művészetből készült ruhadarabokat. Charles James bizonyos mértékben fanatikus és perfekcionista volt: többször is ugyanezt a modellt tudta átdolgozni, minden részletet matematikai pontossággal állítva, és hosszú ideig a hüvelyek tökéletes vágásán dolgozott, és sok pénzt költött rá. Az 1950-es években Charles James karrierje csökkent, és az oka annak, hogy nem fogadta el a divatváltozásokat. James nem tudott megbirkózni a tömegtermelés megjelenésével, és az olcsóbb modellek érdekében lemondott a komplex vágásról. De az adósságok és a fizetetlen adók arra kényszerítették őt, hogy 1958-ban teljesen elhagyja a divatvilágot.
2014-ben a világ újra beszélt Charles James márkájáról. A Met Gala Costume Institute által a legendás divattervező tiszteletére szervezett labda után bejelentették, hogy az amerikai filmgyártó és a Miramax Films Harvey Weinstein társalapítója átveszi a márka újjáéledését - szerződést írt alá Charles James gyermekeivel, hogy megvásároljanak egy licencet a márka későbbi megszerzésének lehetőségével. A márka visszatérését tervezték kreatív tanácsadók irányítása alatt: Marchesa társalapítója és Georgina Chapman és testvére, Marchesa elnök, Edward Chapman tervezője.
IRFE
Az IRFE márkát 1924-ben Párizsban alapították az orosz kivándorlók: II. Nicholas unina unokahúga és férje, Felix Yusupov. A nevük összehajtogatott kezdőbetűi a nevet egy arisztokrata háznak adták a szó minden értelemében. Amint a párizsi divatházak ügyfelei a Yusupov-házaspár tudták a magas divat titkait, barátaik és rokonai részt vettek a gyűjtemény létrehozásában. A klasszikus formatervezés ellenére a párizsi ruhájukat androgynikus modellek, a la garçon mutatta be, és a couturier a sportruházat fejlesztését szem előtt tartotta. 1926-ban az IRFE bemutatta saját illatanyagcsaládját, amely négy illatanyagot tartalmaz: szőke szőke, barna barnák, Titiane barna hajú nők számára és szürke ezüst az "elegáns korban". Más házakkal ellentétben az IRFE közvetlenül nevezte a hajszínt, és figyelmet fordított a középkorú nőkre, és az egyik illatanyagot Maria Feodorovna császárnőnek szentelte.
A húszas évek gazdasági válsága a világgazdaság számos szektorát érintette, és 1931-ben az IRFE-nek sok más vállalat után csődöt kellett jelentenie, és le kellett zárnia az összes fiókját. A márka parfümvezetéke azonban a 60-as évek elejéig tartott, és az egyik hazai ruházat a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum jelmez-intézetébe került.
A márka 90 éves szünet utáni visszatérése bizonyos mértékben a divattörténész, Alexander Vasilyev volt. Sorokina Olga megismerte a házat a Szépség a száműzetésben című könyvéből, és az unokájával, Yusupovdal, Xenia Sheremeteva-Sfirivel találkozott a legendás divatház újjáélesztésével. Tavaly a Romanov házának 400. évfordulója alkalmával az IRFE megújult háza kezdte meg az első lépést - új kollekcióját a párizsi Fashion Weeken mutatták be. Ma az otthoni kreatív csapat nemcsak az IRFE-gyűjtemények megőrzését, hanem modernizálását is próbálja meg.
kép:A Metropolitan Művészeti Múzeum, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet