Mi történt a haute couture-szal és kinek szüksége van rá

Párizsban a haute couture Fashion Week tavaszi-nyári szezonja véget ért, ami jelentős eseményekben gazdag. Itt Marco Dzanini bemutatta Schiaparelli debütáló gyűjteményét, és a Vionnet bemutatta a Hussein Shalayan által létrehozott horgolt vonalat. A hagyományos piaci szereplők, a Chanel és a Dior is keveredtek a hírcsatornáinkban: előadásokon a modellek elegáns estélyi ruhákhoz készültek, cipőkkel, ami precedens a couture számára. Úgy döntöttünk, hogy megértsük, mi a valódi haute couture, mi történik ezzel az intézménygel a 21. században, és miért van szükségük a hétköznapi emberekre.

Dióhéjban a haute couture a mai értelemben vett divat. A kifejezést Charles Frederick Worth angol tervező vezette be, akinek gyűjteményeit Párizsban a 19. század közepén varrták. Szigorú keretszerkezet szerzett száz éve. 1945-ben a befolyásos francia szervezet, a Chambre Syndicale de la Haute Couture úgy döntött, hogy egy párhuzamosabbá váláshoz pár egyszerű manipulációra van szükség. Nyissa meg például saját párizsi műtermét, béreljen legalább 15 fő teljes munkaidőben és varrjon ruhát magánszemélyeknek szerelvényekkel, és - mint egy kis bónusz - évente kétszer 25 íjat jelenítsen meg mindennapi életre és este Párizs Haute Couture héten . Miután elolvasta ezt a listát, nem lesz meglepve, hogy a Chambre Syndicale de la Haute Couture mintegy 10 tagja van: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela és mások. Számos vendégtervező van, akik egy kevésbé szigorú szabályokat követtek, és be tudtak lépni a couture hét hivatalos ütemezésébe. Ezek például az Atelier Versace, a Rad Hourani és a Viktor & Rolf. Ugyanakkor a pret-a-porte kétszáz jelet mutat - kiderül, hogy a haute couture meglehetősen halott. Kíváncsi vagyok, hogy a Chambre Syndicale de la Haute Couture résztvevőinek listája milyen kicsi legyen ahhoz, hogy hivatalosan elismerhessék az életképtelenséget.

Mikor kezdődött ez a folyamat? Az 1950-es és 60-as években, amikor a ruhák nyomtatás közben kezdtek gyártani. A magánszemélyek megrendelését betartó ügyfelek bezárták a házukat, vagy készen álltak, ha csak azért, mert nem tudtak ellenállni az árversenynek. Az 1990-es évek elején a fennmaradó couture-bélyegek többsége adósság volt. Ezután elkezdtem megváltoztatni az egész folyamat jelentését, amely a couture körül folyik, az atelier alkalmazottai és a műsor tartalma. Korábban a couture az év trendjeit határozta meg, és a tervező fő bevételi forrása volt. Most nehéz megmondani, hogy Giorgio Armani Prive vagy Elie Saab következő gyűjteménye az 1920-as évre szentelt; b) Kelet; c) 1960-ban, meghatározza a trendeket. Milyen ruhák vannak az övtáskákkal és a Chanel cipőkkel és a Maison Martin Margiela tetováló ruháival, amelyeket a múlt héten láttunk? Ismét nem határozzák meg a trendeket, és nem állítják be őket. Inkább a végső bizonyíték arra, hogy az utcai kultúra uralja a divatot. Ami a jövedelmet illeti, minden egyszerű: készen áll, a kiegészítők és a parfümök sokkal több pénzt adnak a vállalatoknak, mint a 30 kézzel varrott ruhát, amit pénzt költenek a híresség reklámdíjának megjelenítésére.

A 21. század haute couture-je inkább a nagy divatházak marketing története, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy a divatipar által eredetileg megígért mese. Vegyél legalább Chanelt. Karl Lagerfeld maximalizmusa nem tűnik határainknak: az ő foltjait jéghegy körül tartják, az apokalipszis után a bolygó után díszített térben és az erdőben. Mindenki meglátogatja Alexa Chung és Inés de la Fressange Lily Allen és Audrey Tautou műsorait. Fényképeiket több ezer egyszerű lány nézi - és nem, nem, igen, és megvásárolnak egy üveg illatszámot. 5, vagy ha racionálisak, táska vagy cipő. Ugyanaz a történet a ruhákkal. A Raf Simons kollekciójának Dior számára készült ruhája, melyet Jennifer Lawrence adományozott az Oscaroknak, a 2013-as egyik legnépszerűbb mémévé vált. Mi nem a legjobb reklámkampány az Instagram és a Facebook napjaiban? Mit mondhatunk az ilyen jellegű marketing leggyakoribb eseteiről - hírességek a vörös szőnyegen és a hírességekről a kiállítás első sorában, akik számtalan listán vannak a legjobban öltözött Cosmopolitan / Tatler / New York Magazin véleményében - vagyis találkoznak .

Természetesen hülye, hogy a haute couture-ot annyira egyértelműen figyelembe vegyük: végül is segít megőrizni a szabás és a kézműves hagyományokat, amelyek különösen fontosak abban az időben, amikor a H & M, a Topshop és a Zara mindent elárasztott. A couture-nek köszönhetően a régi technikusok életet szereznek és nem állnak tétlenek az Iparművészeti Múzeum archívumában. A márka sajtóbélyegei, például Givenchy szerint 1-2 ezer órát vesz igénybe, hogy egyetlen haute couture ruhát hozzanak létre. Egyébként, ezek a ruhák nagyrészt nem a szokásos díszítői vagy a márka csipke-készítői, hanem a kis évjáratú mesterek, mint a csillogó L'Ecole Lesage Paris atelje vagy a Maison Lemarié virág- és tollszereplője. Az ilyen kicsi, régi haute couture cégek számára az egyik kevés módja annak, hogy több tucat embert foglalkoztasson és készségeket továbbítson generációról generációra.

Nem lehet biztosan megmondani, hogy a haute couture csodálatos jövőre vár - inkább egyfajta stagnálást látunk. A nagy divat-hét körülbelül három napig tart, és 20 kiállítással van kitöltve, amelyek közül csaknem fele hivatalosan elismert: ezek a Chambre Syndicale de la Haute Couture tagjainak előadásai. Ne feledje, hogy az oroszok Yulia Yanina és Ulyana Sergeenko kiállítása nem szerepel a hivatalos menetrendben, ami azt jelenti, hogy a nagyszerű szindikátus nem ismeri fel őket, és ennek objektív okai vannak. Még két tucat show is kiváló információs csatornává vált: a couture-héten mindig sok beszélgetés van. A Givenchy bezárja a couture vonalat, majd Viktor és Rolf 15 évig visszatér az első couture kollekcióval. Ebben a szezonban a magas színvonalú események között Marco Zanini debütált a Schiaparelliben - egyébként elég sikeres volt - és Hussein Shalayan demográfiai vonala a Vionnet számára. A probléma az, hogy a haute couture-i divathét alig pótolható új nevekkel - tehetséges fiatal tervezők: túl drága, hogy couture márkát tartalmazzon. Emlékezz az ír Iris van Herpen példájára: ő kezdett haute couture ruhával, de most már készen áll a ruházatra. Nyilvánvaló, hogy a közeljövőben a couture show-kat marketingeszközként fogják érzékelni. De mi van.