Politika, orosz fellendülés és csomópontok: Mi történt a divatban 2016-ban

AZ EREDMÉNYEK FOLYTATÁSA évek, és emlékezzünk a legfontosabb eseményekre, amelyeket a 2016-os évre emlékezünk. Nehéz nem észrevenni, hogy a világ és a divatipar változott vele: a reklámban és a futóversenyen egyre több atipikus modell, a tudatos fogyasztás mindenütt jelen van, és a divat vegyes a politikával. Az elmúlt évben történt legfontosabb dologról beszélünk.

Rendszer "Láttam - vettem"

A szeptemberi divathét fő trendjévé vált az új koncepció, a „most, vásároljon most”. A „tavaszi-nyári” hívás most már nehéz: néhány tervező, aki alkalmazkodik ehhez az értékesítési programhoz, szezonálisan kezdett mutatni a dolgokat egy szezonban, vagy akár egyszeri gyűjteményeket is készített, amelyek „szeptembernek” minősülnek. Burberry lett az úttörők, és Christopher Bailey példája úgy tűnt, hogy mindenki másra szorult. A követők közé tartozik a Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Némelyikük esetében csak a gyűjtemény egy része került értékesítésre azonnal, míg mások mindegyike teljesen elérhető volt. Az új rendszerre való áttérés az volt, hogy segítse a márkákat abban, hogy a show után még frissen kamatoztassák az érdeklődést. A márkákat egyszerű logika vezérelte: csökkentették az „én” és a „tudok” közötti időrést, remélték, hogy azonnal növelni fogják a nyereséget.

Az egy hónapban összefoglalt eredmények nem egyértelműek. Néhány online áruház azt mondta, hogy a kísérleti bélyegek értékesítése az égboltra emelkedett, mások nem vették észre a különbséget. A tételek közül néhányat eladták az első napokban: ugyanakkor Burberrynek csak három volt a gyűjteményben szereplő 175 modell közül. De az akcióban részt vevő márkák pontosan vonzódtak a figyelemre. A Business of Fashion statisztikákat ad a Lyst online értékesítési platformjáról: a Burberry show napján a márka keresési lekérdezéseinek száma 400 százalékkal nőtt a szokásosnál. A Topshop esetében - 75-ben. Tehát, ha egy új koncepció nem garantálja a szuperértékesítést és nem tud, akkor a vásárlók érdeke meglehetősen. Ez az iparág számára, ahol a fő jövedelmek nagy része kozmetikákat és kiegészítőket hoz, nagyon jól.

A második sorok bezárása

A nagyméretű házak továbbra is bezárták a második, demokratikusabb vonalat - az egyik utolsó áldozat Sonia volt a Sonia Rykiel. Ne légy szomorú: a „fiatalabb” vonalak nem halnak meg, hanem csak a régebbi vonalakhoz kapcsolódnak, és a márkák nem utasítják el a megfizethetőbb termékeket. Ugyanezt a szándékot Calvin Klein, Vivienne Westwood és Paul Smith jelentette be - most már nem kell összetéveszteni számos alkategóriában.

Ez a döntés nem volt könnyű a divatházak számára: a második, harmadik és N sorok összeállítása nagy pénzügyi befektetéseket igényel. Ezenkívül egy személyzetcsökkentési hullám követi őt, mint ahogyan a Sonia Rykiel nemrégiben történt. A bélyegzők olyan komoly lépést tesznek, hogy mérlegelik az előnyeit és hátrányait: a vásárlók megváltoztatják szokásaikat, ami azt jelenti, hogy a márkáknak meg kell változtatniuk. Az ágak visszautasítása segít a pontosabb pozicionálásban. A tulajdonosok már nem akarják megkülönböztetni az "egyszerű" és a "komplex" között: mindkét esetben az iPhone és a hímzett kabátok joga van ugyanabban a térben lenni.

Tudatos fogyasztás

A környezetbarát divat, egy évvel ezelőtt a Skandinávia kivételével népszerű volt. 2016-ban új szereplőket hoztak létre, de a természet tiszteletére irányuló küzdelem középpontja még mindig északon van. Svédországban a H & M viharos tevékenységet indított a „zöld” tehetségek keresésére, és Koppenhágában a divat világ fő arcát gyűjtötték össze a koppenhágai divat-csúcstalálkozón. A vendégek között a New York Times Vanessa Friedman, a divatos üzletember, Renzo Rosso, adidas, H & M és egy tucat farmer márka, a tudatos megközelítést gyakorló kritikus és divatigazgató volt. A csúcstalálkozó egyik újdonsága a Miroslava Duma, Oroszország egyik kevés képviselője a divat világ legbefolyásosabb embereinek listáján.

Az adidas bejelentette, hogy a közeljövőben elhagyják a műanyag zacskókat a boltjaikban, és folytatták az óceáni hulladékból származó anyagokkal való munkát. Monki saját gyűjtési kampányát indította el a H & M.-hoz. A brit márkák egy csoportja, köztük a Topshop és az ASOS, amely az állatvédelem követelményeit támasztja alá, bejelentették, hogy lemondanak a madár pelyhéből. A Kering divat óriás jelentést tett közzé nagyszabású öko-programjáról.

A fiatal formatervezők H & M-díjának győztese, aki jövőre készíti el a gyűjteményt, Richard Quinn, a divatvilág öko-aktivista. Stella McCartney ismét emlékeztetett a hiedelmeire, feliratokat tett a tavaszi kollekció "Lányok köszönhetően, nem szőrme, bőr nélkül" dolgaira. Az óceánszennyezés problémájával kapcsolatban sokan tengeri motívumok, amelyek Maison Margielában és Miu Miu-ban jelentek meg. Egyre több orosz és ukrán márkát mutattak, szemben a „lassú” divatgal. Végül, a tudatos fogyasztás már nem a rés témája, egyszer a divatfény szempontjából.

Új orosz hullám

Demna Gvasalia biztosan az év tervezőjévé vált. Ha a 2015-ös kiadás végén még mindig megpróbálják megérteni, hogy ki "Gvasalia úr", akkor 2016 végére a grúz eredetű nemzetség már nem szükséges. Ennek bizonyítéka nemcsak számos interjú, hanem a követők száma is. Bár Gvasalia maga elrejtette, Martin Marghela-t idézi, a többiek idézik már - és a posztszovjet 90-es évek általában. Ez nemcsak Oroszországban és Grúziában történik, ahol a tervezőt „őnek” tekintik, hanem az egész világon.

Idén Gosha Rubchinsky is kénytelen volt beszélni önmagáról: elsősorban a Pitti Uomo gyűjteményének sikeressége és az első illat felszabadítása a COMME des GARÇONS-szal együtt. Figyelem a tervezőre a tél kezdetén csúcspontja volt, amikor Kanye West Oroszország fővárosába repült. Találkozójuk, amelyet szociális hálózatokban dokumentáltak, a spekuláció elégséges okává vált.

Nem hagyhatja figyelmen kívül a Lumpen ügynökség nem szabványos megjelenésének sikereit, a divatos kapucnis orosz maffia új világrendet és a cirill ábécé népszerűségét a feliratok tervezésében. Még az orosz olimpiai csapat sport egyenruhája is a figyelem középpontjában állt - például Dazed kiadott egy anyagot a főcímmel: "Az olimpia fő győztese az orosz nemzeti csapat egyenruhája."

Új szupermodellek

Hosszú ideig a "szupermodell" szó csak a 90-es évekből származott. Néhányan viselték ezt a címet - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - akiknek a karrierje az arany évtizedre esett. Bár a média soha nem tört ki az előléptetésekről, az összes népszerű modellt „szuper” -nek nevezte, 2016-ra új cím jelenik meg, ami a sikerre utal. Manapság egy több százezer előfizetővel rendelkező instagram-fiók nagy segítséget jelent a sikeres karrierhez. Most a Kendall Jenner és Gigi Hadid instamodeljei vezette a divatvilág hősnőit. Az elmúlt néhány évben sikerült bebizonyítaniuk, hogy az új "szuper" - azok a modellek, amelyek részvételével azonnal megjelenik a projekt minden hírcímen.

A régi őrök némelyike ​​felháborodott ezen az eseménysoron. Júniusban egy igazi botrány tört ki a Stephanie Seymour-i modell nyilatkozatai miatt. Vanity Fair interjújában azt mondta, hogy az új hősnők teljesen különböznek az előzőektől, így a szó csak a múltra utal, de az újak számára érdemes valami mást keresni. A mizoginistichesky változatát a "Bitches of the moment" felajánlotta, amely nem becsülhető fel sem Kendall és Gigi, sem a nyilvánosság számára.

Azonban a vita arról, hogy ezeket a lányokat szupermodelleknek lehet-e nevezni, sokáig kezdődött, mielőtt véget ért volna. Áprilisban a brit Vogue megkérdezte Twitter-kérdését: „Ki mondta, hogy Kendall és Gigi nem„ igazi szupermodellek ”? - Ehhez válaszul több száz és több ezer "mindenki" zuhanyozott. Gigi-ről és Kendall-ról gyakran azt mondják, hogy nem rendelkeznek a régi szupermodellek „varázsával”, hogy a hírnév nem kemény munka, hanem egyszerűen eredetük miatt jött. De nevük, realisták, ma már nemcsak a divatházak nevét ismerik fel.

Politika a divatban

A divat és a politika soha nem volt olyan közel, mint az idén. Természetesen a tervezők korábban közvetlenül a dobogóról fejezték ki a tényleges problémákat - például emlékezünk a híres „feminista” Chanel menetére, vagy a Vivienne Westwood rendszeres demonstrációira és üléseire. Ezúttal azonban az interakció új szintet ért el.

Az Egyesült Államok elnökének megválasztása arra kényszerítette a tervezőket, hogy nyíltan nyilatkozzák saját politikai meggyőződésükről - a legtöbb támogatta Hillary Clintont. A tervezők a szociális hálózatokban izgatott jelöltnek merchandising-t szereztek, saját pólójukat zárta a támogatásában. Wintour Anna, a Vogue főszerkesztője, majdnem a Clinton, Ralph Lauren hivatalos stilistje lett, gyakorlatilag személyre szabott, sok híres nadrágruhát készítve. A megnyitó ünnepség politikai előadássá vált. Sokan nem habozott nyíltan hibáztatni Trumpot: például az R13 márka „FUCK TRUMP” és „God Save America” szavakat adott ki. A pantsuits (a #pantsuitnation akció) és a Nasty Women pólók a választási szezon legnagyobb eredményei voltak, és ezek után a főbb kiegészítők voltak azok a csapok, amelyekkel az egyenlőség és a tisztelet elképzeléseit támogathatták.

Az amerikaiak az ötletet a britek csapataival kölcsönzik, akik szintén válaszolt Brexitre. Emlékeztettek egy népszavazásra az EU-ból való kilépésről és a járdákról: Ashish Gupta indiai tervező, aki 1996 óta Londonban élt, kollekciójában a hagyományos sarisokat és a szokásos sportcikkeket keverte össze, és a "bevándorló" felirattal a tetején meghajolt.

A szépség változatossága

A divatvilág hősnői és szerepmodelljei soha nem voltak olyan sokszínűek, mint ma. A Top Newcomers Models.com listájában teljesen Brazíliából, Dominikai Köztársaságból, Koreából származó lányok, nagyon eltérő megjelenésű és eredetű modellek. A magazinborítóknál ugyanaz. A brit Vogue először plusz méretű modellt állít elő, bár néhány tervező, az Alexander Shulman újságírójának főszerkesztője, megtagadta a csapattal való munkát, miután kiderült, ki fog viselni. Figyelemre méltó, hogy ez a borító a legelterjedtebb, és nem egy különleges kérdés, amely a szépség- vagy pluszmodellek sokféleségére irányul. Ugyanakkor a "csomópontok" továbbra is megjelennek a kifutón - nem professzionális modellek, amelyek különböző számokkal találhatók az interneten, az utcán vagy a tervezők barátai között.

Oroszországban a Bezgraniz Couture márka és a brit tervezőiskola közös projektje, amelyet októberben mutattak be a Mercedes-Benz Fashion Week Oroszországban, nagy figyelmet szentelt. Yanina Urusova és Tobias Reizner, a brit felsőoktatási iskola diákjaival együtt, igazán szép ruhákat készítenek a fogyatékossággal élő emberek számára, hogy megfeleljenek saját igényeiknek. És az orosz fényes kiadványok nem csak figyelmen kívül hagyták ezt a történetet, hanem minden lehetséges oldalról is kiemelték: valaki interjút készített az ideológusokkal, valaki a modellekkel készített felvételeket, és megkérdezte őket. És ez talán az egyik legjelentősebb dolog, ami az elmúlt évben történt.

Új kreatív igazgatók

Mint tudják, nincsenek pótolhatatlan elemek: még a tervező házának élete során és az ő akarata ellenére is könnyen belehelyezhet egy másik kezébe, amint azt John Galliano példájából is emlékezzük. Így a kreatív igazgatók nélkül maradt divatházak az év során újakat kaptak - és a legtöbbjük még sikerült bemutatni a debütáló gyűjteményeit. Különösen érdekes volt a tavaszi szezon: Maria Grazia Curie mutatta be az első kollekciót Diornak, Anthony Vaccarellónak Saint Larentnek és Bushra Jarrar-t Lanvinnel. Jonathan Saunders, aki Diane Von Furstenberg-szel kezdett dolgozni, nem fordított kellő figyelmet, de hiába: munkája feltétlenül jónak bizonyult.

A Vakkarellót leginkább elfogadták: pontosan felszabadította, mit várt tőle, és esetleg túlzott óvatossággal vádolta. Busher Jarrar kapta a legtöbbet - Lanvin változata egyáltalán nem értékelhető. Ez nemcsak kivételesen csúnya elszakadás az Elbaz házával, hanem sajnos a gyűjteményben. A legszélesebb körben beszélt Maria Gracie Curie debütálója, amelyet korábban Valentino duónak neveztek Diorban. Az első asszony ebben a tiszteletbeli posztban két fő vitafórumot váltott ki: a pódiumok politikai kijelentéseinek őszintesége (mindezt a nagyon póló miatt) és a modern divat mozgása, beleértve a régi luxus házakat is, a mindennapi életbe.

Raf Simons új nagy házban kapott munkát Calvin Klein vezetésével, - nincs elég munka a saját márkájával. De Edie Sliman, aki nemrégiben felhozta Saint Laurent-t a mennybe, még mindig pereli a Kering-i gazdaságot. Idén kétféleképpen mondták: voltak olyan pletykák, hogy az arab befektetők támogatásával megnyitja saját márkáját, vagy cserélje ki Karl Lagerfeld-et Chanelben - ez utóbbi nem tűnik olyan hihetetlennek. Marni alapítója, Consuelo Castiglioni elhagyta a posztját, hogy személyes életet éljen, és Francesco Risso helyettesítette. Oscar de la Rentában a fiatal és élénk Monse márka két tervezője meghívást kapott a munkára, így remélhetjük, hogy maga az amerikai ház lesz a meccsük. DKNY búcsúzott Tao-Yi Chou-val és Maxwell Osbourne-vel a Public School-tól, akik másfél év múlva sikerült igazán méltóvá tenni a márkát.

Az év egyik legérdekesebb története a Justin O'Shea és a Brioni rövid együttműködése, amiből csak a Metallica csoporttal és a szőrmékkel készült kampányból készült fotók maradtak. Bár amikor O'Shea márciusban kinevezték a márka kreatív igazgatójává, sokan megtalálták az esemény programját. De a jóslatok nem valósultak meg: Brioni és O'Shea októberben eltértek.

fotók: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformáció, Mangó