Az olasz márkák hogyan mentik az országot a válságból
2014 folyamán Firenze, az olasz reneszánsz történelmi központja ünnepli a divatipar 60. évfordulóját, amely a háború után kihúzta az országot a káoszból, és amelyre ma nagy reményeket támasztanak. A nyaralás oka lenyűgöző: az örökletes olasz szépségek mosolya mögött, akik hagyományosan kifogástalan ízeket mutatnak a Le 21ème és Tommy Ton fotóiban, a modern olasz gazdaság recesszióban van. Ami az ország számára fontos, a hatóságok a gazdasági válság problémájának megoldását látják a helyi divatipar támogatásában. Különösen Firenze - a kézműves művészet világa és a város, amely a múlt század 50-es években, a Palazzo Pitti divatbemutatóinak köszönhetően, felhívta a párizsi és milánói divatbemutató figyelmét.
A 86-as férfi divatkiállítás Pitti Uomo megnyitó ünnepségén, Olaszország jelenlegi miniszterelnöke (korábban Firenze polgármestere, és július 1-jétől az Európai Unió elnöke, hat hónapig meghatározva az egész Európa fejlődését), Matteo Renzi elmondta: "Ma ünnepeljük a 60-at az olasz divat évfordulója: külföldön sokan égő érdeklődést mutatnak Olaszországban és az olasz stílusban, amelynek fontosságát ma még mindig alábecsüljük. A kormány sok éven át alábecsülte az olasz életmódot, a vegyipar és az autóipar fejlődésére összpontosítva. Ma a hatóságok visszatértek arra a gondolatra, hogy az exportra szánt kulcsfontosságú áruk helyi kézművesek kezében vannak, és Firenze olyan híres, és luxus divatmárkák.
Ugyanakkor Renzi elég szelektív támogatást ígér. Így a divatpiacon számos vállalat számára elkerülhetetlen a csökkentés és a csőd, azonban azok a márkák, amelyek bizonyították rugalmasságukat és vonzerejüket, a Florentine Olasz Divatközponttól (Stefano Ricci vezette) és az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztériumtól kapnak támogatást. Mi különbözteti meg a sikeres vállalatokat a többiektől? Óvatos munka a történelmi archívumokkal - a hosszú múltra visszatekintő márkák ma újjáélesztik az archetípusokat, amelyeket az 50-es évek közepén hoztak létre, és könnyen olvashatók a nemzedékeken keresztül. Ugyanakkor létezik egy olasz márkát egyesítő archetípus - a bonyolult filozófia helyett vitalitást, a szórakozásra vagy az üzleti életre fordított képességet kínálják. Azt kell mondanom, hogy ez az ötlet ma tisztességesnek és vonzónak tűnik, még a divatból és a dolgok fogyasztásából fakadó fáradtság hátterében is. Az olaszok soha nem fáradnak a szép dolgokból.
Az olasz divat még a kétségbeesett munkamániákat is biztosítja azzal a lehetőséggel, hogy beleszeret az életbe, megjelenésükbe és a világ körül.
A 20. század ötvenes-60-as évek magas olasz divatja, melyet a legrégebbi firenzei Palazzo Pitti-ben mutattak be (amely a Medici lakóhelye, a Lorraine hercegek dinasztia, és végül az olasz királyi család), lehetőséget adott az európaiaknak, hogy először kezeljék megjelenésüket könnyedén. Emilio Pucci, aki ugyanolyan nevű birodalmat épített, azt mondta, hogy a gyűjtemény kibocsátását követően „kellemes pihenést fog kezdeni először, és csak akkor fog beszélni a jövőbeni munkáról”. És ezekben a szavakban az olasz életmód lényege, az export filozófiája. Az olasz divat még a kétségbeesett munkamániák számára is lehetőséget nyújt arra, hogy beleszeress az életbe, a megjelenésébe és a világba. Végtére is, a helyi tervezők a kezdetektől fogják ki a giccseket, a kényelmet és az élethez való szabad hozzáállást. 60 év után az olasz divat a világ luxusát, a szexualitást személyre szabja, és egyszerű koordinátarendszert állít fel. Ezenkívül folyamatosan magas színvonalú anyagokat, kiegészítőket (gombokat, cipzárakat, cipzárakat) kínál, és támogatja a termelési hagyományokat.
A firenzei kiállítás megnyitóján Renzi azt mondta: "A válság még nem ért véget. Nem lehet vele egyetérteni. A válságot ki lehet mutatni és ki kell mutatni, valamint a főbb firenzei tervezők, akiknek házai, története és lenyűgöző archívumai meghatározzák az olasz divat iránti érdeklődés feléledését, és amelyeknek a közös ügyhez való hozzájárulását egy különleges projekt Firenze Hometown of Fashion jelezte. A fő olasz házakról és azok kezdeményezéseiről beszélünk: projektek, kiállítások és vacsora, amelyek célja az évek során született új olasz stílus visszahelyezése.
Salvatore ferragamo
A Ferragamo cipőt a XX. Század 20-as években viselték a hollywoodi hírességek (legalábbis emlékezzünk Greta Garbóra), és még mindig viselnek, előnyben részesítve azokat a cipőket, amelyeket már majdnem száz éve „Kézzel készített Olaszországban” jelöltek. Ferragamo ferius géniusz lehetővé tette a Salvatore Ferragamo múzeum csapata számára, hogy szezonról szezonra kiállítsa a kiállításokat, anélkül, hogy kockáztatná, hogy megismétlődne a kiállítás kiválasztásával. A firenzei cipőművész örökségét nagy művészek alkotásaival együtt - Auguste Rodin-tól Bruce Naumann-ig és Marina Abramovich-ig - mutatják be. A kiállítást "Balance" -nak nevezik, és részletes tanulmányt mutat be az ember, a város és a cipő kapcsolatáról, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen járhasson - és ezt kereste a Salvatore. „A modernitás sokat változott a városi térrel rendelkező személy kölcsönhatásának befolyásolásával, az utazáshoz való hozzáállás megváltoztatásával, de az európaiak még gyalog is jártak” - mondta Will Self brit író és a projekt egyik meghívott szakértője. A kiállítás lenyűgöző gyűjteményének összegyűjtése (amelynek témája az emberi test műanyaga) és a Ferragamo design kollekció, amely tükrözi, a kiállítás kurátora, Stefania Ricci, egy fontos projektet hozott létre, amely 2015 április 12-ig nyitva áll.
Emilio pucci
Emilio Pucci, az Emilio Pucci háza, a divatközpont támogatásával felhívta a figyelmet Emilio Pucci örökségére, és létrehozta a Monumental Pucci objektumot, amely nem kisebb, mint a Cristo drapériái. A San Giovanni középkori keresztelőkápolját egy olyan ruhával húzta meg, amely megismételte Pucci „Battistero” eredeti sálját - a kulturális tanulmányok és a turisták örömére. Az objektum megerősíti a viccet, hogy Emilio Pucci egy mérföldnyire elérhető.
Emilio Pucci Marquis, aki 1947-ben kiadta az első síruhás gyűjteményét, nyomdaipari mesterré vált. Pucci munkájának elve a virág lényegére való törekvésében hasonlítható a reneszánsz mesterek munkáihoz: „Képzeld el a virágokat, amelyeket vágott és vázába vittél. Az idővel változó árnyalatok szinte lehetetlenek a mesterséges színezékek használatával. a feladat a természetes paletta megőrzése, a modern modellek fejlesztésében, ”- írta Pucci. Fő külföldi ügyfele Marilyn Monroe volt, akinek befolyása a mai napig szinte észrevehetőbb, mint az olasz stílus története. A Signor Pucci is tervezte az Apollo 15 űrhajó legénységének emblémáját, és az első ultrakönnyű körutazásgyűjteményének szerzője, amelyet szeretett Caprijának szentelt - a ruhák súlya 700 gramm volt, és problémamentesen illeszkedett egy utazótáskához.
"Monumental Pucci" - tisztelgés munkájához és az olasz divatos firenzei központ taktikai lépéséhez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a ház történetére és sorsára. A lépés erőteljes, bár lehet több fotó a hashtag #monumentalpucci.
Gucci
A ház, amely a leginkább zavaros történelemmel rendelkezik, amely a csomagtáskák gyártásában kezdte meg működését. A sikeres üzleti modellről ismert Gucci Firenze tulajdonában van, és lenyűgöző mennyiségű munkahelyet biztosít a helyi kézműveseknek. Immintin Pitti 60. évfordulójával együtt a divatház 110. évfordulóját ünnepli. Érdemes megjegyezni, hogy Pucci-el ellentétben a vállalat sokkal brutálisabb gazdasági csúszda mentén utazott, ami mindent elkövetett a Gucci egyik legismertebb és legismertebb olasz márkájához. Ma már a kreatív igazgató, Frida Giannini vezetése alatt álló márka még mindig személyre szabja a luxust. A Gucci szezonról szezonra egyre több új vásárlót és alkalmazottat igényel.
A Firenze Hometown of Fashion program részeként a Gucci Múzeum egy könnyű show-t szervez, és maga a Femminilità Radicale kiállítás, amely a 60-as és 70-es évek radikális feminista művészetének szentelt, amelynek nyomai a ház gyűjteményeiben meglehetősen nehéz látni. Alina Shaposhnikova szobrok azonban egy „törékeny test” fogalmát képviselik, amit az otthoni kézművesek tudnak az első kézből, és amelyek a kiállításon láthatóak.
Ermanno scervino
A firenzei Ermanno Scervino ház az egyik legfiatalabb - 2000-ben alakult, és 2003-ban debütált a milánói Fashion Week női kollekciójával. Rövid idő alatt az Ermanno évente 100 millió eurós nyereségű birodalmat hozott létre, több ruházati vonalat: női, férfi, gyermek, fehérnemű és fürdőruha. A fő piacok ma Európát kivéve, a keleti országok: Oroszország, Ukrajna, Azerbajdzsán, Japán és Korea. A ház alapítója, Ermanno Daelli, egy ritka firenzei tervező, aki továbbra is kezeli növekvő birodalmát a város elhagyása nélkül. Az olyan dolgokat, mint Ermanno Scervino, mind az ázsiai Argento, mind a Kim Kardashian viseli. Annak a ténynek köszönhetően, hogy az Ermanno továbbra is dolgozik, nem kell további érdeklődést vonzania a házához, vonzva a hagyományokat vagy a történelmet. Elég, hogy az Uomo évfordulója keretében a tervező luxus fogadtatást adott a Fort Belvedere-nél, amely hamarosan segített eltávolítani Kanye West barátját a zenész esküvőjére. Instagram Susie Menkes megerősíti: Kanye a recepción volt, tiszteletét fejezte ki a tervező iránt, és így megerősítette a márka jelentőségét ifjúsága ellenére, még mindig a "Made in Italy" hazafias mottója köré épült.
Az olasz divat hitelessége kézi, kemény, de jutalmazó munka; a cél az ügyfél öröme, az élet ízének ébredése. Azok a férfiak és nők egyértelműen meghatározott szerepe, akik számára Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani és sokan mások dolgoztak, valamint a személyes generáció több generáció által felhalmozott családi vagyonának meghatározása az olasz férfiak, lányok, nagyapák örök frissességének és természetességének titkát tartalmazzák és matron. A még színesebb és összetettebb ruháikban nincs túlzott pedantria. Ezt emlékezni kell az olasz utcai stílust bemutató képekre. Természetesen, miközben hangsúlyozni kell a divatházak élettartamát, a múzeumi kiállításokra hivatkozva, és ez azt jelenti, hogy a válságot még nem sikerült leküzdeni. De legalább nem rejtik el.
kép: Pitti immagine uomo