Dandytól a machoig: A férfi szexualitás minden aspektusa a divatban

A címsorok jelentése A férfiak divatheteiről a „nemi ambivalencia”, a „divat kettősítés” és hasonlók szavakkal tele vannak velük. Nyilvánvaló, hogy a férfiak divatja erőteljes átalakuláson megy keresztül, amely tükrözi a társadalomban bekövetkezett változásokat, a férfi szexualitás és a nemi identitás fogalmának felülvizsgálata után. Úgy döntöttünk, hogy kitaláljuk, hogy ez mit jelent és hogyan történt.

Nemrégiben írtunk a női divat szexualitásának visszatéréséről, amely most lépést tart a feminizmus elképzeléseivel, és nem a nők objektivitásának hosszú hagyományával. Kiderült, hogy a nők meghatározták új szerepüket (vagy szinte), és a női divat is követett. Felmerül a kérdés: mi történik a férfi szexualitással, identitással és divatgal? Hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a fogalmak, és mik azok most? A férfi divat ambivalenciája azt mutatja, hogy még nincs egyértelmű és egyértelmű válasz - és a háttér rendkívül lenyűgöző.

A ruházat, egy vagy más módon, egy megtestesült gondolkodás és kép, amely egy személyt borít. A történeti funkcionalitás ellenére a test, a ruházat évszázadokon át tartó lefedésének és védelmének szükségessége a nem verbális kommunikáció fontos eleme. Ezen keresztül kifejezzük identitásunkat és hangulatainkat, olvassuk mások szándékait és társadalmi szerepeit. Ruházaton és különösen a divaton keresztül tudatosan vagy nem kifejezzük szexualitásunkat, amely személyiségünk természetes része. A nemi identitás kérdése ma különösen akut - de nem szabad elfelejtenünk, hogy a jogaink és szabadságainkért való hosszú küzdelem eredményeként felismertük annak fontosságát.

Kíváncsi, hogy a nemi és az új szexualitás legélénkebb kísérleteit a férfiak divatheteiben látják, nem pedig nőknél. Még azt is elmondhatjuk, hogy a női divat esetében ez egy részben elfogadott szakasz. Az elmúlt öt évben erősen flörtölte a hagyományos "férfi stílus", androgyny és asszexualitás, és most élesen a hagyományos szexualitás felülvizsgálatára irányult, átgondolva azokat a dolgokat, amelyek hangsúlyozzák a nőiességet, az alakot és a test felfedését. Érdemes megjegyezni, hogy a férfiak divatja hasonló volt. Manapság a férfiak divatja több kísérletet tesz lehetővé, amely tükrözi a társadalom helyzetét és mögötte a lényegebb kérdéseket, mint a marketing és a szezon trendjeit.

Különböző típusú elképzelések vannak arról, hogy a férfi szexualitása hogyan néz ki. A két pólust nagyjából a „természetes” és a „kulturális” jelzéssel jelölhetjük meg, mindkettőt az idézetekben. Az első egy aláhúzott férfiasságot jelent: az izmokat, az agresszív viselkedést, az erős férfi képét. Ebből a nézetből következően a ruházatot, amely a férfias tulajdonságokat finomítja, és nem elég durva, asszexuálisnak tartják. A második pólusnál az ellenkezője igaz. Itt minél inkább „arisztokratikus” és kifinomultabb a kép, annál szexuálisabb. Ebben az esetben a főszerepet a ruhák ízlése jelenti. A lehető legpontosabbnak kell lennie. Ez a felosztás feltételes. A világ túl bonyolult ahhoz, hogy ezek a típusok tiszta formában találkozhassanak. Fontos megjegyezni, hogy ma a férfi szexualitás erősen kötődik a pénzügyi jóléthez és a szabadidő elérhetőségéhez: minél inkább az egyik és a másik, annál több idő van arra, hogy gondolkodjunk a szexről, mint esztétikai jelenségről, és nemcsak elsődleges biológiai szükségletről.

Hihetetlen, hogy 2015-ben a férfi szexualitás, vagy legalábbis annak nyilvános bemutatása továbbra is kevéssé tanult terület. Hogyan határozzuk meg? Mit fejez ki? Mi köze van a női szexualitáshoz, és mi a különbség? A férfi szexualitás fogalma abban a formában, ahogyan a szokásos a női, tömegkultúra megértése és leírása, szinte nem létezik. Nem írnak róla, és a téma tabu. A szexualitást, mint különösen kiemelt vonást, még mindig gyakran a nőknek tulajdonítják - bár természetesen mindenki számára közös, nemtől függetlenül. Tehát, a férfi szexualitás sztereotípián kapcsolódik az elméleti elvekhez, amelyek egy személyt jellemeznek: férfiasság, erő, meghatározás, siker, intelligencia, hatalom. Ugyanakkor a női szexualitást mindig vizuális, fizikai formában fejezték ki, dicsérve a női testet és görbéit és mozgásait, még akkor is, ha a lány férfi öltönyt visel. A női szexualitásra gondolva sokan valószínűleg egy mély ruhát vagy hasonló képet visznek Marilyn Monroe-nak: a női ruházat történetében a szexualitás meghatározó tényezője mindig a test nyitottságának és közelségének mértéke volt. Mi volt az emberben?

Ma ritkán látunk férfit szoknyában, bár az ő férfiak sokáig különböző ókori kultúrákban viseltek: az ókortól és a kínai birodalomtól, az indiai és a közel-keleti népektől. Azonban az ókorban a ruházat elsősorban a funkcionalitást hordozta, és a társadalmi státusz mutatója volt, és nem határozta meg a nemi identitást. A régiség jó példa: mindenki tunikát viselt. Még a XIV. Században is, ahol a modern ruházati rendszer származik, és a férfiak és a nők divatja közötti különbségek egyre hangsúlyosabbak voltak, a dolgok többnyire androgynikusak voltak. Emlékezz a középkori univerzális felsőkre. Érdekes módon ebben az időben a nők hatalmas ruhát viselnek, a testet ártalmatlanságból rejtőzik, és a férfiak - ellenkezőleg - szűk nadrágot és tunikát a mellkason. Sőt, a 15. században a férfi lábának hosszát már a hegyes cipők is hangsúlyozták, és elkezdték viselni a fehérnemű elődjét.

A XVIII. Század végén a férfias divatban az erotika kialakulását látjuk a manierizmus ötleteinek kifejlesztésével, amelynek hangulatát részben ruhákban, például a ingek nyitott gallérjában fejezik ki. Megjelenik egy kifinomult ember ideális, és a férfi ruházat nőiesebb (legalábbis modern megjelenésű) megjelenésű: feszes, felszerelt sziluett, hatalmas varangyok és mandzsetta, általában több csipke rétegben, és a nyakpánt teljesen csomózott egy buja íjjal. Ezek az ötletek már a XVIII. Században alakulnak ki a dandyizmus hullámában, és a divat többször visszatér hozzájuk: egy elegáns úriember képe visszatér a múlt század 60-70-es éveiben, és végül megjelenik a kortárs előadásokon.

Érdekes, hogy a tudatalattiban található férfi szexualitás megnyilvánulása divatos részletekben mutatkozott meg. Például Marcel Proust mindig egy orchidea boutonniere-t viselt - ez a szokás a 16. századból származik, a 19. század végén pedig a dekadencia és a szimbolizmus korában a boutonnieres a rejtett szexualitást és az érzékiséget jellemzi. A virágok az érzések és a vágy ébredésének jelképévé válnak, és a „Jean Santey” befejezetlen regényében a Proust a maszturbációt írja le, összehasonlítva az íriszek és az orgonák szépségével.

Egy másik példa a szexuális felhangokkal kapcsolatos dolgokra a férfi öv. Az antropológusok és a jelmeztörténészek a határvonalat az övre jellemzik, mivel az erkölcsi vonalat, a megengedett keretrendszert, a felső (lélek, lélegzet és elme) és az alsó (víz, ösztöne és szexuális jellemzői) felosztást jelöli. Az öv kiegészíti a ruhát, és gyilkos fegyverré válhat. Egy férfi öv nélkül van férfi nadrág nélkül. A kigombolt öv a szex szimbóluma. Egy másik példa a cipők, különösen a csizmák. A férfiak divatjában, mint a későbbiekben a női divatban, a csizma a szexet képviseli - történelmileg a természet, a lovak és a katonai eredmények, valamint a csizmák megszorításával járnak el - a távolságok és akadályok leküzdésével. Tehát a cipő fétis az öregkorból. De vannak több kétértelmű dolgok: például a zoknit úgy tekintik, mint egy ellentétes elemet, és a zoknit szexi. Ez azért van, mert a szőrös borjak hosszú ideig bezárásra kerültek? Azonban még ma is zokni válik divatos témává - elegendő felidézni Gosha Rubchinsky utolsó előadását a nadrág lábain át nyúló fehér zoknival.

A középkorban, ahogyan azt általában hitték, az európai civilizáció nem különösebben törődött a megjelenéssel. A szexualitás diskurzusa nem volt ilyen. A reneszánszban nagyobb figyelmet fordítottak a testre, mivel az ókort értelmezték. A szexualitásról ötleteket hozunk létre az általunk elhagyott képeken, amelyeket érdemes megjegyezni, csak az elit körökben volt forgalomban. A szexualitás helyett inkább társadalmi státuszról volt szó. A XIX. Században a viktoriánus esztéták frilly ruhákat vívtak, és a szexualitás még mindig másodlagos itt. A viktoriánus Anglia a szexualitás elnyomásával szemben kifejezett férfi válasz - esztétika - alakult ki. A kifinomultabb szokások szomszédságában a bonyolultabb ruhákat a férfi szexualitás csúcsának tekintették és tökéletesen kombinálták a bordélyok orgiaival. A kultúra történetével foglalkozni érdemes megjegyezni: a szexualitás diskurzusa csak a huszadik században keletkezik. A férfiak ruházatát nemcsak a társadalmi státusz, hanem a szexualitás nemrégiben vették fel. A szexualitás a késői kapitalizmus kultúrájának egyik jellemzője. Ugyanakkor a természeti szexualitás megmarad az ipari kapitalizmus által nem érintett kultúrákban.

Ez volt a 20. század, amely kulcsfontosságú forradalmat adott a divatnak és a szexualitásunk felfogásának. Például, az 1920-as évek évtizede, valójában a férfi és női divat formáját alakította ki, hiszen napjainkra jöttek, és a nemi szerepek jelentős változásokon mentek keresztül. A 20. század elején a sport divatos lett, és az ősi testkultúrát újjáéledték, növelve a férfi vonzerejéhez kapcsolódó értékeket. A 20. század elején Angliában és Amerikában az első testépítő versenyek kerültek megrendezésre: az izomtömeg a férfiasság személyiségévé válik. A testépítés hihetetlenül népszerű lesz az 50-es években. Elegendő felidézni a testépítő guru Charles Atlas hirdetési plakátjait, akik a szlogenek alatt népszerűsítették a fizikai gyakorlatok programját: "Új embert fogok csinálni", "Hé, gúnyolódjunk, látjuk a bordáidat." A ruházat alatt egyre fontosabb a ruha. Ebben az időben egy új macho ember ideális képződik, aki nem rejti el az izmait a ruhái alatt. Az Atlas plakátok a férfi pop szexualitás első prototípusai, amelyek még mindig jelen vannak a tömegtudatban, valamint a szeszes italok, gyáva és forró mártások reklámozása.

A szexualitás megnyilvánulása a divatban közvetlenül kapcsolódik a társadalom által létrehozott szerepekhez. Egy olyan domináns heteroszexuális modellt viselő világban, ahol a nők szexuális tárgyként és férfiaként fogyasztottak, nem beszéltek a férfi szexualitásról. Először a férfiakat más férfiak objektívek voltak homoszexuális környezetben, amely tele van bizonyítékokkal mind a festészetben, mind az irodalomban - érdemes emlékezni legalább Jean Genetre, a tolvajok, tengerészek, prostituáltak és csempészek csodálatával. A Fassbinder 1982-ben forgatott "Koránja" filmváltozatában világosan látszik, mi olyan szexi a mellény és a sapka között.

Mivel a szex szenzitizálódik, a szexualitást fokozatosan a férfiaknak és a nőknek tulajdonítják a pokolnak. A legnagyobb hozzájárulást a népi kultúra és a lázadó ifjúsági szubkultúrák jelentették. Hollywood chic, elbűvölő férfias és nőies eszmék megjelenése, amely bizonyos díjat hordoz - mindez a hagyományos szexualitás tengelyén meglehetősen konkrét pontokat jelentett, amit az idő szexi szimbólumainak és ruháinak képeiben látunk, legyen az selyem ruha Jean Harlow-nál és Clark Gable szőrme vagy egyrészes háromrészes öltönye. Az amerikai divatipar és a kész ruhák gyorsan reagáltak a társadalom iránti keresletre, elindították a gyártást és széles körben értékesítették a filmekből készült ruhát.

Érdekes, hogy ugyanakkor Oroszországban ugyanakkor az androgynikus divat ötletei fejlődnek. Rodchenko és Stepanova felajánlják a jövő emberének egyenruháját, akik véleményük szerint viseljenek overallt. A konstruktivista szabványt - egy univerzális férfi öltönyt, amely melegséget, mozgásszabadságot biztosít - egyszerű vágás és gazdaságos fogyasztás jellemezte. Van még az ötlet, hogy a parasztok számára eldobható papírt készítenek. Rodchenko és Stepanova idő előtt álltak - mert valójában a gondolataik modern divatot vártak. De természetesen itt nem beszéltünk a szexualitásról. A design a funkcionalitás és a hasznosság szolgálatába került - szinte olyan, mint most. Az iparosodás olyan erőfeszítéseket igényelt, amelyeket a nagyon szexualitás és a beszélgetés feleslegesnek és valójában nem megfelelőnek, sőt lehetetlennek tűnt.

Eközben a Nyugaton a szexualitás lendületet nyert, amit a szokások és a ruházat fejez ki. A városi utcai stílus és a szubkultúrák férfi divatra gyakorolt ​​hatásának egyik első megnyilvánulása a zut jelmez megjelenése a 30-as évek végén - a jazz-zenészek a divatot állították, majd más férfiak felvették. Mindazonáltal az 50-es évek és a „lázadók ok nélkül” generálása az új divat születésének és az új szexualitásról való beszélgetés meghatározó határának tekintendő. Ahogy a kanadai antropológus és író, Grant David McCracken a század közepén írt a „Plenitude” könyvben, „az 50-es években a mainstream részei vagy James Dean”. Az ötvenes évek ikonjai, amelyek a nem meglepett szexuális karizmájukkal és a mozi erejével folytak, továbbra is szexuális felhangokkal ruházatot és más ruhadarabokat kaptak. Marlon Brando fehér alkoholtartalmú "pólóban" és széles nadrágban különítette el az egyszerű proletár képét; aztán aki nem viselt ilyen inget szexi tárgyként - az első rapperektől Pete Dohertyig.

Inerciával az 50-es évek energiája a 60-as és 70-es évek mozgalmává vált. Bár a 60-as évek emlékeznek a szexuális forradalomra és a nudisták mozgására, a meztelenséget mindazonáltal a természetesség és az eredeti tisztaság, a természet egységével való megnyilvánulásként érzékelték. John Lennon és Yoko Ono teljes mértékben meztelenül játszottak ebben a szellemben, míg a kortárs Jim Morrison bőrnadrágban is dacosnak tűnt. 1969-ben Lennon és Ono lemezei "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" forgalmát elkobozták a vámhivatalnál egy obszcén fedéllel, Morrison pedig letartóztatták, mert egy meccsen megrendezett koncerten egy péniszet mutattak be. A tréfának hat hónapos szabadságvesztésre volt jogosult, ahonnan a rock bálvány Párizsba menekült.

A következő évtizedben a londoni ifjúsági jelenet és az új, nem hallott szubkultúrák egésze, amelyek mindegyike megértette a szexualitást, a trendek irányadóvá vált. A 70-es évek punk-mozgalmának „székhelye” a Sex Road-on volt a Kings Roadon, ahol Vivienne Westwood és Malcolm McLaren latex ruhákat, kötszereket, szakadt hálós harisnyát, szemetes zsákokat, kutya nyakörveket, piercingeket és durva csizmákat értékesített. Martens. Ugyanakkor a nőies férfi kép visszatért a helyszínre - egyfajta rejtegáció a dandyizmus korszakának. A Sex-symbol és a Roxy Music szólista Brian Ferry például a nőies férfiak legelegánsabb férfit tartotta kényes ízlésével és az öltözködés módosított módjával. Brian maga fehér szmokingot viselt, és egyedül beszélt egy "orchidea a homályos földön" (Proust, hello).

A glam rock egész hullámából (ahonnan Ferry jött), Mark Bolan és természetesen David Bowie bizonyította az új szexualitás legfényesebbét. Nemcsak a "Diamond Dogs" album borítóműve, ahol Bowie egy kutya testével van ábrázolva, és jól látható nemi szervekről beszél, nemről beszél. Barth Roland összehasonlítja más kanonikus arculatát, Stardust Ziggyet, Parsifal-val, az áldozattal, aki újjáélesztette az emberiséget. David Bowie ekkor "több volt, mint egy ember - egy ötlet": követte a tömeges androgynikus fiúk, akik vad make-up, platform cipőt viselnek, szorosan illeszkedő jumpsuit és egy tollas boa.

Egyes körökben Androgyny korábban volt divatos. A XIX. Század végi brit esztéták közül sokan egyszerűen nem gondolkodtak a "nőiesség", "férfiasság" szempontjából, amikor a ruházatra került. A mai normák szerint nagyon androgynikusok. Bár a sztereotípiák és a nemek tiszteletben tartása mellett a modern vágy választani a ruhákat, az a tény, hogy a férfiak ma a nők dolgaira törekednek, emancipációs tendencia, és a patriarchális diskurzusban homoszexuálisnak tekintik. Ugyanakkor a homofóbia károsítja mind a homoszexuálisokat, mind a nyitott gondolkodású heteroszexuálisokat, akik nem tudják szabadon választani ruháikat. Ha egy férfi olyan dolgot hoz fel, amit a nőknek írtak, megtapasztalja a homofób agresszió teljes erejét.

A 70-es évek lehetőséget adnak az embereknek metamorfózisra. Egy másik fontos alakja lesz az Esquire művészeti rendező, Jean-Paul Good, akinek ötletei nagymértékben meghatározzák a 80-as évek divatját. Az idő stílusának guruja a férfiaknak a szexuális komplexek elleni küzdelmet ruházaton keresztül kínált. Hood maga rövid volt, és a magas sarkú cipő helyett cipőt és cipőt viselt, amely egy különleges tervet tartalmazott, amely egy rejtett platformot tartalmazott. Véleménye szerint egy közönséges amerikai ember undorítóan öltözött. A szokásos ruhák helyett kabátot hordó kabátot viselt, hangsúlyozta a derékot, és a gyapjú pulóvereket egy nagy méretű kabátjával is kombinálhatja. Az Esquire tippekkel ellátott oszlopában elmondja, hogyan javítják a férfiak a megjelenésüket különböző trükkökkel: platformok, vállak és még a fogsorok - új elveket fogalmaz meg a férfi sziluett modellezésére.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

A 80-as évek divatja kihasználta a férfi szexualitás másik extrém értelmezését, a bicepsz térfogatában kifejezett erőt. Úgy tűnt, hogy hipertrófiai széles vállú dzsekik jöttek létre annak érdekében, hogy jól üljenek a korszak hőseire. A legkedveltebb művészet - mozi - egy erős srác képét sugározza, aki felállhat magának, és akit egyetlen nő sem tud ellenállni. Nem meglepő, hogy a kor főbb nemi szimbólumai az erős ököllel rendelkezők, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone és Dolph Lundgren vezetésével.

A főbb, akik mind a férfiak konzisztenciájának anyagi és monetáris, mind az izmos egyenértékben kifejezett értékeit kombinálták, hip-hoperek voltak. A 80-as években a "My adidas" című dal után a cipők és a nyakuk körüli aranylánc egy új egyenruhává válik, ami szimbolizálja a sikert. Az 1990-es évek és a 2000-es évek divatmodelljei a legtöbb divatmárka egyszerű, bizonyított és hatékony „szexeladási” képletre fordulnak - a tervezők és a marketingesek kezdik kihasználni a férfi szexualitást mind a férfiak, mind a női dolgok értékesítésére. A rendkívül erotizált férfi képe a kereskedelem gyakori motorja abban az időben: elég emlékezni arra, hogy Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli és D & G együtt dolgoztak vele. Angol nyelven is megjelent egy különleges kifejezés - a hunkvertising, amely a férfi test objektivitását jelzi a reklámban.

Egy férfi rövidnadrágban és egy csupasz mellkasban reklámozásban homoszexuálisnak tekintik, mivel a közelmúltig a férfi testképének gyakorlatában nem fogadta el, hogy szexi legyen. A társadalmi státusz sokkal nagyobb szerepet játszott, mint a fiziológiai paraméterek. Feltételesen szexuális, inkább a nagyon ing és a ruha, mert a státusz szexuális, és nem a test, mint ilyen. A heteroszexuális körökben a férfiak fizikusságának hangsúlyozása a homoszexualitáshoz kapcsolódik, elsősorban a marginalitás miatt. A másik kérdés az, hogy a 90-es évek szűk rózsaszín kabátjaiban az orosz férfiak képe hogyan viszonyul a tradicionális nézetekhez. Ez egy konkrét jelenség, és a politikai értelemben vett szélesebb értelemben vett folyamatokhoz kapcsolódik, mint a nemhez. Ez a példa a Szovjetunió összeomlásához való alkalmazkodásra és a ruházati üzletek polcain megjelenő sokszínűségre.

A férfiak megítélése természetesen nem a nemek közötti egyenlőség jele, hanem a marketing és a kapitalizmus szellemében. Ugyanakkor a többség gondolataiban a meztelen férfi testének nézete homoszexuális vagy szatíra. Jó példa erre az Old Spice hirdetése Isaiah Mustafa-val egy fehér ló vagy a forró olaszok között a Kraft mártások hirdetésében. David Janatasio, az újságíró és a "Hunkvertising: A férfiak reklámozásában" című cikk szerzője azt mondja, hogy a férfiak humorral érzékelik az emberek objektivitását, mert egyikük sem ismeri el, hogy a nők valóban elképzelhetik a férfiakat szexuális fantáziáikban.

Vivienne Westwood egyszer azt mondta, hogy a divat azon a tényen alapul, hogy végül meztelen lesz. A férfi divathét utolsó előadásai szó szerint értelmezték ezt a véleményt. A csupasz törzsekből, átlátszó és hálós dolgokból Rick Owens "nagyon" showjáig. A Rick kiadott modelleket bocsátott szabadon, és meztelen péniszeket mutat. Az orosz internet különösen érzékeny volt a műsorra: „Hová megy a világ, és miért megy egyáltalán a show?”, „Európa megpróbálja lebontani az értékeket és az általánosan elfogadott viselkedési normákat”, „Nincs gyűjtemény, látszólag az alkotók tisztában vannak vele, így megmutatták a modellek nemi szerveit” - Ez a divat ???? Ez csúnya !!! A legkisebb esetben - "Rossz íz".

A kiállításra adott reakció megmutatta a társadalom sebezhetőségét. Különben is, a férfi meztelen teste még mindig tabu. Suzy Bubble azt írja: „A műsor egy hatalmas információs fedéllel szolgált. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy ez a gesztus a szabadságról szólt. Rick Owens dologja furcsanak tűnt volna, ha alsóneműket viselnek.” Guy Tribei a The New York Times-ról így szólt: „Annak ellenére, hogy a kultúrában, a filmekben és a művészetben megszoktam a nemi szerveket, kiderült, hogy könnyen megdöbbentünk, és Rick Owens kiállítása a történelemben marad. Ritkán látjuk a show-t, miután megmutatta nekünk a testet, Mr. Owens utalt arra, hogy milyen kevés tudásunk van arról, amit férfiasságnak nevezünk.

A férfi pénisz a modern európai, amerikai és orosz kultúra tabu. A meztelen phallus képét pornográfnak tekintik, ami obszcén és tiltott, elítélte. Az, hogy mi a pornó, az idővel megváltozott. Eddig azonban ezek az ötletek a férfiak, mint az érintett termékek fő fogyasztói voltak. A híres feminista Andrea Dvorkin azt írta, hogy a szexet úgy határozzák meg, mint amit az ember csinál a farkával. Így a macskaköves meztelen pénisz a szex durva kiviteli alakjának tekinthető. A magas divat szorosan kapcsolódik a szexualitáshoz, de e piac szabályai a színházi szerepvállalást, a testnek a ruhák segítségével történő elrejtését jelentik, úgyhogy „szép” és „szexuális”. A férfi expozíció itt egy avantgárd lépés, amelyet pontosan az erőszakos reakcióra terveztek.

Rick Owens maga mondja, hogy az expozíció egy személy legegyszerűbb és legalapvetőbb gesztusa. De a meztelenség leereszkedik, tényleg nagy hatalommal rendelkezik. Egyrészt Rick számára a modell meztelen teste egy antik szobor meztelen testéhez hasonlít. Másrészt - a gesztusa trollingként értékelhető. Úgy tűnik azonban, hogy Rick még mindig küzd a férfi nemi szervek normális felfogásáért. És itt nem egyedül van. A közelmúltban a tavaszi-nyári 2015 gyűjtemény bemutatásánál az Acne kezekkel ellátott embereket pánik formájában, és egy évvel ezelőtt Walter Van Beyrendonk díszített cipőt a pénisz képeivel. Eközben a keresztények továbbra is lázadnak Tom Ford ékszerekkel a pénisz keresztek formájában, amelyek különböző méretűek, 790 dollárért.

Félig meztelen modellekről beszélve az Owens-show-ban sokan elfelejtették, hogy maga az öntés nagyon androgynikus volt - a legtöbb modell nőies. Itt egy másik fontos jellemzője a férfiaknak - a nemi ambivalencia. A tervezők mind a lányokat, mind a férfiakat kiadják a show-ban, és elmondják, hogy a divat mindenki számára azonos. Dupla előadásokat tartottak a Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Tehát Raf Simons pontosan ugyanazt a képet mutatta a lányoknak és a férfiaknak.

A Gucci kereskedelmi márka azonban a legérdekesebb volt. Új kreatív igazgatója, Alessandro Michele megjelent mindkét nemből álló modelleket androgynikus ruhákban: nehéz megkülönböztetni, hogy ki volt ki. Férfiak és lányok átlátszó blúzokat viseltek íjakkal, széles nadrággal és csipke felsőrésszel. Gucci mindig szexuálisan közvetítette a divatot, és ez a műsor a 2015-ös események jelzője. Igaz, az orosz közönség, különösen a nő, ismét fájdalmasan reagált. Egy nőnként írnak: „A melegek uralják a világot”, „Micsoda borzalom. Csak sokkban vagyok. Ha csak nem jutott volna el hozzánk” - „Hol van a férfiasság? Csak azt akarjuk, hogy Oroszországban legyen”, „A cél az, hogy csökkentse a születési arányt” . Mintha erre válaszolna, Gucci hasonló gondolkodású emberei a luxus szexualitás iránti szeretetükért - Versace - az új szezonban megengedték magukat a klasszikus 2000-es metrosexual képének, aki most egy feszes kardigán ruhát és fehér harisnyát visel.

Angelo Flacavento és Suzy Menkes számos kritikusa megjegyzi, hogy a legtöbb márka, köztük Hermès vagy Saint Laurent, kihasználja a gyönyörű fiatalember arculatát, aki inkább a semleges és kényelmes ruhát részesíti előnyben, mint egy brutális ember. Talán egybeesés, és talán nem is, de 2015-ben úgy tűnik, hogy az 1970-es éveket újjáélesztik androgyiájukkal és a férfiak és nők feminizációjával. „A lehetetlenség szempontjából a vékony, magas és elavult modellek olyan eszközökké válnak, amelyek ösztönzik a vásárlást” - írja Flacavento. Az Umit Benan, a Pigalle bemutatja, valamint számos londoni show, amely mindig a szépség sokféleségéről híres, az általános háttérrel szemben: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Itt egy szubkulturális brutális srác képét látjuk, aki gyakran hajlott és borotvált, aki ugyanolyan bátornak tűnik a fáklyákban és a hálós pólóban.

Az aláhúzott női szexualitás szolgálatába való visszatérése, mint egy hatalom demonstrációja, a „fondant feminizmus” összefüggésében tekinthető, ami arra utal, hogy a nőknek joguk van saját szexualitásuk ellenőrzésére, és hangsúlyozni azt, ahogyan azt kívánják. Ugyanez beszél a férfiak szexuális szabadságáról is? Van valami, amivel harcolni? Kiderül, hogy igen: ma a férfiakat is sztereotípiák keretei között bontják. Még nem kellett megverniük a jogot, hogy megmutassák testüket, és magukat a reklámozáshoz, anélkül, hogy félnek, hogy idióták vagy nárciszok látszanak, az íjak és blúzok viselésének jogát, mint a 17. században, ha akarod. Valójában mindez a férfiak bátorságának megnyilvánulása, amely mindig szexuális volt.

Jean Cocteau négy nyomógombot viselt az ujjaira, és a XX. Század elején lázadó gesztusnak tűnt. "Nincs bátorság anélkül, hogy engedelmeskednénk a szabályoknak" - mondta. A szexualitás tiszta formája a komplexek hiánya: hogy képes legyen mindkettő levetkőzésre, és ellenkezőleg, öltözködni. Nem titok, hogy sok embernek dimenzió nélküli ruhát kell viselni, nem kevésbé hangos gesztus, mint a testük vagy annak legalább egy részének nyilvános bemutatása. Az iD-re vonatkozó cikkében Greg French azt írja, hogy „a férfi divat szexualitása a szexuális szabadságban gyökerezik. A szabályok megsértésével: nadrágot viselt szoknyával, monokróm és élénk színek keverésével. mint a szivattyúzott sajtó. " Ezzel nem tudunk egyetérteni, és nem emlékszem David Lynch Nicolas Cage „Wild at Heart” című filmjének főszereplőjére. Amikor azt mondják, hogy úgy néz ki, mint egy bohóc, válaszol: "Tudod, ez a kígyó-bőr kabát. Számomra ez az egyéniségem és a személyes szabadságba vetett hit jelképe."

Kiderül, hogy a hagyományos szerepekben évszázadok óta láncolt férfiak számára sok mindent meg kell tanulni, akik éppen most állnak a jogukért, hogy maguk legyenek és nézzenek ki, ahogy akarnak. Először is - a bátorságot, hogy tanulmányozzák és sugározzák szexualitásukat, nemcsak konzervatív, "férfias" módon. Talán ezután számos férfi szépség jelenik meg a férfiak előadásain és a reklámban is. Ilyen például a 67 éves Mihail Baryshnikov részvétele a Rag & Bone reklámozásában, vagy az Umit Benan férfiak bemutatása. Ahogy mondják, hosszú út áll előttünk.

illusztrációk: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Akne, Rag & Bone