Diane Perné a csillogás, a stílusikonok és a hátborzongató 80-as évek haláláról
Pernet Diana képe a sötétben szemüveg és a fekete fátyol még azoknak is ismerős, akik messze vannak a divatipartól. Párizs hetedik kerületében, ahol Diana él, a diákok még mindig "La Sorcière" -nek hívják (francia - boszorkány). Egy olyan sorrendbe fordult, amely ugyanabban a sorban van a legendás Diana Vreeland, Isabella Blow és Anna Piaggi között - ezek a két, ami ma a világon majdnem eltűnt.
A múltban egy amerikai tervező, Diana Perne, New Yorkból Párizsba költözött, 2005-ben alapították az első divat blogokat - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), és három évvel később - az azonos nevű rövidfilmfesztivál. Főleg divatfilmekből áll, és Antwerpentől New Yorkig különböző városokban zajlik. Pern is parfüm: idén ősszel bemutatta az első sorát a résszelű parfümöknek, megteremtve a „Légy őszinte, kívánatos”, a mágia és a keresett parfümök. Beszélgettünk vele a 80-as években a puskával és New York-i sötétséggel rendelkező drogfüggőkről, arról, hogyan kell túlélni Párizsban, és a divat diktatúrájának eltűnéséről.
Hogyan kerültél a divatba? Melyek az első emlékek?
A 80-as években New Yorkban éltem, és tervezővé akartam válni, de úgy döntöttem, hogy nem húztam jól, felvettem a filmeket. Úgy döntöttem, hogy én vagyok az igazgató. Sokan fényképezett abban az időben. Azonban az ötlet a tervezés nem hagyott engem. Egy tervezőiskolába mentem, de kilenc hónap elteltével elhagytam és saját márkámat alapítottam, amit tizenhárom évig tanultam. A 80-as években a divat félelmetes volt. Forró diszkó volt, ami új lendületet adott a divatnak. Azonban soha nem szerettem a diszkót. A minimalizmus és a gyönyörű erős nők támogatója voltam. Egy szép környéken éltem: a 11. utcán Marc Jacobs birodalma fejlődött mellettem, Magnolia Bakery tenyésztett, és Manhattan lakói a "Szex és város" szellemében egymás mellett söpörtek.
Miért hagyta el a várost?
Többé nem tudtam New Yorkban maradni - a 80-as évek végén ott volt egy ünnep, a pestis alatt. Az utcák tele voltak hajléktalanokkal, drogfüggőkkel. Az emberek AIDS-ben haltak meg. Az East Village területén éltem, és szomszédaim kilencven százaléka meghalt, vagy már meghaltak. A járvány 1987-ben kezdődött, ha nem tévedek. A Washington Square Parkból sok junkies került ki. Mindnyájan a park előtt álltak a parkba, és megfordultam az ajtón. Emlékszem, hogy ebből a parkból, a puskával ellátott börtönök a házunkba vándoroltak, és kivágták a telefonvezetéket: nem is tudtam senkit hívni. Egyszerűen eljöttek és fenyegettek téged: pénz vagy halál. A szomszédom így lőtt. Ez az idő tipikus helyzet volt. Nem volt ott érdemes ott élni, és végigjárni egy kés szélét, és mint tervező, egyáltalán nem inspirált engem. Gonosz volt ott. Még azt sem mondhatom, milyen rossz volt minden. Szóval Párizsba költöztem, ami szintén komor volt számomra. Legalább az első három évben.
Miért? Úgy tűnik, Párizsnak nincs ilyen képe.
Párizs nem szereti a külföldieket. Senki sem kínál munkát, mert félnek téged. Attól tartanak, hogy jobbak lehetnek, mint nekik. Ha egy évvel később Párizsban munkát kap, és három hónapig tartott rá, jobb, ha megölik valakit, aki követelheti a helyét. Ezért a francia így védi területüket. Ahelyett, hogy megnevezné a nevét, a pártok és a vacsorák. Szóval, én és barátom, mint a divat kiegészítők, meghívást kaptak a város minden pártjára. Ha továbbra is fennmaradhatsz, nyerj meg lábadat, akkor csak három év múlva fogadja el a társadalom. New Yorkban már most is kiemelkedő alak voltam, majd kezdettem a semmiből. Meglehetősen szerény voltam, de biztos voltam benne, hogy nem fogok dolgozni egy másik tervezőhöz.
Rövid vagy hosszú szoknya viselni - úgy dönt. A divat diktatúrájának ideje, mint az ötven évvel ezelőtt, eltelt
Hogyan sikerült túlélnie ezt?
Isten tudja! Egy kis ügyben kezdtem. A TV-műsorok Fájlművészek asszisztensként dolgozott, fényképezte a Première Vision-t a létesítmények számára, és jelmezeket készített filmek számára, különösen az Amos Gitay 1992-es "Golem, l'Esprit d'Exile" című filmjére. Amikor elköltöztem, az első három hónap, amely örökké tartott, azt hitte, hogy a megtakarításom egy évre elegendő lesz. Nem tudtam, hogy ezeket a megtakarításokat mindhárom évre el kellene nyúlnom. Azonban sikerült a felszínen maradni. Néha a New York-i ritmushoz szoktunk úgy tűnt, hogy itt semmi sem történt. Kiáltottunk, alkalmi munkát vettünk, és elmondtuk magunknak, hogy a madár fokozatosan tette a fészket, türelmet nyerve. Azt várták, hogy ezek a három év próbára tegyenek. De van egy trükk: a város problémáit más külföldiek oldják meg. Mert a bőre volt. Sokat segítettek nekem.
Divatszerkesztőként dolgoztál, és az egyik első divatblogot készítetted. Hogy jöttél, hogy hozza létre a parfümöt?
Húsz éve álmodtam róla, amikor New Yorkban varrtam a dolgokat. Három évvel ezelőtt, barátom, Cristiano Seganfreddo, az Unscent művészeti igazgatója azt javasolta, hogy komolyan vegyem ezt az ötletet, és bemutattam nekem az ilyen niche márkák forgalmazóit, mint Diptyque-t. A munkám határidők nélkül, nyugodtan ment. Az első illat létrehozása egy évig tartott. Körülbelül ugyanaz és még inkább - másrészt. Egy összetevőt kombináltam egy másikval, sokáig gondoltam, hogy mit adjak hozzá: fekete narancs, cédrus vagy patchouli. Rendkívül meditatív volt. Én magam már évek óta viseltem az Avignon Comme des Garçons-t, a Héoki Comme des-t és a Guerlain Vetiver-et. Amint láthatjuk, ezek a nemek szerinti parfümek. Ugyanaz a Comme des Garçons is szépen kiderül mind a férfiak, mind a nők körében. Az általam létrehozott szellemekről beszélve: különböznek, de mindent rólam. A fás, hogy őszinte legyek, például van egy jegyzet, Comme des Garçons Avignon, Kívánt - bogyó és keleti, a mágia törekvése - mész és megdöbbentő. Hamarosan újabb negyedik lesz - keresett. A Wanted-nél dolgozva a „Night Porter” című filmet gondolkodtam Charlotte Rampling-el a vezető szerepben, de a parfüm neve a római Polanski „Wanted and Desired” című dokumentumfilm című címéből származik.
Még 30-60 évvel ezelőtt egy méltó új film, album, tervezői gyűjtemény is nagy esemény lehet. Készíts egy forradalmat. Generációs értékek módosítása. A trendek értelmesek voltak, mert a múltat alapvetően megváltoztatták. Úgy tűnik, hogy most a mikro-események korszakában élünk, nem pedig makro. Mi lehet ma nagy esemény?
Ez a kölcsönhatás a digitális és az új technológiákkal. Például digitális kijelző. Itt felidézhetjük a közelmúltban bemutatott Gareth Pughet. Azt hiszem, a közeljövőben a kifutópálya-műsorok eltűnnek vagy lenyűgözőbbek lesznek. Például zárt vacsora formájában kerül sor. Vagy nyilvánosságra kerülhet: a show jegyeket, például színházban vagy kiállításon értékesít. Az aktuális műsorok főleg unalmasak és időpocsékolásnak tűnnek. A tervezés szempontjából ezer utat találtak fel, hogyan és hogyan kell felkarolni a karokat, a lábakat és a test többi részét. Fontos, hogy a design mellett a fogyasztói textíliák is legyenek. Ön egy pulóvert tette - és a szíve nyugodt lesz? Antidepresszáns pulóver? Ismerek egy tervezőt, aki már dolgozik rajta. A Google kiegészítők ma a jövő. A tervező számára a fő dolog az, hogy kiválaszthatja a rést és cselekedjen. Sportruházat, pizsama vagy papucs - menj előre! Valaki minimalizál, valaki kedveli a túlzott díszítést, de a piac és a lehetőségek mindenki számára egyenlőek. Mindenkinek van egy ügyfél. Rövid vagy hosszú szoknya viselni - úgy dönt. A divat diktatúrájának ideje, mint ötven évvel ezelőtt.
Amikor a Modernre nézek, a design kollekció szempontjából hűvös, mindig úgy gondolom, ki fogja viselni? A dolgok jónak tűnnek a készleten, egy reklámkampányban, de nehéz őket elképzelni az életben. Miért van ilyen rés a valósággal? Az emberek messze a divattól azt gondolják, hogy a stílus és a modern gyűjtemények fele csak csúnya.
Igen, ez igaz. Amikor a Joyce divatszerkesztőjeként dolgoztam, sokat kellett kommunikálnom a vevőkkel. Különösen egy hongkongi márka volt, ahonnan felvettük a dolgokat. Aztán megértettem egy egyszerű dolgot: hogy egy újságíró és egy stylist, egy vevő, egy kereskedő, egy tervező és egy vásárló érzékeli a divatot - más nézőpontokat. Az újságíró és a stylist a szép képre gondol, a vevő - amit vásárolni fog (a cél az, hogy pénzt szerezzen), a kereskedő - mi lesz jó a boltban. Ezért fontos, hogy a tervező több lenyűgöző kiemelő elemet készítsen a sajtó számára. Ezek a dolgok látni fogják a hírességeken és a valószínűtlen - a boltban. Néhány szezon tervezője két gyűjteményt készít: az egyik a kiállításhoz és a sajtóhoz, a másik a bemutatóteremhez és a vásárlókhoz. Például Stella McCartney vagy Thom Browne. Gucci is híres.
Kiderült, hogy két valóság létezik, és a magazinokban bemutatottak teljesen elváltak az élettől.
A magazinok inspirálóak. Aki ma valóban eladja a hírességeket. Még a leghihetetlenebb dolgok, amelyeket az emberek elfogadnak és akarnak, ha valaha látják őket a hírességen. Elad egy vágyat, hogy utánozza. Szóval szokatlan lesz rendes. Ennek eredményeként az Instagram mindegyike összeegyeztethető egymással.
Minden tervező egy nő arculatát képezi. A stílus ikonok voltak, de ma valaki tiszteletben tartotta az androgynikus értelmiségieket, valaki szórakoztató és szexi, valaki sportol. Észrevesz egy-egy ötletet, amely átadja az idők szellemét? és milyen márkák vannak Önhöz?
A nők eltérőek. Például a férfi ruházatú lányok mindig szexiek. Kedvenc márkám a Dries Van Noten, a KTZ és a kevéssé ismert Boudicca. Ezek a márkák a szekrényem felét alkotják. Viselek valami sportos KTZ-t, majd valami klasszikus Dries Van Noten-t. Szeretem azt, amit Haider Ackermann, Rick Owens és Ray Kawakubo csinálnak a Comme des Garçonsért. Mindegyikük közül Dries van Notein már elkésett számomra. Az ő dolgai valóban trendtelenek és értékesek. A modern az a tervező, aki minden koncepcionálisan érzi a női testet.
Fizessen négyezer eurót, és úgy néz ki, mint egy gomba a lábakon. Komolyan vagy
De a progresszív márkák abszolút eltorzít ezt a testet.
Ezek progresszívek, mert a dolgok mondják. Befejezett mondat. Amit Rae Kawakubo csinál, a művészet szempontjából ragyogó. Ez egy manifeszt. Soha nem viseltem a dolgokat. Csak a táskája van, és a parfüm a kedvencem. Új kollekciója rettegett a bennem: a dolgok rákos daganatra emlékeztettek, és a modellek - "Elephant Man". A kiállítás egy nő volt az egyik hasonló ruhában, amiről nem tudom, hány ezer eurót - rémülten nézett rá. Fizessen négyezer eurót, és úgy néz ki, mint egy gomba a lábakon. Komolyan vagy Ha Lady Gaga vagy, akkor rendben van. De Ray és férje okos üzletemberek. Művészként fejezik ki magukat, ugyanakkor körülvesznek légzsákokkal. Pénztárcájuk és parfümük világszerte vásárolnak, és az egész üzletet megtartják. A sikeres időtlen tervező másik példája az Azzedine Alaya. Míg a 80-as és 90-es években a csúcson dekonstrukció volt, a tervezést jelentette, és még nem változott. Még csak nem is törődik a show-val, egyáltalán nem hagyhatja ki a szezont: hűséges ügyfelekkel rendelkezik. Beszéd a csúnya - Miuccia Prada mindig szereti játszani a szélén. A szépség felfogása mindenki számára eltérő. Szelídség is szép. Szeretem a virágokat, de talán - nem, vagy szereted a halott virágokat. Ma van minden hely. Toleránsnak kell lennie. Ismét a divat diktátuma már nem létezik. Nem élünk az 50-es években, amikor szükség volt egy bizonyos hosszúságú szoknya viselésére, és a farmereket a lázadás jelképének tartották.
A stílus ikonja. a kép inspiráló. megcsodálhatod. Van olyan ikonja, amelyre orientáltak és akik befolyásolták az ízlésedet?
Az ikonjaim a moziban vannak. A gyermekkorban Anna Magnani olasz színésznő volt számomra a példaképem. Aztán - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Szenvedélyük van. A mozi esztétikám Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, a francia újhullám. Az amerikai couturier Charles James munkáját ösztönözte.
Most kevés glamour van. Nem hiányzik neki?
Ma a csillogás veszélyben van. Azt mondanám, hogy a csillogás halott. Szeretem a csillogást, de csak a szőnyegen és a csillagstisztisták kezében maradt. Talán, ha a nők ma nem élnek ilyen sietséggel, a varázslatnak több esélye lenne. Még Uma Thurman is elveszítette. A probléma a figyelem hiánya. Az iPhone-on és az interneten töltöttük. A Glamour nem mindig jelent ruhákat a padlóra. Ne feledje: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner és Katherine Hepburn egyszerre alkalmi és klasszikus. Nem voltak stylistok, akik elmondták nekik, mit kell viselniük. Gondolj csak: a csillogás természetes volt. Glamour volt ezekben a nőkben. A Glamour mágnesesség, fantázia. A glamournak köszönhetően haute couture van. Azt hiszem, az emberek elfelejtik a csillogást. Ezért a szőnyegek annyira figyelmet szentelnek világszerte.
Mely modern nők tudnak célozni?
Tilde Swintonban. Minden szellemi márka tökéletesen néz ki rajta. De nem a csillogásról van szó - a művészi kifejezésről van szó. Chloe Sevigny és Charlotte Gainsbourg. A modern ikonok egy ötlet, hatalom és szépség. Karakter!
Miért viselsz mindig fekete feketét?
Imádom a fekete színt. Ez a tisztaság, az elegancia és az erő. Ez a leginkább nyugtató szín. Reggeltől estig viselni lehet, és rendben lesz. Ebben kényelmesen érzem magam, sőt, a fekete ruhákat kevésbé lehet szárazon tisztítani. Fehér színnel kezdtem a 70-es években. Fehér viktoriánus stílusú íjakat viseltem: fehér csipke, gyöngy. Imádom a feltöltött színeket. A lakásom minden színű! Nem élek egy fekete házban, ahogy mindenki azt hiszi. Ha fekete virágot kapok, sírni fogok.
fotók: ASVOFF