Jó hang: hogyan változott az irodai smink szabványai
Az American Allure azt mondja, hogy fényes, elpirult és fényes árnyékokat viselhet az irodában. A fekete ceruza helyett azonban barnaet javasol, és általánosságban azt javasolja, hogy bronz árnyalatokkal kiemelje a szemét: ők is kiemelik a megjelenést, de nem lesznek túlságosan kihívások. A szerkesztőség azonban nem tagadja, hogy élénk színeket viseljen a munkahelyen, és javasolja a tisztességes vörös rúzsokat és az acint (fényes ajkak valóban a leggyorsabb módja az erkölcs növelésének).
Nem minden munkáltató pozitív a nyilvánvaló sminkről. Ők nem egyedül vannak itt: az öregkori társadalomból általában a nők nem részesülnek festésről - vagy festve, hogy a kozmetikumok ne legyenek észrevehetők. Lisa Eldridge az új könyvében "Arcfesték" nyomon követi ezt a tendenciát az ókori Róma napja óta. A perzsia és az ókori Egyiptom kivételével, ahol a fekete kayal és a zöldes árnyékok kiváló kombinációnak tekintették, a szeme teljes egészében a fényes sminket csak a prostituáltak és színésznők bocsátották ki. Meglepő módon ez a hozzáállás a XIX. Századig tartott fenn: a fehér és a blush népszerűsége a modern időkben, a művészek szinte természetes sminkekkel fogtak fel nőket. Figyelembe véve, hogy az akkori kozmetikumok nem illeszkedtek tökéletesen, azt feltételezhetjük, hogy a művészek hízelgették a festmények hősnőit, és természetesvé tették a bőr fehérségét, valamint a természetes színt.
A huszadik század döntő fontosságú volt. Igaz, nem egy pillanat. A század elején a színésznők a társadalmi körök példaképévé váltak, és szépségük, amit a smink kiemel, a nőknek azt javasolta, hogy hűvös legyen festeni. Ezeket a hangulatokat a kozmetikai gyártók vették fel, akik a női magazinokban egy manipulatív (és természetesen szexuális) hirdetést hirdettek. Ennek egyik legszembetűnőbb példája a Palmolive poszter, melynek kérdése: „A férje újra feleségül vesz-e?”. - nyilvánvalóan olyan nőknek szól, akik nem használják a Palmolive-t.
Eldridge több, kevésbé szemléltető példát vizsgál a reklámra abban az időben, amikor a szó átadja a színésznőket. A beszédek általános jelentése, hogy a tisztességes asszony számára kozmetikumok is használhatók, de a színpadon a színpadra van szükség, és a normális életben a blush és a rúzs láthatatlan. Az első világháború is befolyásolta a kozmetikumok iránti hozzáállást: a nőknek, akik új, első férfi felelősséggel rendelkeznek, jól kell kinézniük, hogy Helena Rubinstein szavaival "az optimizmus sugározza, ahogy a hazafiság igényli." Ehhez a vállalkozó angol női hideg tejszínt ajánlott, a bőrpír elleni védekezésre, és még egy olyan eszközre is, amely csökkenti a kettős állát. Figyelemre méltó, hogy a Rubinstein dekoratív kozmetikákat értékesített a nyugodtabb amerikai nőknek egy időben.
A második világháború több millió munkahelyet és különlegességet biztosított a nők számára, amelyeket korábban nem lehetett elérni. Ugyanakkor még mindig szükségük volt, de nem mindig egyszerű szövegre, kellemes megjelenést. Az univerzális munka előmozdításával az idő társadalmi reklámja a munkaruhában harcoló nőket nézett, akiknek időük volt a szempillák árnyékolására és manikűr készítésére. Egy ismerős példa a „Meg tudjuk csinálni!” Poszter. (bár a közvélemény véleményével ellentétben nem kérte az új nőket, hogy dolgozzanak, de meg kellett tartaniuk a már felvett hangulatot).
A negyvenes évek elején észrevehető változások történtek a make-upban: nem kereskedelmi célú volt, hogy a szemöldöket szálra húzza, és drámai árnyalatok árnyalatait és rúzsait használta. Ehelyett a vitalitás és az önbizalom divatos volt, úgyhogy a vörös rúzsok, rouge, szemöldök ceruzák (vastagabb szemöldöket készítettek), árnyékok és minden más, ami lehetővé tette az arcvonások hangsúlyozását. A kozmetikai gyártók különböző nézeteket kaptak arról, hogyan kell festeni az ügyfeleket: Max Factor hitt a színfajtákban, és Elizabeth Arden fél évszázaddal ezelőtt úgy gondolta, hogy a sminket csak a képzelet korlátozta.
Egyébként a folyékony harisnya is népszerűvé vált egyidejűleg: a csupasz lábak megjelenése úgy tűnt, hogy tabu-nak tekinthető. Hasonló trükk volt: ugyanezen a 20-as években, amikor a divat a nyitott háttámlával és karral rendelkező ruhákhoz jött, a kozmetikai gyártók elkezdték értékesíteni és elkezdték eladni krémeket ezeknek a testrészeknek. A változások a manikűrre is hatással voltak: akkor a Revlon márka virágzott, és alapítója, Charles Revson megkapta az ötletet, hogy eladja az azonos színű lakkokat és rúzsokat (ő volt az első, aki sikerült összekeverni egy sűrű, gyorsan száradó lakkot). Amint tudjuk, a trükk ízlésbe került, és csak a közelmúltban volt a szabály.
Két világháború után sok nő folytatta a munkát, a fiatalabb generáció követte őket. Igaz, még a 60-as években is, a pályafutásuk szigorúan korlátozott volt: titokban hitték, hogy egy nő nem tudott megbirkózni a "férfi" munkával, hanem egy titkár feladataival. Ilyen módon a "női" szakmák elsősorban a kommunikációhoz kapcsolódtak, ami azt jelenti, hogy a munkavállalóknak vonzónak kell lenniük. A smink is betartotta ezt a szabályt: minden, ami megengedett, hogy illeszkedjen az archoz a természeti szépségű kanonok alatt, jóváhagyásra került.
Ezen az irodai smink történetében véget érhet. A szabványok több mint fél évszázadon át nem változtak: a szigorú ruhákat még mindig üdvözölték a munkahelyen, és az ötven évvel ezelőtti elvárás a sminkmegmunkálás. Azt mondhatjuk, hogy a szabványai még keményebbé váltak: a vörös rúzs továbbra is a kifejezett nőiesség személyiségévé válik, és a modern irodákban nincs helye (szeretném, ha a nemi diszkrimináció problémáit olyan könnyen megoldják, mint a rúzsváltozás, de nem). Emellett a vörös rúzsban sokan látják a szexuális felhangokat, amelyek a munkakörnyezetben is elfogadhatatlanok. Vessen egy pillantást egy bank hirdetésére: egy csomó, egyenletes hang, színezett szempillák és átlátszó ajakfény - így néz ki a munkavállaló 2015-ben. Nincs ok arra számítani, hogy a fényes smink a „rendes” irodákban a ruházati kód alá kerüljön: az ő ötlete ellentmond az egyenruháknak.
Természetesen az iroda irodája más, és vannak olyan helyek, ahol a dolgozóknak meg kell felelniük a legújabb divatirányzatoknak, és néhány vállalat szabályozza a női munkavállalók megjelenését a körmökig („a francia manikűr a legjobb megoldás az üzleti életnek” - mondja a Gazpromneft belső rendje). És annak ellenére, hogy a nőknek most több szabadságuk van, a legtöbb iroda kizárólag funkciójuk miatt nem lehet az önkifejezés platformja. A társadalomban éppen most kezdődtek a tektonikus eltolódások, és az emberek elkezdték megérteni, hogy a nőknek nem kell díszíteniük a helyzetet (ezt korábban nem kérdőjelezték meg) - ez azt jelenti, hogy a kozmetikumok hiánya az arcán előbb-utóbb ismertté válik és természetesen elfogadható lesz smink vagy fényes.
fotók:A Kongresszusi Könyvtár, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment
