A mesterséges prémtől az olimpiai formáig: Mi történt a divatgal 2017-ben

2017 folytatta az elmúlt évek trendjeit: A tervezők az etikai termelésre törekszenek, a kiadványok sokféle szépséget teremtenek, és a márkák egyesítik és létrehozzák a kapszulagyűjteményeket, amelyek az egész világon keverednek. Ha valami újabb történik, ez már a megszakíthatatlan trendek keretein belül van. Az év kulcsfontosságú eseményeinek kiválasztása segít nyomon követni a modern divat világának mozgását.

Különböző szépség

Ebben az évben a szépség sokféleségét különösen gyakran beszélték: egyre több ember egyetért abban, hogy az életkorra, a paraméterekre és a bőrszínre vonatkozó szokásos normák elavultak. Ezt bizonyítja a tavaszi előadások résztvevőinek egy sora: az ötven, az ázsiai és az afrikai származású, plusz méretű modellek és a transznemű emberek. Mindez igaz mind az óriás márkákra, mind a márka márkákra.

A Gucci és az Acne Studios Monki és Lonely márkanevei olyan hirdetési kampányokat indítottak el, amelyeknek fő ötlete, hogy szeressétek magadat, hogy ki vagy. Az egyik legvitatottabb volt a Mango "Egyediség története" forgatása, amelyben részt vett a hatvanhárom éves egyetemi tanár és a Lin Slater divatbemutató szerzője. Még a fényes kiadványok is előrelépést jelentenek: ebben az évben a modellek, amelyek sok évvel ezelőtt hagyták el pályafutását, és a transznemű emberek voltak a borítókon. Az orosz iparágban is előrehaladást értünk el a Lumpen vagy az Oldushka ügynökségek erőfeszítéseinek köszönhetően: ma már a hatvan éves nők vesznek részt a hazai márkák, köztük a fehérnemű forgatásában. Egyre több figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre: például ebben az ősszel a Bezgraniz Couture márka, amely kényelmes és funkcionális ruhákat hoz létre, írt egy különleges üzleti ruhát írt könyvet.

A természetes szőrzet meghibásodása

A ruházati termelés kritikus pillantása egy másik fényes trend az elmúlt években. Idén például számos jól ismert márka egyszerre megtagadta a természetes szőrme használatát: köztük Gucci, Michael Kors és Jimmy Choo. Ugyanakkor a Francia Szőrme Szövetség egy forródrótot nyitott a zöld aktivisták „áldozatainak” támogatására. Már megvitattuk, hogy az ökológia szempontjából etikus és káros a mesterséges és természetes szövetek előállítása.

Az év együttműködése

Az év egyik leginkább várt együttműködése a H & M svéd tömegpiac és az Erdem brit luxusmárka. Ez utóbbi gyakran a reneszánsz divat szellemében teremt dolgokat: buja, sűrű, vagy éppen ellenkezőleg, repülő anyagokkal, tarka nyomtatással. A közös kollekció hosszú ruhákat, lángolt szoknyákat és áttetsző blúzokat tartalmaz egy kis virágban. Az online áruház H & M nem tudta megtartani a vásárlók beáramlását az első értékesítési órákban; a kiválasztott elemeket az eBay-nél kétszer értékesítették újra: például egy 150 fontot meghaladó ruhát kaptak 400-ra. Ugyanez a történet az Uniqlo japán tömegpiac és a tervező Jonathan Anderson együttműködésével történt: néhány kulcsfontosságú elem (például felfújt hátizsákok) néhány napon belül eladták, és az árok rendszeresen villantak az utcai stílusú krónikákban - gyakran viselték az arcát. Legutóbb bejelentette, hogy a második közös gyűjtemény 2018 tavaszán kerül megrendezésre.

A kiválasztás hiányos lenne az év leghangosabb együttműködésének, a Louis Vuitton és a Supreme példátlan együttműködésének nélkül. Mondanom sem kell, hogy a tengerentúli dolgok néhány órán belül megvásároltak, és Oroszországban a ruhák kizárólag a VIP kártyák tulajdonosaihoz kerültek. Egy másik érdekes együttműködés, Burberry és Gosha Rubchinskiy sikerét még értékelni kell: a gyűjtemény csak januárban kerül értékesítésre. Hagyja, hogy Gosh Rubchinsky otthon nem érti, ruháit sikeresen értékesítik a Nyugaton, ami elkerülhetetlenül arra gondolja, hogy miért működnek együtt az óriások a vezető tervezőkkel.

Az olimpiai sportolók új formája

Úgy tűnik, hogy az orosz sportolók sorsát az elmúlt hónapokban még azok is követték, akik kevéssé törődnek a sporttal. Amellett, hogy a közelgő téli olimpián való részvétel kérdése megoldódott, az egyenruhával kapcsolatos helyzet nagy figyelmet szentelt. A Bosco di Ciliegi helyett, aki az elmúlt tizenöt évben orosz olimpia volt, a ZaSport márka sportruházat szállítója lett.

A szociális hálózati felhasználók szkeptikusak voltak az új tervező, Anastasia Zadorina vonatkozásában: három évvel ezelőtt az FSB tábornok lánya egy "hazafias" pólót gyűjtött össze a "Topol nem fél a szankcióktól" és a "szankciók?" A legújabb ZaSport kollekcióban sícipő, olimpiai szimbólumokkal ellátott nadrág, hosszú ujjú, "Oroszország" felirattal ellátott parkok és csíkos zászlójú futurisztikus jelmezek kerültek bemutatásra. Néhányan megjegyezték, hogy a régi iskola kialakítása hasonlít Gosha Rubchinsky stílusára. Az irónia az, hogy az orosz sportolóknak az olimpián való részvétellel való eltávolítása után a világ színpadán nem jelenik meg az űrlap. Azonban még mindig van esély a nemzetközi versenyekre: ha a sportolók beleegyeznek egy semleges zászló alá, Zadorina új gyűjteményt küld, amely megfelel a NOB követelményeinek.

Változások a divatmédiában

Amint a tabu témákat most merészebben tárgyalják, a fényes LGBT-kiadvány elindítása csak idő kérdése volt. Őszén Condé Nast felfedezte Them.us-t: az oldal beszél a szülők és a transznemű gyermekek közötti kapcsolatról, a homoszexualitás felfogásáról, a szexről és még sok másról. Természetesen ez nem az első tematikus kiadás, azonban a kitben felismerhető márka révén remélhetjük, hogy a meleg közösség még érzékelhetőbb lesz.

Röviddel ezelõtt a Condé Nast másik kiadása megérintette a változást. A brit Vogue-ban a százéves történetében először a főszerkesztő egy férfit - egykori divatigazgatót, a W Magazine Edward Ennint - nevezett ki. Alexander Shulman-t cserélte ki, aki huszonöt évig dolgozott ezen a poszton. Azonban nemcsak az új hozzászólás, hanem az Enninful első borítója is megbeszélések hullámát okozza. A magazin a "Nagy-Britannia" címmel jött ki, arca Advoa Aboa - egy brit modell és egy feminista, akinek ősei Ghánából származnak. Enninful döntése nem volt véletlen, mivel a kiadványt már régóta bírálta a sokszínűség hiánya miatt: 2002 és 2014 között nem volt egyetlen afrikai származási modell a borítóján.

A fényesség természetesen nehéz időkben tapasztalható, míg a divatra és szépségre néző kis és független divatkiadások népszerűsége egyre szélesebb. Ez nem érinti az ilyen kiadói óriásokat, mint a Condé Nastet: számos olasz magazin (L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa és Vogue Gioiello), valamint a Tini Vogue nyomtatott verziója, amely idén zárult.

átalakít

Ebben az évben hatalmas számú tervező tett komoly karrierlehetőséget: egyesek teljesen elhagyják a márkákat, mások kollégáikat a kreatív igazgatók posztjain változtatták. Lucy és Luke Meir kinevezése Jil Sanderben kíváncsi volt - az elmúlt években zavart okozott a vállalat. Lucy és Luke az iparág sötét lovak: nevük nem ismert, annak ellenére, hogy Louis Vuittonban, Balenciagában és Diorban dolgozott, és ő a Supreme-ben és a saját utcai ruházatában. Sokat várnak Olivier Lapidus tervezőtől, aki átvette a Lanvin kreatív igazgatójának posztját Bushry Jarrar után, - saját szavaival, Lapidus azt tervezi, hogy új életet lélegez a márkába, és "francia Michael Kors" lesz.

Castling Chloéban és Givenchy-ben történt. Az első cég Natasha Ramsay-Levyt nevezte ki, aki Nicolas Ghesquière jobboldali embere volt Balenciaga és Louis Vuitton számára, hosszú távon, amelynek futurisztikus esztétikája nagyon különbözik a Chloe nőiességtől, mint kreatív igazgató. Miután elhagyta Chloét, Claire White ekkor költözött Givenchynek, helyette a kreatív igazgató, Ricardo Tisci. Ha úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt tizenkét évben meghatározta a vállalat esztétikáját, különösen érdekes lesz a márka-arculat változásainak követése.

De az iparágat megdöbbentette Christopher Bailey és Phoebe Failo távozása, akik elhagyták Burberry és Céline kreatív igazgatói posztját. És ha Bailey bejelentette, hogy időt szeretne szánni a személyes projektekre, a Fileno még nem tesz közzé terveket.

kép:H & M x Erdem, Mango