Drága-gazdag: 10 divatmárka, amelyek az orosz ízeket alakították ki
Az "új luxus" megjelenése - az olyan állapotok, amelyek nem kiabálnak a magas árukról - emlékezett arra, hogy hogyan alakult ki az oroszországi fényes és luxus élet képe. A beszélgetés ebből elkerülhetetlenül a kilencvenes évektől kezdődik - egy olyan korszak, amikor a jól ismert történelmi körülmények miatt a vásárlók sajátos íze és a könnyű pénzáramlás, a drága nyugati márkák és a divatházak szelektíven jöttek Oroszországba.
Ha ezt a tényt megszorozzuk azzal a ténnyel, hogy a 90-es évek egésze különös volt, akkor érthető, hogy miért szokás beszélni ezekről az időkről egyszerre örömmel, gyengédséggel és rázkódással. Két tábor uralkodott Oroszországban: az úgynevezett szellemi divat képviselői a japán és belga tervezők és tervezők szemében, akik luxusszövetek, gazdag dekoráció és szexuálisan hangsúlyozott stílusok segítségével támogatták a művészi nőiességet. Emlékeztetünk arra a tíz márkára, amelyek az oroszok ízét alakították ki, és a magas színvonalú ruházatról alkotott ötleteiket, és elmondják, mi történik velük most.
Versace Gianni - a korszak királya. Varrta a legdivatosabb dolgokat, baráti volt a popsztárokkal, és előmozdított egy hedonista hozzáállást az élethez, amely egybeesett az idők szellemével. Természetesen a gazdag orosz nők és életüket kedvelők szerették Versace selyemét és aranyát, akik luxust és csillogást álmodtak (ellentétben például a kilencvenes évek egy másik jelképének minimalista dologjaival - Calvin Klein). Moszkva "Kuznetsky Most, 19" címe mindenkit tudott, aki megengedheti magának olasz luxust. Ez az utca a főváros leggazdagabb vásárlóinak Mekkája volt. Ez az üzlet nemrég zárt - 2014-ben a butik Stoleshnikov Lane-ba költözött.
A Versace már régóta Gianni nővér, Donatella védnöksége alatt van, de továbbra is kihasználja a DNS-jüket: fényes ruhák, darabok, mini-szoknyák, aranycsapók, jack-up csizmák, selyem ingek a Medusa fejével szinte minden gyűjteményben megtalálhatók. Meglepő módon a márka most úgy tűnik, újra integrálódik a modern kontextusba, nem pedig az „új kényelem” kurzushoz. Logikus, hogy a márka ügyfelei a világban és Moszkvában fokozatosan egyre fiatalabbá válnak, így stratégiailag mind az olasz, mind az orosz márkacsoportok mindent helyesen és időben csinálnak.
A múlt század végi úgynevezett vásárlók számára a drága férfi öltönyök valódi ajándék volt a mennyből. A túl magas adók és vámok miatt a moszkvai kiskereskedők alapítói szürke üzletet folytattak - a nyilatkozatokban, amelyekre az olasz termékeket importálták, a ruha költsége nem haladta meg az 50 dollárt, majd körülbelül kétszer olyan drága volt, mint Európában 2000-4000 dollár). A vállalkozói vállalkozóknak sikerült meggyőzniük néhány divatházat az orosz nyelven folytatott kereskedelemért, a félig törvényes offshore-okon dolgozókkal. Így a kilencvenes évek moszkvai kiskereskedelmi piacán a nyereségesség olyan volt, mint az olajipari vállalatoké. És minél drágább volt a termék, annál nyereségesebb volt megvásárolni.
A nagy Nino Cherruti, a Giorgio Armani tanítója által alapított Cerruti márka (és második sora Cerruti 1881) a kilencvenes években meglehetősen sikeresen versenyzett Brioni jelmezekkel és valójában Giorgio Armanival. A drága jelmezeket, amelyek Moszkvában népszerűek voltak, az "elit butikok" hálózatai vásárolták meg, amelyek nevét valószínűleg emlékszem - ezek a három kövér férfiak üzletei, amelyek a nulla közepén újjászületettek a Nagyszemélyi hálózatban. A lánc nagyszerű legendája volt a arroganciájában, amely szerint a kiskereskedő a franciaországi forradalom előtti francia szalon közvetlen örököse volt. De mindent kidolgozott: a Cerruti 1881-ben sokan megvették ugyanazokat a bíborkabátokat, és a mai napig az olasz márka jelmezeit a kilencvenes években jól élők gardróbjában tárolták.
A márka hivatalos honlapja szerint még mindig nincs hivatalos Cerruti üzlet Moszkvában, de Pyatigorskban van. A márka már nem olyan népszerű és általánosan ismert, mint a múlt században, a női vonalat 2011-ben lezárták, de a hűséges rajongók esetében semmi sem változott - a varázsló hagyományos, drága jelmezeit varrják.
Rei Kawakubo márkájával az egyik fő japán lett, aki a nyolcvanas-kilencvenes években izgatott Párizsban. Éppen ekkor a COMME des GARÇONS népszerűsége gyorsan növekedett, saját példájával bizonyítva, hogy a márka szokatlan esztétikája és fogalmi elképzelése nem akadályozza a nagy értékesítést. Igaz, hogy a világ népszerűsége egyáltalán nem garantálta a sikerét egy konkrét poszt-perestroika Moszkvában, de mindent kiderült: Rodion Mamontov, az első orosz koncepcióformátumú Leform alapítója, amely új divathullámot indított Oroszország számára, szokatlan márkát hozott a fővárosba Moszkvába.
A kilencvenes években a COMME des GARÇONS-ot csak ott adták el, a Povarskaya-nál - az emberek gyanakvással néztek, de megvették. Ugyanakkor „a szárazföldön” a márka gyorsan konglomerátumgá alakult, amely a második, a harmadik és a tizedik sorokat hozta létre, ami parfümöket és kiegészítőket bocsátott ki. A Kavakubo univerzum, amikor 2004-ben nyitotta meg a Dover Street Market áruházát Londonban, értékesítette a saját márkáit és a márka által védett márkákat (például a COMME des GARÇONS, Gosha Rubchinsky).
Egyszerre mindenki számára történetnek bizonyult: a vonalak sokféleségének köszönhetően, például a COMME des GARÇONS x Converse együttműködés edzőcipője vagy egy hallgató felismerhető szívvel rendelkező pólót vásárolhat a Play sorból. A kiskereskedők óvatosan vásárolják meg a márka első sorait: még mindig nincs annyi ismerős Moszkvában és a világban, és ennek a ruházatnak a költsége komoly. Miután szakmailag megépítette üzleti tevékenységét, Kawakubo szabadon feszítette magát, és most a prêt-à-porter gyűjteményei anime művészek fantáziáinak tűnnek életre, ami még mindig hűvös, de közvetetten kapcsolódik a divat kereskedelmi részéhez: gyűjtők és múzeumok vásárolnak dolgokat. .
Emlékezz a "ruházat és cipő Olaszországból" jelekre? Vicini szó szerint szinonimájává vált az "olasz cipők" kifejezéssel, ami azt jelenti, hogy el tudod hinni a márkában. A kilencvenes évek közepén elindított márka az elsők között lépett be a veszélyes, de nagylelkű orosz piacra - és megérintette a horogot: a jól ismert kombó "Vicini, Fabi, Baldinini" rangsorolt Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent és más nagy márkák között. Az árpolitikában mutatkozó különbséget ellensúlyozta a moszkvai sokféleség hiánya, így a Vicini butik harmonikusan illeszkedett a drága cipőboltok galaxisába a Tverskayán, és a divat legmodernebb értelemben vették a divatot - a főváros első világi lányai Vicini cipőt viseltek.
Amikor mindent kicsit rendeztek, a divatos fátyol fokozatosan repült el, és most a Vicini tulajdonában álló Giuseppe Zanotti divatmárka jobban felelős a divatiparért, és a Vicini csapat elkezdett modelleket készíteni nyugodtabban. A lábbeli márka azonban folyamatosan bővül - számos üzletben megvásárolható. A divatos márkák kategóriájából a Vicini a „csak cipők” kategóriájába költözött, de meglehetősen drága (25-40 ezer rubelt, figyelembe véve a jelenlegi arányt).
Az újjászületett márka meglehetősen tisztességes, a design mindent rendben tart, de az ügyfélkör túlnyomórészt felnőtt és nem a legdivatosabb. Talán ez annak a ténynek köszönhető, hogy a piac mostanában számos, már meglévő márkát kínál hasonló árképzési politikával. Az orosz régiókban azonban, ahol messze van a fővárosban képviselt márkáktól, a Vicini cipő még mindig nagyon népszerű, és a kereslet még nem csökkent.
A Helmut Lang hogyan változtatta meg a kilencvenes évek divatját, és részletesen olvashatja a Sarah Mauer szeptemberi szövegét a Vogue honlapján. Ő volt az első olyan tehetséges belga, aki a huszadik század végén a progresszív divatos közönséget tömör, egyszerű és összetett (minden tekintetben) öltözött. A Helmut gyűjteményei még mindig relevánsak, és az általa bevezetett újítások gyökerei voltak - például 1998-ban az első, aki a műsor online közvetítését látta el. Az új minimalizmus, az új szexualitás, amely mind a szupermodellek, mind a fiatal nyugati értelmiségek generációjának kedvére került, mindez az orosz első vásárlók számára súlyosan érvelt.
De meg kell értenie, hogy az ismeretlen és nem elég jól öltözött, az idők tőkeszabványai szerint pontosan ugyanaz a közönség volt, mint Dolce & Gabbana és Roberto Cavalli. Számukra ez egy kísérlet volt, és kétségtelenül sikeres volt és jó szokássá vált. Ugyanakkor sajnos a márka sorsa sajnálatos volt: 2005-ben Helmut eladta a Prada Group márkát, és elhagyta a divatipart, és helyét Michael és Nicole Kolovos tervezői duója vette át. 2014-ben is elhagyták őket, bár nagyon ügyesen sikerült írni a Helmut Lang-kódokat új valóságokba. A márka története véget ért, és a 2014-es őszi-téli kollekció az utolsó. Reméljük, hogy csak egy pillanatra.
A Tretyakovsky Passage, amely majdnem háztartási névvé vált, jó példa arra, hogy a Mercury cégcsoport időérzéke rendben van. Dolce & Gabbana nemrégiben újjáépített, megnyitotta az első monobrand Céline-t Oroszországban, és csak Roberto Cavalli marad az arany és a bálnákkal meghintett luxus pillér. Természetesen itt nem a Mercury különleges hozzáállása a márkához, hanem maga a márka politikája is - Roberto Cavalli, mint korábban, stilisztikus vektorja leopárdnyomtatványt, kristályokat, szőrmeit és stilettókat tartalmaz.
A Dundas Péter házának kreatív igazgatójának a poszton való megérkezésével alig változik, így csak akkor tudjuk biztosítani, hogy egyes moszkvai lányok még mindig ne bánjanak a fejüktől a lábujjig. A márka első boltja Moszkvában jelent meg 2004-ben, ahol még mindig működik. A fenti okok miatt ott vannak, hogy pontosan elegáns estélyi ruhákhoz, magas sarkú cipőhöz jussanak az égig és kövekkel hímzett szőrme. És ez ismét bizonyítja, hogy a kilencvenes években kialakult luxus fogalmak még mindig életben vannak Oroszországban. Csak a kilencvenes években volt divatos, és most magabiztosabban mozog a világi szubkultúrák felé.
A Yoji Yamamoto a nyolcvanas évek és a kilencvenes évek második szenzációs felfedezése volt, amely a Ray Kawakubo-val egészítette ki a párizsi-japán hullám magját. A fekete ruháiban a kabátok, a ragasztott szövetrészekhez hasonlóan, és a vékony pántok, bohémok és kreatív intelligencia ruháit viselő ruhák viseltek, és utána néhány hollywoodi színésznő az A-listából. Moszkvában a japán dekonstruktivista dolgokat eredetileg James fővárosában és a központi áruházban értékesítették. 2000-ben egy zászlóshajó nyílt meg Stoleshnikov Lane-ban, amely azonban csak rövid ideig létezett - a vártnál nem volt annyi igazi rajongó a márkától.
Kiderült, hogy a Helmut Lang, a COMME des GARÇONS, a Yohji Yamamoto és a Maison Margiela Moszkvában a rajongók medencéje közel azonos. Ez nem a leglényegesebb réteg, akik nem akarják, hogy az árat egy jól ismert logó támogassa, de az elismerés bizonyos mértékig fontos számukra. A márka második sora - Y-3 - növekszik és fejlődik, ugyanez mondható el a Yohji Yamamoto-ról is, amely a 2009-ben bejelentett csőddel ellentétben meglehetősen jól létezik, és Yamamoto szerint aktívan vonzza a fiatalokat. És igen, most a japán tervező 72 éves, tele van erővel és egészséggel, és ruháit már mindannyian viselték - mind a régimódi művészek, mind a egyszerűen gazdag diákok, akik mindent kedvelnek.
Dries Van Nothen volt az egyik híres "Antwerpen Six" - egy tervezői csapat, az Antwerpenben lévő Királyi Képzőművészeti Akadémia diplomája, aki a 80-as évek végén és a 90-es évek elején az avantgárd belga hullám alapítója lett. De a hat közül csak Dries sikerült megőrizni és fejleszteni a névadó márkáját abban a formában, ahogy eredetileg megfogalmazta. A Dries Van Noten még mindig nem tartozik egyetlen konglomerátumhoz sem, nem termel kozmetikát, nem készíti a parfümáru értékesítésének fő pénztárát, hanem korlátozott számú üzletben értékesített ruhákra helyezi - és jól érzi magát.
A kilencvenes években a moszkoviták ínyenc preferenciái miatt a konceptuális tervezők megvásárlása kockázatos üzlet volt, de Dries Van Noten talán a legnyilvánvalóbb kompromisszum. A híres belga ruhák elég bonyolultak ahhoz, hogy felismerhetőek legyenek a hírességek körében, és ugyanakkor elég világosak és közel vannak a klasszikushoz, hogy ne rázzák meg az első ügyfeleket. Az első Dries Van Noten pontosan Leformot hozta, ahol az emberek, akik jól ismerik a témát, még mindig gyakran „követik a Drieset”. A következő volt TsUM. Egyszerűen nincs értelme a márkát más áruházakba szállítani, nos, minden második moszkvai szekrényben valószínűleg fényes kabátok és boka csizmák találhatók, alacsony áron. Stílusosan mindent, amit Dries Van Notein csinál, az azonnali klasszikus. Akár 20 évvel ezelőtt vásárolt ruhát, és az őszi-téli kollekcióból származó bársonyos nadrágot is frissíthet. Csak azt lehet kitalálni, hogy a tervező hogyan tudja ezt a szezonról szezonra fordítani.
A ház első moszkvai butikjának megnyitását 1997-ben, amely közvetve még mindig közvetlenül Oroszországgal működik, John Galliano személyesen felügyelte. Sőt, talán nem folytathatja: a buja esztétika és a Galliano gyűjtemények aláhúzott szexualitása a kilencvenes évek végén és a nullában jött el. Ne felejtsük el, hogy a reklámképek olívaolajjal vannak meghintve, cserzett, félig meztelen Christian Dior modellekkel.
Avitóban még mindig megtalálhatók a Christian Dior monogramvászonokkal ellátott zacskók, de maga a márka sem néz vissza - John Galliano lőttek, és Raf Simons elhagyta, de három évig otthon végzett munka után sikerült „Jil Sandernek” alaposan átadni: női virágból ahogy keresztény maga 1947-ben megfogalmazta, a márka ügyfelei számítógépes hercegnővé váltak. Lakonikus formák, innovatív anyagok, latex csizmák, teljesen átdolgozott klasszikusok, új táskák és új Dior - az alapító neve fokozatosan eltűnik a márkanévből, csak a vezetéknév marad. És most Raf Christian Dior erői - ez a divat.
Húsz évvel ezelőtt az MMM, a fent felsorolt márkák egy részével együtt, valódi értékesítési pont lett azok számára, akiket nem csábítottak a báránybőr kabátjai a padlón éles orrú csizmákkal. A Maison Margiela oroszországi kezdete óta a dolgok jól mentek, és a márka zászlóshajója egy darabig is működött Szentpéterváron. Meglepő módon az orosz vásárlók többsége számára még mindig furcsa és rés termék marad. Az indikátor itt a Maison Martin Margiela x H & M kollekció: a fényes és fényes cukorka-tengelykapcsolók gyorsan felgyorsultak, de a selyem aszimmetrikus ruhák soha nem látott napokon lógtak a síneken.
A márka lelke valójában maga Martin volt, aki húsz éve névtelen maradt, nem kommunikált a sajtóval, és még az arcát sem mutatta. 2009-ben azonban elhagyta a saját márkáját, amelyet az OTB Csoport vásárolt, és ilyen dolgok kezdődtek a márkával, amit az alapító maga nem engedhetett volna meg. Például a márka arzenáljában megjelent az illatszer, amely mindig a kereskedelmi forgalomról beszél. Tavaly egy csapat újratelepítése történt a csapatban: egy névtelen tervezőcsoport helyett John Galliano-t nevezték ki a Maison Margiela tervezéséért. Esztétikája pontosan az ellenkező divatos pólusra vezethető vissza, ami meglepő és forró vitákat váltott ki. Ismeretlen, hogy a „jó öreg MMM” rajongói örömmel fogadják John munkáját hosszú távon. Bár az MM6 vonal hátoldalán két márka öltéssel ellátott kasmír turtleneckek nem mentek el.
FOTÓK: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
