Egy márka története: Jonathan Saunders

Sok márka van a világon, melyeket szeretünk és szeretünk - az összes hullámvölgyön. Vadászkodunk a cuccukért, készen állunk az összes vasúti felvásárlásra, és várjuk az új gyűjtemények bemutatását. Itt az ideje, hogy kitaláljuk, mi a vonzerejük jelensége. Ezen a héten arról beszélünk, hogy a brit Jonathan Saunders, akinek nominális márkája idén ünnepli tizedik évfordulóját, az az időszak, amikor a brit sikerült az egyik leginkább sikeresen működő fiatal márkát építeni Nagy-Britanniában.

Tíz évvel ezelőtt Jonathan bemutatta első kollekcióját, a 2003-as őszi-télen, és megütötte a bika-szemét: a kétezredes dolgok elején a nyomatok egyre népszerűbbek lettek, és az általa javasolták. Első gyűjteményeit, amelyeket a német építészeti iskola Bauhaus grafikája és designja ihlette, valamint a 90-es évek hollóinak esztétikáját, a kritikusok azonnal észrevették.

Meglepő módon Saunders életrajzában a színes nyomatok iránti szenvedélye és a velük való műhely a környezettől függetlenül merült fel - a tervező a gyermekkorát az ipari és komor Glasgowban töltötte, szigorú vallási családban. A ház Spartan hangulatú volt, és a fiatal Jonathan reggelről estére olvasta a Bibliát, ami fontos, aszketikus bútorokkal körülvéve. Válaszul Jonathan úgy dönt, hogy szép dolgokat hoz létre, és belép a Glasgow Művészeti Iskolába a bútorok tervezése és tervezése során, de hamarosan átvált a textilnyomtatásra. A tervező teljes potenciálját már felfedezték, amikor a londoni központi Saint Martins-i mester tanult a Louise Wilson legendás tanárának folyamán. Ahogy Jonathan azt mondja, a tanulás során maga a szín és szín zavargása is megnyilvánult gyűjteményeiben. A színes caftanok köré érettségi kollekciót épített, amelyet a The Beatles album "Yellow Submarine" borítója ihlette. A fiatal tervező megjegyzi Alexander McQueen-t, aki Jonathan-t javasolta az Alexander McQueen 2003-as tavaszi-nyári kollekciójának tervezésére, McQueen után pedig a Chloé és Emilio Pucci által tervezett nyomatok tervezése.

A kaleidoszkópra emlékeztető geometriai nyomatok a Saunders design fő jellemzőjévé válnak. Még a 2011-es növekvő minimalizmus nyomán is fényes, de visszafogott és tiszta gyűjteményt mutat, nyomatokkal. A tervezőt a patchwork technika, az amerikai Kaffe Fassett művész munkája ihlette, a holland grafikai tervező, M. C. Escher optikai vázlatait és Mark Rothko festményét. Ezenkívül a gyűjteményekben építészeti, vésett vágás - ez a Glasgow-i iskola érdeme és a bútortervező tapasztalata. 2003-ban a Saunders ruhája a brit Vogue borítójára esik, és a magazinnal készített interjúban a tervező megjegyzi, hogy a couture szintjén nyomtatott anyagokkal dolgozik. Két évvel később Saunders először együttműködött a Topshop brit demokratikus márkával, és 2008-ban kinevezték a Pollini készenléti vonal kreatív igazgatójává. 2010-ben kap egy kapszula-gyűjteményt a Debenhams számára, amely a forró süteményeket rontja. Most Wintour Anna viseli a dolgait (sőt, a szerkesztő levélében is dicséri), ​​Sienna Miller, Madonna - és ez nem teljes listája Jonathan Saunders rajongóknak. Bónuszként 2012-ben a tervező megkapja a BFC / Vogue Designer Fashion Fund díjat 200 000 font formájában a márka fejlesztéséért.

És azt kell mondanom, hogy ez a pénz nagyon szükséges volt a tervező számára. Úgy tűnik, hogy a márka fejlődésének története zökkenőmentesnek tűnik: észrevehető és dicséretes, de a gyakorlatban minden nem olyan egyszerű. Van egy vicc, hogy ha szó szerint foglalkozol a munkával, akkor ez vagy az életed fő hibája, vagy Ön egy uralkodó, elnök vagy divattervező. Jonathan egy munkamániás, és sok tekintetben pontosan az ő szenvedélye a munkája 24 órájában, ami eredményeket adott. Ellenkező esetben, hogyan készítsünk évente 6 gyűjteményt saját márkájához, valamint tucat együttműködést és munkát más divatházak számára?

Jonathan elindítása nehéz volt. Ő maga azt mondja, hogy karrierje elején aludt a dobozokban, ellopta a cipőket olasz bemutatótermekben, homályosan képzelte el az első saját show ötletét, de többnyire aggódott, hogy mit kell enni és hol aludni. Sok fiatal tervező, a drága kollégák diplomái ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Gondolj Thomas Tate-ra, aki tegnap nem volt mit enni, és ma a brit divat új reménye és az LVMH-díj támogatása. Jonathan azt mondja, hogy a márka sikere nagyrészt a londoni divatközösségnek köszönhető, köszönhetően annak a kohéziónak, amelynek a fiatal tervezők számára könnyebb megkezdeni és kifejezni magát. Szóval együtt járott egy másik Scotsmannal, Christopher Kane-val együtt együtt tanulmányoztak, olyan dolgokat csináltak, amiket szerettek, és még nem gondolták a kereskedelmi sikert, valamint egy egész fiatal korosztályt Kelet-Londonból, akik egymást segítették, és akik tíz évvel később képviselik a modern brit divatot. Kane mellett Saunders körül Roksanda Ilincic, Richard Nicoll, Louise Gray. 2008-ban a Saunders-ügy nem volt remegő, amikor Sarah Mauer, az amerikai Vogue szerkesztője észrevette, ajánlotta a tervezőt az amerikai vásárlóknak. Szóval Saunders megvásárolta Neiman Marcusot, és az üzlete felfelé haladt.

Jonathan az intelligens és érthető módon egyensúlyoz. Ő maga azt mondja, hogy nagyon aggódik azon dolgok miatt, amelyek nem túl messziről származnak. A mérlegtervező sikeres. Egyrészt nagyon kereskedelmi dolgokat mutat: ruhák a hevedereken, egyszerű alakú szoknyák, nadrágok, kabátok, kabátok hordható ruhák, amelyek hihetetlenül szépek. Itt Saunders emlékszik arra, hogy a tervező sikere abban áll, hogy könnyedén kombinálhatja a dolgait. Másrészt drága szöveteket használ, finom feldolgozást (a tervező gyakran lézerrel vágja el a szövetet, kezeletlen marad az élekről), a különböző anyagok texturált kombinációja, a szövet textúrákkal végzett kísérletek, például Saunders selyemből, organza-ból és Lurex rétegből áll. Olyan sokan dolgoznak ma - emlékezzünk meg legalább a Katranza és Alexander McQueen 2015-ös hajókirándulási gyűjteményeire, akik a nyomtatásról a 3D textúrákra váltottak. Mindent egybevetve a Saunders egyedülálló és ezért igényes. Ma Saunders új férfiakat és női vonalakat készít új könyvében, amely emlékszik a gyökereire, a 70-es évek olasz ipari tervezőinek oktatási, inspiráló munkáira és Glasgow szülői otthonában az aszketikus bútorokra, amelyek Saunderset kiszorították a héjból.