Crocs, idős modellek és rózsaszín: Mire emlékeznek a divathetekre?

szöveg: Vera Rayner

Összefoglalva a divatos divatheteket, amelyen a bélyegzők bemutatták az új év tavaszi-nyári gyűjteményeit. Kiválasztottuk a legérdekesebb dolgot, amit a műsorok láthatnak - a jelenlegi trendektől a női tervezők gyűjteményeiig.

A tervezők a "fűrészáru" rendszerre váltottak

A New York-i Fashion Week kezdetétől kezdve nehéz volt pontosan megmondani, hogy milyen szezon folyik: az idei őszi-téli tavasz-nyár helyett egymás után mutatkoztak egymás után a „lásd most, vásárolj most” koncepció. Ezeket a gyűjteményeket Tom Ford és Takun Panichgul mutatta be az első napokban. Ralph Loren támogatta őket, aki „szeptemberet” mutatott, majd Michael Kors, Umberto Leon és Carol Lim, Alexander Wang és Tommy Hilfiger játszott az SNBN-nél. Legtöbbjük azonnal felajánlotta, hogy egy részét vásárolja meg - az utolsó kettő, például az adidas és a Gigi Hadid együttműködéséből származó dolgokat.

Londonban a Topshop Unique ellenezte a hosszú várakozást - a gyűjtemény egy része közvetlenül a bemutató után került értékesítésre, és természetesen Burberry. Christopher Bailey februárban jelentette be a márka stratégiáját, ugyanazon a napon, amikor ígéretet tett arra, hogy a férfiak és a nők gyűjteményeit összekeveri, és általában egy forradalmat hoz létre - még egy ház falain belül is. Ő volt az elsők között, aki új koncepcióra lépett, majd a többi nagy ház csatlakozott.

Bailey azonban nagyon komolyan jutott a ponthoz. A 2016. szeptemberi gyűjtemény (igen, úgy tűnik, már nem "tavaszi-nyári" és "őszi-téli"), amelyet Virginia Woolf és az ő "Orlando" szentelt, tulajdonképpen a Burberry-szezon második gyűjteményévé vált. Az első, a fő, a szokásos időben, az év elején mutatkozott be. A Hollywood Reporter "szeptember" tételei közül néhányat írtak online, néhány órával a show után. Ugyanez történt a valódi londoni üzletekben is: néhány elem eltűnt a polcokon az eladás első napján. Mindez nem akadályozta meg a dolgok megjelenését magazinokban. Az új Burberrynek legalább három jelentős esésborítója van, és biztosak vagyunk benne, hogy nem egy nagy felvétel a magazinok oldalain.

A "csúnya" cipők elfoglalták a dobogót

Minden évszakban az egyik tervező „megszakítja az internetet” oly módon, hogy valamit teljesen megszokott - az, ami túlságosan komoly közönséget veszít a hitben, és felkiált: „Mit csinálsz!”. Ezúttal két ilyen pillanat volt, és mindkettő cipővel kapcsolódik - furcsa módon, Demna Gvasalia nem volt kéz a két párban. Habár a Balenciaga show színezett spadebootjait lenyűgözte, ezekre a csizmákra a csúnya nyelv nem fordul elő. Sokkal több kétértelmű pár mutatott más tervezőket.

Először a dobogón megjelentek cowboy csizmák - "push-pull" Hood by Air. Mindegyik két zoknit ellentétes irányban nyújt. Tény, hogy egyikük természetesen egy művészeti sarok, és ha úgy tetszik, láthatjuk a sarokvonalat. A második csillag crocs - mindenki számára ismert gumi cipők lettek, zárt, masszív orrú lyukakkal és hevederrel. Christopher Kane a tavaszi kollekcióban úgy döntött, hogy együttműködik a Crocs-szal, bemutatva a verziót: kövekkel borított szandálokat. Tehát a croxek esetében a dicsőség pillanata jött: a divatiparban élő emberek már nem tekintik őket külföldieknek, nyitott karokkal vitték őket - amint egyszer nyílt cipővel és zoknival történt.

Hood by Air x Pornhub lett a szezon együttműködése

A divathetek évszázadát hagyomány szerint emlékeztette sok együttműködés, de a legváratlanabb (talán Christopher Kane és Crocs kivételével) a Hood és az Air együttműködése a PornHub-tal. Az eredmény a pornográf és a provokatív emblémával rendelkező ruhák voltak - akik kétségbe vonnának? - a "Do You Know Where Your Children Are? a "Wench" és a "Hustler". Mindez az amerikai márka globális átgondolásának része. A Hood by Air alkotója, Shane Oliver azt mondta egy interjúban, hogy a vállalat nem akar együttműködni más ruházati márkákkal, és olyan cégeket választ, amelyek partnerként támogatják a liberális ötleteket. Tudni fogjuk, hogy ez az ötlet hamarosan sikeres lesz a kereskedelemben, de most érdemes megjegyezni, hogy maga a műsor a New York-i Fashion Week legvitatottabb eseményévé vált.

Rózsaszín - a fő szín látható

Rózsaszín, pasztelltől az erőteljes fuksziáig uralkodik. A legradikálisabb, ahogy vártuk, Alessandro Michele, aki csak a legszélesebb gesztusokat ismeri fel. Meghívta a milánói Fashion Week vendégeit a csarnokba, ahol minden rózsaszín volt - mindent - mindent: szőnyeg, padok, falakon lévő panelek, ragyogó, irizáló függönyök, fény és füst. A Gucci ruházat maga is ezt a színt is eléggé meggyőző: egy ragyogó öltöny a robbantott foltokban külön figyelmet érdemel.

A tervezők egyhangú választása után szerelmesek voltak a rózsaszín és sminkes művészek. A következő tavasz fő tendenciájának címére a vörös agresszív Smokey Aiz-val, csak egy szelíd, de alig kevésbé ragyogó „blush draping” - a blush-el faragott szkennelés - népszerű technika a 80-as és 90-es években. Alkalmazza őket nagyvonalúan, messze túlmutatva a szokásos isola. A Kenzo és Adam Selman kiállításokon élénk példákat mutatnak a technológia.

Rihanna és Puma Kanye és adidas köré mentek

A Yeezy Season 4 showja minden fronton botránysá vált. Nem minden volt a kezdetektől fogva. Amikor a vendégeket buszokba rakodták, és elindultak a bemutatóhelyre, alig az egyikük készen állt arra a tényre, hogy még néhány órára nem fognak kijutni a Négy Szabadság parkjából. Erre nem számítanak, és a modellek egy speciális "többnemzetiségű" munkatársakra kerültek felvételre, amint azt a közlemény, az öntés is jelzi. Határozatlan ideig állniuk kellett a karcsúsító fehérneműben és a harisnyanadrágban - még a dobogón sem, de vele. Némelyikük nem tudta állni a hőt, és csak ült a földön.

Néhány vendégnek ideje volt eldönteni, hogy ez az ágynemű az a gyűjtemény, amelyre az elhúzódó akciót szervezték. Mindenesetre minden rendben volt: a gyűjtemény igazi megjelenése a Kardashian-Jenner nővérek helyszínére érkezéskor kezdődött. A közönség, aki ekkor már majdnem dühös volt, nem értékelte a tervező erőfeszítéseit: a dolgok keveset különböztek a korábbi évszakok dolgaitól, és a műanyag zakócsizmák, az instagram fő lövése, a leginkább kényelmetlennek bizonyultak.

Elég más dolog történt a Rihanna gyűjteményével, amelyet egy másik sport óriással együtt adtak ki. Az énekes barátai Puma-nak nem olyan régen, mint az adidas zenésze, de biztosan nem kevésbé gyümölcsöző. Rihanna sok divatos ambícióval rendelkezik, bár nem szeretne kettős, hármas és más összetett jelentéseket befektetni a gyűjteménybe. Az „egyszerűbb” itt a „jobb” szinonimájává válik: az énekes játszik a területen, ahol magabiztosnak érzi magát, kísérletezik a sport és az utcai stílusban.

Az előző kollekció sötét és kemény volt, felirattal: Fenty Puma, felismerhető gótikus betűkből származik, és az új, Antoinette-nek szentelt új (ha egy másik témát szeretne látni ugyanarról a témáról - Marques Almeida-ra), édes-rózsaszín és frilly. A divatos kaméleonból Rihanna-tól ilyen szélsőségeket várhatunk, és ebben a szeretetben az őszinteség ellentétei iránt egyértelműen nem kevesebb, mint az azonos Nyugaté. A Rihanna Fenty Puma dolgai sokkal változatosabbak: csipke nadrágot, tréningruhát, a fűzőket körülvevő dolgokat, és közvetlenül a háziasszony vállán széteső kabátokat, és - ami a legfontosabb - eltávolítható íjakat a legkényesebb rózsaszín árnyalatban .

A női tervezők előtérbe kerültek

Ezt az események alakulását már a szezon kezdete előtt is meg lehetett előre jelezni: két női divatházat, amelyeket korábban férfiak vezettek, kreatív igazgatóknak nevezték ki - természetesen Lanvin és Dior. A gyűjtemények Jarrar és Curie végül kétértelművé váltak, de segítettek felhívni a figyelmet az iparágban élő nőkre. Currie felhívta a feminizmust az első gyűjteményének szlogenjére. Sokan azonban készen álltak arra, hogy egy sürgős kérdésben vádolják a bizonytalanság tervezőjét és a készpénzt.

Sokkal jobban sikerült Stella McCartney-val beszélni. Nem hozott hangos kijelentéseket (a gyűjteménye inkább a bolygónk ökológiájáról és jövőjéről szólt, ami a mi kezünkben van), de a testvériség szellemét sokkal őszintén és világosabban tudta közvetíteni. A modellek általános tánca, amely befejezte a műsorait, egy látványos mozgalom és örömmel behatolt. A párizsi hét főcsillagjai csak a lányok voltak, akik szinte egységes fronton beszéltek. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - a nők által a nők számára készített ruháik valóban dicsőítik a szabadságot frontális kijelentések nélkül.

A szőrme szőrme Saint Laurent és az "orosz maffia" utca divatja lett

Az online kiadványok statisztikája alapján az utcai divatfotók gyűjteményei még mindig könnyen eljuthatnak a kiállítások többségének. Az emberek szeretnek szépen vagy szokatlanul öltözött embereket nézni, hogy tanulmányozzák, hogyan alkalmazkodnak az élethez a szezon gyűjteményeinek legösszetettebb dolgaihoz. Természetesen a kronikusok káderekéből kevés a közösség a káderekkel a valós életből, de ez nem csökkenti az érdeklődést. Kevesen tettek volna egy szívbevonatot Edie Sliman legújabb Saint Laurent-i gyűjteményéből, de amint megjelenik a fotójelentésben, mindenki azonnal elfelejtette a többi vendég felszerelését. És bár Slimane-nak volt ideje, hogy elmeneküljön a vezetéssel, ez volt a mestermű, amely nem engedte meg, hogy a nézők elfelejtsék a francia divatház létezését.

Az orosz maffia New World Order pulóverek, amelyek a párizsi „orosz divat maffia” fő egyenruhájává váltak, nem tudtak segíteni, de süllyedni a lélekbe. A kelet-európai divat felemelkedése még Demny Gvasalia és Lotta Volkova teljes csatlakozása előtt is észrevehető volt, de most mindenhol igaz. Ezeket a kapucnivalokat azonban nem Gvasalia vagy Rubchinsky adja, hanem Vsevolod Cherepanov - a "North" a Lumpen modellügynökségtől.

Kreatív rendezők Lanvin, Dior és Saint Laurent debütáló gyűjteményeket mutatnak be

Ebben a szezonban mindenki különösen három nagy előadást vár: az új Lanvin, az új Dior és az új Saint Laurent. Nem kevésbé figyelték az új Valentinót, hogy végül megértsék, hogy Maria Grazia Curie és Pierpaolo Piccioli befolyási területei megoszlottak a közös munka éveiben. Jonathan Saunders debütált Diane Von Furstenbergben, mint mindenki úgy gondolta: erős és kiváló minőségű gyűjteményt mutatott. Más tervezők első műveit azonban nem fogadta el egyértelműen.

Valószínűleg Bushr Jarrar, a Lanvin új kreatív igazgatója volt. Elődje, Albert Elbaz gyűjteményei, ellentétben Dior és Saint Laurent ex-vezetőivel, ugyanolyan melegséggel mindig elfogadták a nyilvánosságot. A tervező sok éven át vezette a francia házat, így nemcsak a kritikusok, hanem a vásárlók számára is érdekes és érthető. Ellentétben őt, Slimane-t és Simons-ot soha nem vették teljes mértékben: mindkettő rajongói és gyűlöletei megközelítőleg egyenlően oszlanak meg. És bár Jarrar úgy tűnt, hogy nem próbálja megkerülni elődjét, debütáló gyűjteményét a kritikusok kétértelműen érzékelték. Úgy tűnik, hogy az első előadáson a tervező úgy döntött, hogy egyszerre megmutatja az összes készségét, szándékosan bonyolítja az egyes képeket, ami előre láthatóan nem kedvez a teljes eredménynek.

Anthony Vaccarello éppen ellenkezőleg csak egy területre összpontosított, amellyel hosszú ideig és sikeresen dolgozott, és nem vesztett el. Vakkarello fekete, geometriai és hagyományos szexi mini-ruhákon szerzett nevet magának - az új kollekcióban láthatók voltak. A Yves Saint Laurent archívumából (az alapító nevéből, amelyet a korábbi vezető dobott ki a dobogós vonalra) az új kreatív igazgató több klasszikus sziluettet és részletet vett fel, az egyik vállról és a szmokingtól a buja puff ujjúig, - mindent a védjegyében tervezett stílusban. Az YSL hősnők már nem úgy néznek ki, mintha egy álmatlan éjszaka után jönnének ki egy járdán, és soha nem nyertek vissza a tegnapi pártból - ez a fejezet a francia ház történetében, Slimane elhagyásával véget ért.

A legszélesebb körben beszélt Maria Grace Curie debütálása, aki Raf Simons-t Diorban vette át. Azok a vádak, akiket Sliman már korábban foglalkozott, már lecsaptak rajta. A kritikusok felháborodnak arról, hogy a nagy és drága házak történelmével kapcsolatos dolgok könnyen megvásárolhatók most a tömegpiacon. A farmer, a bőrdzsekik, a pulóverek és a tüll-szoknyák, a feliratokkal ellátott pólók - az élet végül legyőzte a mese, és a hímzett méhek és több, zodiákus hímzéssel ellátott ruha nem adja vissza. A legvitatottabb téma egyetlen póló volt, a „Mindannyian feministáknak” a teljes mellkasban. Ez az első asszony mozgása a ház fején a vita hullámát okozza: a kritikusok ezt lélektelen kereskedelmi mozdulatnak tekinti, ellentétben a többi gyűjtemény szellemével.

Hadid nővérek lettek a műsorok fő csillagai

Ahogy az várható volt, a szezon fő modellcsillagjai ismét Gigi és Bella Hadid nővérek voltak. Ebben az évben sokkal szelektívebbé váltak a műsorok kiválasztásában, de megnyitották és lezárták a legtöbb műsort. Gigi öt találatot nyitott meg, és hétet bezárt, és Bella négyet és egyet. És annak ellenére, hogy az első hiányzott a londoni divathéten, és nem volt nagyon aktív New Yorkban, míg a második nem ment a fő párizsi egyetemre.

Kendall Jennernek sem volt problémája a munkájával - a közeljövőben nem kell a modellmunka-cserére mennie. Ennek ellenére az egyik legnagyobb előadás még mindig botrány volt Jennerre: Mark Jacobs, akinek a showjában részt vett, a színházi rabszolgák miatt vádolták a kulturális előirányzatok miatt. Kendallon, a közéleti személyiségben, a társadalmi felelősségvállalás vádjai szinte minden társadalmi hálózaton szinte ugyanolyan erővel esnek, mint Jacobs. Bár saját szavai szerint Lana Wachowski és a Tumblr lányai képeit inspirálta. Végül a tervező egy nagyon vad érvhez fordult, hogy az őrzés nem indokolt, mert senki nem ítéli el az afrikai származású lányokat a haj kiegyenesítésére.

Számos felnőtt és nem profi modell érkezett a dobogóra.

Bár a divathetek többsége még mindig alig tudta megünnepelni a többségi korosztályt, ebben a szezonban sok a veterán volt a járdán a járdán. A Tom Ford kiállításon Amber Valletta sétált, Ralph Laurenen - Caroline Murphy és Stella Tennant, Anthony Vaccarello vonzotta Freya Behut és Anja Rubiket Saint Laurentbe. Egy másik váratlan nyaralás volt az évforduló (a ház ünnepli az 50. évfordulóját) Bottega Veneta mutat: Thomas Mayer, Eva Herzigova és Karen Elson a dobogóra, és a mindenütt jelenlévő Gigi Hadid az amerikai legendával Lauren Hattont zárta.

A "Nodels", azaz a nem szakmai modellek, amelyek megtalálhatók a szociális hálózatokban vagy a barátok között, nem mentek el az új szezonban. Leginkább váratlan volt J.Crew előadásának öntése: a divatszerkesztők, újságírók, fotósok és a Jenna Lyons márka kreatív igazgatójának barátai találkoztak ott. Minden más, ezek minden korosztály volt - tizenhárom-hetven.

A profi modellek közül, amelyeknek ez a szezon volt az első a dobogós pályán, felhívta McKenna Hellam és Ellen Rosa figyelmét. Mindkét lány számára a divathetek az Alexander Wang show-val kezdődtek, majd mindketten rohantak. Szükséges követni Radikát Nairt, az Indiából származó modellt, amely már karriert tett otthon, de csak most kezdődik, hogy a világ fővárosai elkezdenek megragadni a divatot. Eddig csak a párizsi Balenciaga kiállításon volt kizárólagos, de ez ígéretes kezdet. Szintén figyeljen Selena Forrestre, Jesse Blumendalra és Jesse PW-re, akik számára a szezon nem lett az első, de a sikeresnek bizonyult.